Как склеить столешницу из ДСП?

Угловая столешница может исполняться в двух разных вариантах, которые принципиально влияют на стыковку столешниц.

Первый вариант. Это угловая столешница без сегмента. То есть, берутся два полотна столешниц и располагаются на кухонных шкафах под прямым углом.

Второй вариант поворота столешницы, это поворот через сегмент. Он более громоздкий и делается, если в кухонной мебели предусмотрен угловой кухонный шкаф.

Сегмент столешницы

Назначение кромки для ДСП столешниц и панелей

Эстетическое назначение кромки не является основным. Основная задачи кромки ДСП это её защита от влаги. Это особенно актуально на кухне и все торцы кухонной столешницы нужно закрыть.

Также кромка защищает вас от выделения формальдегида из столешницы ДСП (ЛДСП).

Как альтернатива кромки продаются специальные торцевые накладки для столешниц. О них я писал в статье тут. Накладки просты в установке, но вносят во внешний вид столешницы ненужные элементы, которые могут показаться лишними.

Кстати. Если вы покупаете столешницу без распила у производителя, вы должны знать, что заводская столешница длинной 3 метра, любой толщины, имеет технологический край, около 10 мм, который нужно срезать в любом случае. И если вы не закажите это у продавца, резать столешницу и заделывать её край придётся по месту.

Недостатки евростыка

Преимущества еврозапила вполне понятны — получение идеально гладкой поверхности без зазубрин, расхождений, перепадов по высоте. Однако не стоит забывать про минусы такого соединения. Недостатки еврозапила:

• В результате обработки полотну придается определенная форма, изменить которую впоследствии уже не получится. Если планируется перестановка, размещение шкафов вдоль более короткой или длинной стены, то крышку придется менять.
• Помещение должно иметь идеальную геометрию: стены не завалены по горизонтали, а углы — прямые, строго по 90°. Отделка стен, кафельный фартук должны быть ровными, гладкими без бугров или впадин. В противном случае крышка не будет примыкать к стенам вплотную. Небольшое расхождение можно замаскировать карнизом, большую кривизну скрыть не получится.

Ровные углы, стены особенно важны, если кухонный гарнитур имеет П-образную форму. Тогда не только столешница, но и все шкафы будут установлены без перекосов. Поэтому перед тем как сделать еврозапил лучше ознакомиться со всеми способами, а уже потом выбрать подходящий вариант.

Стыковка

Наиболее популярной схемой расстановки кухни является Г-образная. При установке мойки формируют угловую деталь трапециевидной формы с боковыми скосами 135 градусов. Для стыковки применяют еврозапил или профиль из дюраля. Сделать такую деталь без навыков и инструмента практически невозможно, но это единственно правильный способ оформления рабочего угла.

Инструменты

Чтобы сделать еврозапил столешницы из дерева или древесноволокнистой плиты своими руками потребуется фрезер. Необходимо будет купить шаблон для еврозапила столешницы, фрезу, которая подходит для работы с ним. Лучше приобретать такой шаблон, который может пригодиться впоследствии, к которому проще подобрать фрезу. Качественная фреза проработает долго, дешевые китайские резцы способны сделать до качественных 10 распилов после чего фрезу меняют.

Перед тем как приступать к распилу самой доски рекомендуется сначала изготовить макет из подручного материала. Его изготавливают следующим образом: шаблон фиксируют на полотне при помощи установочных пазов и аккуратно обводят фрезером. Чтобы сделать евростык не под прямым углом потребуется приобрести кольцо или фрезу с подшипником.

Особенности стыковки

Если еврозапил делается на дому, то лучше приобрести полотно с небольшим запасом по длине. Это связано с особенностями монтажа. При формировании евростыка плиту сразу не обрезают. Вначале делают запилы обоих деталей, затем сводят, проверяют качество стыка. Если все в порядке, тогда края полотна обрезают до заданных размеров.

После того, как запилы сделаны формируют отверстия для стяжки. При создании пазов требуется следить чтобы их глубина была не больше 3/4 толщины плиты. Например, если толщина ДСП 50 мм, то их глубина не должна превышать 37-39 мм. В противном случае велика вероятность деформации материала и повреждения декоративной поверхности при закручивании. Ширина канавки 8 мм, диаметр отверстий 25 мм, расстояние между их центрами 68 мм. Если брать крепление большей длины, то при монтаже мойки или варочной панели они будут мешать.

