Peterburg-okna.ru

Ремонт и стройка
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как избежать промерзания входной двери?

Как избежать промерзания входной двери?

Ежедневно с 9:00 до 20:00

г. Краснодар: ул. Российская, 288 ул. Московская, 111 ул. Кирова, 145 ул. Стасова 178-180/1 (склад схема проезда) ул. Восточно Кругликовская, 39 ул. Цезаря Куникова, 24, к 1 г. Армавир, ул. Ефремова, 153 г. Севастополь, ул. Индустриальная, 25

  • ул. Российская, 288
  • ул. Московская, 111
  • ул. Кирова, 145
  • ул. Восточно Кругликовская, 39
  • ул. Цезаря Куникова, 24, к 1
  • ул. Стасова 178-180/1 (Склад)
  • ул. Ефремова 151А
  • ул. Индустриальная 25
  • ул. Стасова 178-180/1
  • Распродажа
  • Двери межкомнатные
  • Двери входные
  • Фурнитура
  • Аксессуары для пола
  • Напольные покрытия
  • Потолочные покрытия
  • Главная
  • О компании
  • Как устранить промерзание дверей?

Содержание:

Защита жилища от холода – одна из важнейших функций входных дверей. Однако, достаточно часто можно наблюдать, что дверная конструкция промерзает. При этом, на внутренней поверхности дверного полотна оседают капли конденсата, а на откосах, со временем, могут появиться пятна плесени. Почему это происходит и как, наиболее оптимальным способом, устранить подобную проблему?

Способы предотвращения промерзания входной двери

Вторая не менее важная особенность дверей типа “улица-дом” – это процесс промерзания металлического косяка внутри помещения и возникновение “точки росы”. Существует два наиболее популярных конструктивных решения для предотвращения промерзания: термокабель и терморазрыв. Термокабель – нагреваемый контур, устанавливаемый в короб двери по периметру, а также специальный датчик, регулирующий уровень нагрева в зависимости от температуры на улице. Терморазрыв – специальная прослойка из пробкового дерева, помещаемая между внешней и внутренней частями металлического косяка и замедляющая процесс передачи холода по металлической конструкции двери.

Оба типа решений позволяют избежать множества проблем при промерзании косяков двери во время морозов, однако, также имеют свои недостатки и не всегда бывают на 100% эффективны. Существенный недостаток термокабеля заключается в значительном удорожании готовой двери, поскольку создание эффективно обогревающего контура – процесс достаточно трудоемкий и требует использования дорогостоящего оборудования. Помимо этого, сам принцип обогрева конструкции двери создает необходимость подведения отдельного питающего провода от сети, благодаря чему возникают дополнительные трудности и затраты для владельца.

Основной недостаток терморазрыва – возникновение “точки росы” внутри конструкции косяка двери, и, как следствие, образование влаги. “Точка росы” – это место внутри косяка двери, где происходит столкновение холодной промерзающей части конструкции и теплой внутренней. Поскольку, терморазрыв подразумевает применение материала, слабо проводящего тепло внутри металлических частей, которые проводят тепло очень хорошо, то данное решение не позволяет полностью избежать промерзания или образования влаги при температурах ниже – 20 °C.

Конструктивное решение Doors Custom, исключающее вероятность промерзания и возникновения влаги – изготовление внутренней части косяка двери полностью из деревянного массива. Дело в том, что плотное дерево очень плохо проводит тепло, таким образом, не промерзая при соприкосновении с внешним металлическим косяком двери. А это значит, что “точка росы” возникает внутри дерева, благодаря чему влага не образуется. Данное конструктивное решение дает также несколько дополнительных преимуществ: экономичность (по сравнению с термокабелем), шумоизоляцию, наличие паза для доборного элемента, эстетическое соответствие внешней отделке двери, выбор цвета в зависимости от интерьера дома, регулирование прижима, возможность простого демонтажа при повреждениях – решение массы вопросов и нюансов, возникающих при установке дверей.

Читать еще:  Как можно отреставрировать межкомнатные двери?

Регулировка металлической двери

Щели возникают из-за перекоса коробки. Исправляют положение по-разному, в зависимости от того, как установлена и закреплена дверь. При креплении на анкера требуется их ослабить с той стороны, где планируется регулировка.

Снимаются декоративные накладки, внутри отверстий становятся видны головки анкеров. Их достаточно отвернуть на несколько оборотов. И станет возможным выправить положение двери. После чего анкера можно снова затянуть

Железную дверь, установленную на проушины, отрегулировать сложно. Иногда мастера рекомендуют аккуратно постучать по проблемному месту молотком или резиновой киянкой (используя небольшую доску в качестве промежуточного звена между молотком и дверью). Когда использован качественный металл, искривление должно быть исправлено. Но такой метод рискованный, поэтому применять его нужно с максимальной осторожностью. Неудачное применение такого способа приведет к необходимости вынимать всю коробку и устанавливать заново.