Для создания запилов берут шаблоны 20, 25 и 30 мм. Именно такой размер имеет заход в крышку. Стяжки устанавливаются неравномерно: в ту сторону, где будет установлена мойка ставят меньшую глубину, в противоположную сторону соответственно — большую.

Чтобы обезопасить стык от влаги и сделать его более прочным используют силикон, в составе которого содержится клей. Если судить по отзывам, то лучшим вариантом для склеивания еврозапила будет универсальный силикон KIM-TEC Silicon 101E или клей-герметик Макрофлекс. Клей-герметик содержит антисептические компоненты, препятствующие образованию плесени.

Его применяют для монтажа сантехники, вентиляционных систем и труб. KIM-TEC Silicon относится к однокомпонентным силиконовым каучукам, которые применяются как клей и герметик одновременно. Эти составы обеспечивают прочность и надежность соединения. Склеенные поверхности невозможно разъединить даже если снять металлические крепления.

Несколько советов

• Чтобы получить чистый, ровный и точный запил лучше взять новый резец. Канавки для стяжек фрезеруются, затем обеспыливаются.
• Перед монтажом деталей их укладывают ламинированной стороной вниз. Так можно избежать сколов. Необходимо выровнять их по высоте поскольку при стяжке трудно регулировать уровень и угол наклона. Поэтому детали изначально необходимо расположить на одном уровне относительно друг друга.
• После сборки плит нельзя сразу устанавливать раковину. Следует подождать 2-3 дня пока клей схватится и наберет прочность. Если варочная панель будет установлена на противоположной стороне можно пока заняться ею. Сформировать отверстие под нее, установить и подключить, а через несколько дней вернуться к выпиливанию формы под мойку.
• Во время склеивания деталей излишки клея лучше убирать бумажными полотенцами или салфетками. Причем каждый раз используются новые: бумагой убирается лишний герметик с небольшого отрезка шва, а затем берется новая салфетка. Если вытирать тканью, то можно занести в стык грязь, волокна или остатки подсыхающего клея. Грязный шов будет выделяться на ровной поверхности и портить вид.
• При вырезании формы под варочную панель требуется защитить место стыка от попадания стружки и пыли. Для этого больше всего подходит малярный скотч. Благодаря клею он прочно фиксируется на поверхности и не сдвинется с места. Единственным его недостатком является то, что он не дает клею сохнуть. Поэтому после окончания работы малярный скотч обязательно снимают.
• Если мусор все же попал на шов не нужно пытаться удалить его оттуда. Необходимо дождаться пока герметик полностью высохнет и только тогда убрать мусор.

Нужно помнить, что угловая или П-образная столешница это не цельное полотно. Нельзя допускать изгибающих нагрузок на швы. Под крышкой должна быть надежная опора. При необходимости место стыка можно усилить с нижней стороны шиной.

Инструменты

Если вы решили наклеить кромку самостоятельно, проверьте наличие инструментов. Подготовьте перед началом работы:

Утюг, который необходим для оклейки меламиновой кромкой;

Мебельную кромку в домашних условиях можно приклеить при помощи обычного утюга.

Фен – это самый удобный метод нагрева кромки.

Он станет удобным приспособлением для того, чтобы плотно прижать кромку.

Ей заглаживаются обработанные торцы.

Ножницы понадобятся Вам, чтобы отрезать нужную длину кромки.

Им обрезается лишняя кромка, свисающая с краев детали.

Используйте клей, если Ваш материал без клеевой основы.

Растворителем Вы сможете легко убрать следы от клея.

Смоченной в растворителе ветошью удобно удалять излишки клея.

С целью фиксации ПВХ кромки можно применить струбцину и деревянный брусок. По возможности, для обработки края кромки используйте ручной фрезер.

Фрезер дорого стоит и для разовой оклейки его покупать невыгодно.

Подготовьте рабочее место, учитывая пространство для разворота столешницы. И, главное, купите соответствующую меламиновую ленту или кромку ПВХ.

Подберите ленту, соответствующую цвету столешницы.

ColorJoint — надежные соединения для столешниц

Клей для столешницы ColorJoint — это высокотехнологический клей на гибридной основе. Его особенность в том, что он вулканизируется под воздействием влаги, формируя надежный и эластичный шов.

Клей ColorJoint — герметик для внешнего применения, который выпускается в разных цветах и может быть подобран под цвет столешницы или другой поверхности. Он универсален в применении: его можно наносить на кварц, ламинат, нержавеющую сталь, стекло и другие материалы. Первоначально данная продукция была разработана как герметик для кухонных столешниц.

Почему стоит выбрать именно ColorJoint?

Универсальный для применения в помещениях при ремонте и в быту

Быстро затвердевает и плотно соединяет поверхности

Без изоцианатов, растворителей и силиконов

Идеально прилегает на все поверхности без грунтовки

Не создает коррозии

При высыхании не выделяет неприятного запаха

Поддается шлифовке после высыхания

Высокотехнологическая стойкость и модуль упругости: способность материала сопротивляться растяжению и сжатию при упругой деформации.

Рекомендации по использованию

На выбор предлагаются разные виды клея в тюбиках объемом 20 мл. Нанесите небольшое количество клея на обе части поверхности, уделяя особое внимание прочному соединению обеих частей, а также отверстий для болтов. После нанесения быстро закройте место соединения, удалите лишний герметик с помощью аппликатора и затяните болты.

Предостережения

Водостойкий клей этой торговой марки отталкивает влагу, но при этом непригоден для слишком длительного окунания в воду.

В чистом виде не пригоден для использования на природном камне и зеркалах.

Нельзя использовать вместе с хлором (например, в бассейнах).

При длительном ультрафиолетовом излучении продукция может потерять цвет и стать менее стойкой к УФ-излучению.

Покраска

Клей для стеновых панелей пригоден для покраски красками на водяной основе и большинством 2-х компонентных. Синтетические краски могут высыхать медленнее, так что лучше обратить внимание на состав для лучшего засыхания. Рекомендовано проверить совместимость краски с герметиком перед использованием. Оптимальный способ надежно покрасить поверхность — наносить краску после полного высыхания герметика.

Из каких материалов изготавливаются столешницы?

Стоимость столешницы в первую очередь определяется материалом, из которого она изготовлена и только потом дизайном и прочими факторами. Большинство из них изготавливаются из ДСП или МДФ. Довольно часто встречаются изделия из слоеной фанеры. Сверху они могут быть отделаны чем угодно. Большое значение имеет толщина плиты. В большинстве случаев она колеблется в диапазоне от 2-х до 6-ти сантиметров. И, разумеется, чем она толще, тем прочнее. Для столешниц из вышеупомянутых материалов оптимальной толщиной считается 3-5 см, особенно если предполагается установка варочной поверхности. Правда, недавно в моду вошли тонкие столешницы, однако они изготавливаются из других материалов и неизвестно долго ли продержится эта мода.

Что касается облицовочных материалов, то они могут быть и натуральными, и искусственными, и именно в этом вопросе покупатель сталкивается с наибольшим разнообразием.

Ламинированные столешницы

Этот тип является, пожалуй, самым популярным. Его достоинства:

• доступна цена;
• достойное качество;
• прочность;
• устойчивость к механическому воздействию.

К сожалению, их основа уязвима к воздействию влаги. По этой причине, устанавливая мойку, необходимо добиться герметизации ее краев и торца столешницы. Специально для этих целей в комплекте с мойкой идет уплотнительный шнур. Не будет лишним воспользоваться бесцветным герметиком.

Выбирая подходящее изделие, желательно приобретать такое, которое по своей ширине было бы несколько шире остального гарнитура. Это нужно для того, чтобы при работе одежда не цеплялась за ручки ящиков, находящихся ниже. Следует внимательно присмотреться к отделке торцевых поверхностей всех кромок. В идеале боковая отделка должна быть из полипропилена, стали или акрила. Если же она тоже отделана пластиком, то к модели стоит отнестись с подозрением.