Чем опасен конденсат на входной двери

Сочетание «влага + сталь» не очень хорошее, согласитесь. Влажная среда крайне негативно влияет на стальные изделия, даже если они обработаны по всем требуемым технологиям. Рано или поздно металл начнет ржаветь, и дверь придет в негодность. Вода негативно влияет и на другие компоненты двери, такие как замки и петли, но гораздо быстрее может испортиться декоративная панель МДФ, даже если она покрыта влагостойкой пленкой Винорит. Это повлечет за собой затратный ремонт, а в худшем случае замену всей конструкции. Кроме того влага попадает и на дверные откосы, которые также могут пострадать — деревянные разбухнут, а на отштукатуренных может появиться грибок.

Монтаж дверной коробки

1. Снимаем полотно.

Открытую дверь приподнимаем вертикально вверх и снимаем с петель. Это облегчит установку дверной коробки в проем.

2. Перед монтажом необходимо заполнить внутренние полостимонтажной пеной.
Это позволит исключить промерзание двери и избавит от образования конденсата.
Дать пене высохнуть необходимое количество времени.

3. Устанавливаем дверную коробку в проем.

При правильных замерах проема, наличник коробки
должен прижаться к стене по периметру дверного
проема (при условии идеальной вертикали стены)

4. С помощью монтажных подкладок регулируем горизонтальный уровень.
Монтажный зазор между порогом и полом должен
быть не менее 20 мм.

Если у стены имеется отклонение от вертикали, то монтаж «по стене» (плотное
прижимание дверной коробки к стене) может вызвать деформацию
(скручивание/изгиб) дверной коробки.
Отклонение от вертикали и горизонтали короба не должно превышать
1,5 мм на 1 м длины,
но не более 3 мм на высоту изделия. Если противоположные стойкидверной
коробки отклонены в разные стороны (скручивание коробки),их суммарное отклонение не должно превышать 3 мм.

5. Отрегулировать вертикаль, плоскостность лицевой
части дверной коробки с помощью уровня (отвеса, правИла) и зафиксировать с внутренней стороны монтажными подкладками (распорными клиньями).

6. Через имеющиеся в коробке монтажные отверстия (или отверстия монтажных пластин) просверлить отверстия диаметром подходящим для вашего крепежного метиза (анкерный болт, нагель, шуруп по бетону и т.п.)

Читать еще:  Как устанавливаются скрытые двери?

Для стен пено-, газо-, керамзитобетонных и т.п. — применять
перфоратор только в режиме сверления (безударный)

7. Проверяем не нарушились ли горизонтальные и вертикальные плоскости.

8. Закрепляем дверную коробку крепежными метизами, начиная со стороны петель. Обязательно устанавливаем в зазор между стеной и закладным кронштейном прокладки, чтобы избежать деформации профиля коробки при затягивании крепежных метизов.

9. Перед тем как заполнить пеной монтажные зазоры, смочите контактную поверхность стены водой с
помощью распылителя (не должно быть свободной воды)

10. Проверить вертикаль, горизонталь, плоскостность лицевой части коробки, уровень чистового пола с помощью уровня, отвеса, правила. При необходимости исправить дефекты установки.

11. Заполняем монтажный зазор (пространство между дверным проемом и дверной коробкой и под порогом) монтажной пеной. Начать заполнение лучше с порога и далее снизу вверх.

12. По истечению срока набора прочности (высыхания) монтажной пены следует удалить распорные клинья и заполнить образовавшиеся пустоты монтажной пеной. Далее обрезаем излишки высохшей монтажной пены с помощью ножа.

13. Навешиваем дверное полотно на петли. Оставляем дверь в открытом положении и переходим к установке фурнитуры.