Немаловажным фактором является оттенок поверхности. Каким бы материалом ни была покрыта поверхность, рано или поздно на ней появляются пятна, с которыми не справится ни одно средство. Поэтому лучше отказаться от покупки однотонных столешниц. Меньше всего пятна будут заметны на темной поверхности с рисунком, полосами, разводами и т.п. А чтобы замаскировать царапины, которые тоже являются неизбежным злом, лучше отдать предпочтение матовым поверхностям, поскольку на глянцевых царапины просто бросаются в глаза.

Столешницы из натурального дерева

Изделия из этого материала очень прочны и красивы, но, к сожалению, они нуждаются в особом уходе.

Обычная сосна для них используется редко. Наиболее распространены такие породы дерева как:

• венге;
• дуб;
• мербау;
• тик;
• бук.

Чтобы такая столешница прослужила долго, ее нужно регулярно обрабатывать особым раствором, в состав которого входят различные масла. При этом поверхность должна вытираться исключительно влажной тряпкой без использования бытовой химии, не говоря уже о различных «ежиках». Недостатками таких столешниц является чувствительность к механическим воздействиям. В целом о них можно сказать, что это скорее дизайнерское явление, чем полноценный представитель кухонного быта.

Столешницы из искусственного камня

В последние годы столешницы из искусственного камня становятся все более популярными. Их основным достоинством является живописный вид и фактура, которая зачастую неотличима от настоящего камня. В качестве основы обычно используется фанерный лист, на который с помощью особого клея крепится искусственный камень, толщиной около 12 мм.

Правда, как показала практика, особой разницы между толщиной в 12 мм и толщиной в 3 мм нет, поскольку искусственный камень очень крепок. Стоит отметить и то, что более толстые столешницы весят больше. В то же время, искусственный камень хорошо полируется. Соответственно, более толстую столешницу можно и полировать чаще.

Сам камень изготавливается из разноцветных гранул и полимерного клея, которые прекрасно имитируют природный камень. Этот материал отличается высокой пластичностью, которая дает возможность придавать ему любую форму, что используется для кухонь с нестандартной планировкой, для радиусных фасадов и т.п. Правда, если столешница изготовлена из дешевого материала, то он не столь пластичен и несколько более хрупок. По этой причине гнутая форма им придается не всегда. Но для прямых кухонь столешница из недорогого материала вполне может подойти.

Цветовая гамма искусственного камня может быть практически любой, а на ощупь он теплый и гладкий. Самым главным достоинством искусственного камня является то, что он не впитывает влагу и дает возможность соединить столешницу так, чтобы не было видимых стыков.

В принципе, все столешницы из искусственного камня можно поделить на акриловые и изготовленные из агломерата. Выбирая столешницу полезно узнать, что представляет собой используемый состав (наполнители, смолы). Разнообразие этих составляющих может быть достаточно большим и полезно узнать, нет ли среди них вредных.

Акриловые поверхности несколько уступают агломерату, поскольку не способны выдержать большие температуры и довольно легко царапаются. По этой причине, в уходе за ними не должны использоваться абразивные средства. В отличие от акрила, агломерату это не страшно, и он устойчив даже по отношению к растворителям и кислотам. Правда, недостатки имеются и у него: он достаточно холодный и не может быть реставрирован. Иными словами, испорченный агломерат таким и останется. Еще одно важное отличие между акрилом и агломератом заключается в том, что акриловые столешницы не имеют швов, независимо от того какой они длины. А вот столешницы из агломерата длиной более трех метров, его имеют. Минус шва заключается в том, что со временем в нем обязательно скопятся различные микроорганизмы.

Агломератные плиты сложнее транспортируются и монтируются, изготавливать их труднее и стоимость у них будет, конечно, выше чем у акриловой плиты. Важно, что акрил дает значительно больший простор для творчества, чем агломерат. Он может принять любую форму, а вот из агломерата можно сделать только прямоугольную плиту и с очень небольшим диапазоном цветов.

Некоторые покупатели заказывают столешницы, сделанные из агломерата полностью. Но это слишком дорого, плюс большой вес. По этой причине обычно уменьшают толщину плиты. Из этой двойственной ситуации есть выход в виде бортика, который просто приклеивается, чтобы зрительно сделать столешницу толще.

Столешницы из натурального камня

Основным достоинством таких столешниц является ни с чем не сравнимый оттенок и фактура, которые для многих владельцев значат гораздо больше, чем некоторые недостатки присущие этому материалу. В первую очередь стоит посмотреть на рисунок столешницы. Если она сделана из натурального камня, то он будет уникален, поскольку природа копий не производит. Как правило, для кухни используется гранит, который отличается высокой плотностью и наименее гигроскопичен по сравнению с другими породами.

Его достоинством являются:

1. устойчивость к влаге;
2. простота в уходе.

Основные недостатки:

1. большой вес;
2. высокая цена.

Что касается мрамора, то он тоже используется, однако для кухонь его использовать нежелательно, поскольку он легко царапается и быстро пачкается.

При покупке очень важно узнать о гарантиях от продавца и производителя. Также следует узнать, что именно входит в гарантию и каков ее срок.

Что может повлиять на целостность каменной поверхности?

Существуют некоторые правила использования и ухода за изделиями из искусственного камня. Так, на каменной столешнице нельзя резать продукты, она не выдерживает воздействия высоких температур, абразивных моющих средств и сильной точечной нагрузки (ударов). Это требует, чтобы в доме были подставки под горячее, массивные доски для отбивания мяса и мягкие губки для уборки.

К счастью, искусственный камень поддается реставрации, а все возникшие на его поверхности царапины и трещины можно удалить.

Как отреставрировать столешницу и склеить трещины?

Появившиеся на искусственном камне царапины легко «залечиваются». Для этого достаточно ошкурить поверхность жесткими шкурками, а затем заполировать ее войлоком.

Если на столешнице появились трещины, действия будут другими:

• Очистить и расширить трещину пропилом
• Обезжирить края и полость трещины, и дать им просохнуть
• Ввести в трещину состав, аналогичный составу искусственного камня (или, отрезав полоску от ненужного куска камня, окунуть ее в клеящую смесь и вставить в трещину)
• После высыхания произвести шлифовку и полировку поверхности. Шлифовальные шкурки необходимо использовать от самой крупной до самой мелкой. Метод применим, если столешница изготовлена из толстого листа

При необходимости приклеить отломившийся от стола уголок следует:

• Растереть в порошок кусочек искусственного камня из ненужных обрезков
• Смешать порошок с клеем, аналогичным клеящему составу, использующемуся при производстве каменной столешницы
• Обезжирить склеиваемую поверхность стола и отломившегося уголка и дать средству высохнуть
• Нанести клеящую массу на склеиваемую поверхность стола и сам уголок с помощью специального пистолета
• Стянуть обе склеиваемые части струбциной и проследить, чтобы на стыке выступил валик клея – из него клеящий состав поступает в шов при высыхании и усадке. Если клей выступил неравномерно, нужно отсоединить склеиваемые части и обильней нанести клеящий состав
• После высыхания обработать шов шкурками и заполировать войлоком
• Важно производить ремонтные работы тем же материалом, из которого изготовлена столешница

После реставрации о трещинах и сколах на столешнице, как и об отвалившемся уголке, вряд ли кто-то догадается.

Выбор материала

Чтобы правильно выбрать материал для столешницы, следует знать некоторые нюансы. Так как изготовление будет осуществляться самостоятельно, следует учитывать доступность обработки материала. Например, для изготовления из цельных досок нужно больше инструмента, чем для столешницы из фанеры, а для выполнения стола из ДСП, наоборот, не потребуется много усилий.

Важным фактором является долговечность: любое изделие из дерева боится влаги, и если его не защитить должным образом, то применяемый клей, который используется для фанеры или ДСП, может рассыхаться.

Кухонная столешница из древесины: техника изготовления в домашних условиях

Очень просто можно самостоятельно сделать кухонную столешницу из особой деревянной заготовки – столярного щита. Вместо него может использоваться массив дерева (лучше выбирать твердые сорта, к примеру, орех).

Предварительная обработка материалов и приспособлений

К выбору породы древесины надо подходить со всей ответственностью, ведь от ее свойств зависит долговечность изделия. Самый оптимальный вариант – особо прочные породы (дуб, вишня, орех). Мягкие сорта в нашем случае не подойдут категорически.

Дерево обладает свойством быстро изменять свою форму под воздействием определенного режима воздуха. Под воздействием влаги оно стремительно увеличивается в размере, происходит деформация. Для исключения этого дерево покрывают различными защитными жидкостями, которые успешно ограждают его от влажности.

Самый простой способ производства предметов мебели – заказ по персональным габаритам. Надо сделать необходимые замеры (или пригласить для этих целей мастера), затем передать их в фирму по производству мебели. В мастерской на специальных установках за пару дней изготовят детали, которые надо объединить в домашних условиях. Весь процесс изготовления можно провести дома самостоятельно, но на это уйдет гораздо больше времени.

Приспособления, требующиеся для самостоятельного изготовления столешницы из дерева или мебельного щита:

• узкая ручная пила;
• длинный столярный рубанок;
• дрель;
• фреза;
• станок для строгания досок под заданную толщину;
• шлифовальная шкурка;
• приспособления для разметки (карандаш, рулетка);
• антисептическая жидкость;
• столярный клей;
• лакокрасочные продукты.

Основными компонентами выступят сухие доски, крепление осуществится с помощью гвоздей и саморезов. Советуем выбирать детали, схожие по размеру.

Изготовление базового элемента – столярного щита

Отделку досок следует осуществлять в 2 стадии – до и по окончании монтажа.
Примерная последовательность действий:

• обработать верхнюю часть досок столярным рубанком;
• пройтись по каждому элементу шлифовальной шкуркой;
• покрыть все части антисептической жидкостью;
• смонтировать элементы в единое полотно;
• сделать выемки для раковины, трубы, варочной поверхности;
• поместить щит в соответствующую позицию;
• повторно пройтись антисептической жидкостью;
• обработать поверхность лаком или краской.

Разберем каждый этап детально

Принимаясь за отделку мебели самостоятельно, желательно обладать основными навыками работы рубанком и шлифовальной шкуркой. Выбирая антисептическую жидкость, следует отдать предпочтение средству для внутренней отделки.

Мы советуем масло для защиты дерева марок NEOMID и Акватекс-грунт. Эти средства предохраняют дерево от солнца и влажности, исключают возникновение плесени, характерный древесный рисунок становится ярче.

Техники соединения элементов:

• склейка кромками (легкий в эксплуатации вариант, однако не вполне безопасный);
• методика шип-паз (применяется для склейки ряда малых по габаритам деталей);
• способ кромка-паз или паз-гребень (наиболее продуктивный).

Есть способ применения шпунтированного объединения, однако оно достаточно топорное и скорее подходит для интерьера дачи или террасы.

Тонкости производства обклада

Обклад (тонкая предохранительная кайма из деревянных брусков) применяется для маскировки неприглядных кромок с обозримыми участками соединений. Он представляет собой разновидность шпонирования в топорной обработке – бруски фиксируются по методике «кромка-паз», как и при объединении деталей мебели.

Обклад стоит изготовить более прочным, чем сама основа, в этом могут помочь заготовки из иных сортов древесины. Непрочную сосну имеет смысл покрыть сверху дубом или орехом. По краям готовой столешницы из мебельного щита нужно вырезать гребень с использованием фрезы, в то время как на брусках делается паз соответствующих габаритов (около 1 см на 1,2 см). Ширина брусков идентична ширине столешницы или чуть больше. По окончании монтажа производятся фрезеровочные и шлифовальные работы.

Для лучшего склеивания деталей необходимо тщательно прижать их друг к другу. Для этих целей применяются металлические струбцины (большие скобы, которые можно фиксировать) – в них помещают предмет и держат там до окончательного высыхания клея.

Узкие зазоры между деталями требуется затереть древесной пылью. Прочность конструкции обклада можно повысить с помощью вспомогательного укрепления углов саморезами. Их фиксируют под углом, чуть-чуть утапливая в массиве дерева, выемки надо обработать шпаклевкой. После всех манипуляций, в самом конце устанавливается декоративный слой.