Последствия промерзания стальной двери в коттедже или доме

Далеко не каждый собственник частного коттеджа или загородного дома относится серьезно к ситуации, если промерзает дверь в частном доме, срочно принимая какие-либо действия по решению проблемы. Однако, такой подход сложно назвать грамотным, так как данное негативное явление может привести к весьма серьезным отрицательным процессам. В их число входят:

  • Появление коррозии на металлических поверхностях входной двери. Очевидно, что ржавчина не только снижает эстетические характеристики изделия, но и достаточно быстро приводит к выходу его из строя путем снижения прочностных параметров стали, выступающей основным несущим элементом;
  • Расслоение и появление дефектов на декоративном покрытии металлической двери. Воздействие низкой температуры и повышенной влажности, характерное для промерзания, способно навредить практически любому виду отделки, даже самому надежному и прочному;
  • Порча оформления откосов и отделки стен, примыкающих в стальной двери. Очевидный и крайне малоприятный процесс, который всегда сопровождает любое промерзание входной конструкции;
  • Потеря утеплителем изоляционных свойств, которая часто происходит при его намокании. В результате процесс промерзания будет стремительно увеличиваться в масштабах;
  • Выход из строя фурнитуры или плохое ее срабатывание. Особенно это касается запирающих механизмов, которые не приспособлены к эксплуатации при воздействии влажности и низкой температуры.

Не стоит забывать и том, что в ситуации, когда промерзает входная железная дверь в частном доме, владелец вынужден для поддержания подходящего температурного режима внутри постройки компенсировать потери тепла, происходящие через металлическую конструкцию, путем дополнительных расходов на обогрев. Естественно, все это, как правило, сопровождается повышением уровня важности внутри постройки, что негативно сказывается на самочувствии и здоровье ее обитателей, как и наличие сквозняков, практически всегда сопровождающих рассматриваемую проблему.

Установка безопасных замков

С 2005 года изготовление замков осуществляется благодаря производственным мощностям отдельной компании «Тиара». Выпускаются все виды замков – накладных, врезных, электромеханических.

Читать еще:  Как отделать межкомнатный проем без двери?

Механизмы 20 и 70 серий оборудуют дополнительными тягами, обеспечивающими запирание двери в трех направлениях. Благодаря установке 6-8 сувальд число возможных комбинаций увеличивается до 1,6 миллионов.

Для комплектации дверей предусмотрены замки 2-4 класса безопасности. Благодаря специальным броненакладкам обеспечивается повышенная взломобезопасность. Это дает большую защиту от высверливания. Благодаря вылеты четырех ригелей с диаметром 18 мм и длиной 3,8 см обеспечивается защита от взлома путем отжатия.

Как бороться с конденсатом на металлической двери

Влага на материале с высокой теплопроводностью оседает из-за большой разницы температур внутри и снаружи помещения. Для того чтобы победить конденсат, можно установить вторую, деревянную дверь, то есть сконструировать мини-тамбур.

То есть необходим терморазрыв: организованное пространство между дверью и помещением или еще лучше – между внутренним и внешним слоем дверного полотна (чтобы не городить дополнительные двери). Таким образом, функцию уравнивания температур берет на себя слой термоизоляции, а не сама дверь.

Входные металлические двери с терморазрывом можно заказать уже готовые. Они так и называются – «термодвери». По сути, эта стандартная дверь, дополненная вставками из ПВХ (но пластик не годится для резко континентального климата), стекловатой, пенопластом или деревом. Другими словами, когда вы сами утепляете стальную дверь, как описано выше, вы создаете необходимый терморазрыв.

Утепление своими руками

Утепление металлических и деревянных полотен осуществляется разными способами. В первом случае имеет смысл рационально использовать полость внутри, чтобы добиться снижения теплопроводности. Во втором случае створку облицовывают снаружи. Обращают внимание на размеры зазоров между дверной коробкой и полотном. Если сквозняк образуется из-за щелей, их целесообразно уплотнить резиновой лентой.

В полости железной двери по всему периметру крепятся деревянные бруски. Следующий шаг — создание между ними перемычек. При помощи жидких гвоздей к ним приклеиваются листы наполнителя. Швы обрабатываются жидким утеплителем.

Для деревянной двери процедура представляет собой покрытие с обеих сторон утеплителем и обивку кожей или искусственным материалом. Поролон приклеивают к поверхности или фиксируют саморезами.

Если качество монтажа дверной коробки под сомнением, то следует приобрести уплотнитель. В продаже имеются поролоновые и резиновые, вторые прослужат дольше. Оба изделия содержат самоклеящуюся пленку, поэтому достаточно обезжирить поверхность, на которую будет установлен уплотнитель, приложить ленту и плотно прижать.

Защиты от сквозняков можно добиться, если использовать двойную ленту. Одна часть крепится на коробку, другая — на створку. Перед тем как приклеить резиновый уплотнитель к полотну, нужно убедиться, что он совпадет с лентой на коробке.

Утепление дверной коробки металлической двери осуществляется при монтаже. Чтобы повысить свойства коробки, которая установлена давно, следует снять наличники, просверлить отверстия в металле и использовать любой разбухающий материал для заполнения пустот. Для этих целей подойдет гранулированный утеплитель или монтажная пена.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector