Peterburg-okna.ru

Ремонт и стройка
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как крепится железная дверь?

Согласно ГОСТ 31173‒2003 стальные дверные блоки крепятся к стене в проеме анкерами диаметром не менее 10 мм с шагом от 0,7 м. Метизы такого типа имеют немало вариантов исполнения. Поэтому у многих покупателей входных систем, планирующих самостоятельно выполнить монтаж, возникает логичный вопрос, на какие анкера крепить металлическую дверь. Для фиксации коробок, как правило, используются механические клиновые расходники диаметром 1,2‒1,5 см длиной около 15 см. Такие метизы отлично подходят для кирпича. При установке увесистой конструкции в газобетоне более уместны химические модели, которые «садятся» на смолянистые составы, твердеющие за короткое время.

При стандартном варианте закрепить входную металлическую дверь можно комплектными или самостоятельно приобретенными клиновыми анкерами, а также отрезками прутков или дюбелей, предварительно заостренными с одной стороны и расклепанными – с другой. Монтаж блока в кирпичном доме выполняется так: в проем устанавливается короб; по периметру в технологические зазоры ≈ 2 мм забиваются корректирующие деревянные клинья; с использованием пузырькового уровня регулируется правильность положения; расходниками выполняется фиксация. Газобетон – хрупкий материал, поэтому крепление в данном случае проводится иначе: используются химические анкеры, деревянные прокладки, стальной каркас. Специфика дома из сруба, бревна и бруса – отсутствие статичности и наличие усадки, особенно заметной в первые годы после постройки. Этот фактор внес коррективы в схему монтажных работ. Блок фиксируется не к стенам, а окосячке – деревянной скользящей раме, играющей роль посредника.

Мы можем расширить проем

Проектная документация домов некоторых серий(П-ЗМ, П-44 и др.) требует установки деревянных дверей внутреннего открывания на бетонных четвертях — так называемых выступающих частях бетонного проема. Мы рекомендуем вырубать данные четверти или срезать их перед монтажом новой металлической двери. Данные работы позволят расширить существующий проем и установить более широкую дверь, так же это необходимо для соблюдения противопожарных норм.

Стоимость таких работ:

  • Срезание четвертей с трех сторон — 4 000 руб.;
  • Срезание четвертей с порогом — 6 000 руб.

Можно просто расширить существующий проем под дверь нужного, увеличенного размера или дверь со склада, если Вам необходим срочный монтаж. Мы можем увеличить существующий проем с одной или двух сторон за 1 000 руб. за сторону.(точная стоимость оценивается инженером-замерщиком на месте при изучении материала стен)

Характеристика металлической двери

Каждый современный человек понимает, что со стороны безопасности, металлическая дверь является самым оптимальным выбором. Вот только несколько ее преимуществ:

  • Особо прочная, так как выдерживает большие нагрузки и значительное механическое воздействие.
  • Безопасная, поскольку качественный металл отлично защищает от проникновения.
  • Обладает высокой теплоизоляцией, ведь в ее конструкции используются дополнительные утеплители.
  • Огнестойкая, позволяет сдерживать распространение дыма и огня.
  • Влагостойкая, не подвергается воздействию атмосферных осадков.
  • Долговечная, длительное время сохраняет свой внешний вид и защитные свойства.
  • Выпускается в широком ассортименте, поэтому подойдет к любому интерьеру.

Порядок установки

Один человек с установкой металлической дверной коробки не справится. Необходима помощь, причем нужно иметь ввиду, что потребуется физическая сила. Также понадобятся определенные инструменты, некоторые из них имеют узкоспециализированное назначение и стоят недешево. В целом, лучше поручить это дело профессиональным мастерам. Происходит же все в следующем порядке.

  1. Дверной блок освобождается от упаковочных материалов, но оставляется в защитной пленке.
  2. Дверное полотно снимается с петель, если блок поставляется в собранном виде.
  3. В готовый проем устанавливается коробка, выравнивается в нескольких местах по уровню и фиксируется деревянными клиньями.
  4. Перфоратором, дрелью просверливаются отверстия в стене, соответствующие диаметру болтов или прутьев. Их высверливают прямо через отверстия в дверной коробке или анкерных пластинах. Начинают работу со стороны петель.
  5. Вставляют болты или прутья в отверстия, слегка вбивают их и затягивают гайки.

После этого навешивают дверное полотно, при необходимости регулируют его. Если фурнитура не установлена заранее, то монтируют ручки и все необходимые детали. Затем в зазоры, которые остаются между коробкой и стеной, вводят пену или цементный раствор. После его застывания устанавливают наличники, и на этом работа по установке входной металлической двери завершается.

Какими анкерами крепить металлические двери

Многие собственники стальных систем, намереваясь самостоятельно выполнить монтаж, задаются вопросом, какими анкерами крепить металлическую дверь, поскольку их предостаточно – разных видов, назначений и размеров. Бывают эти метизы механическими и химическими – первые хорошо подходят для кирпича и бетона – разделяются на клиновые, двухраспорные, разжимные и другие. Для установки коробки чаще других применяется механическая забивная модель, рабочая часть которой – изготовленная из высокопрочной стали цилиндрическая гильза с внутренней резьбой и 4-распорной зоной. Работа выполняется в следующей последовательности: сверлится через проушину отверстие диаметром 12 мм и глубиной 15 см; из полости выдувается так называемый мусор; в лунку забивается анкер; ключом закручивается 6-гранная гайка. По ходу выполнения последней операции конусообразный торец расклинивает втулку, в результате чего 4 лепестка с силой упираются в поверхность бетона или кирпича. Данный крепеж достаточно прост в конструкции и эффективен в эксплуатации.

Читать еще:  Как закрепить ручку на межкомнатной двери?

Пошаговая установка

Проём должен быть чуть больше дверной коробки. Если он меньше – необходимо увеличить при помощи болгарки. Если больше – сузить, нанося на проём раствор цемента.

Когда проём сформирован, выполняется установка металлической двери своими руками:

  • По периметру установить деревянные клинья.
  • Монтаж первой стойки с петлями в проём.
  • Уровнем измеряем положение – оно должно быть вертикальным.
  • В стойке имеются отверстия для монтажа. Через них просверлить в стене разъем на 1,5-2 см в глубину для анкерных болтов. Установить болты, проверить уровнем расположение.
  • Шапочки болтов правильно будет закрыть заглушками .
  • Смазать петли.
  • Монтаж полотна.

  • Установка фурнитуры: замка, ручки.
  • Закрыть дверь, измерить зазор (не больше 2-4 мм).
  • Установка второй стойки на анкерные болты.
  • Проверка двери.
  • Пустоту между стойками заполнить пеной.

Виды крепления дверей в проёме

Существует пять способов монтажа входных металлоконструкций:

  • А1 – штырями через монтажные «уши» с заглублением в проём;
  • А2 – через коробку по центру прохода;
  • Б1 – через монтажные проушины по кромкам проёма;
  • Б2 – на штыри, приваренные к коробке, при малой толщине стен;
  • комбинированный тип, используется в связи с некорректными архитектурными формами (одна сторона прохода не совпадает по ширине с другой);
  • контррама.

Способ А1

Такой монтаж позволяет установить изделие так, что его будет невозможно взломать при помощи подручных средств (фомки, ломика). Подходит только для конструкций наружного открывания и для глубины проёма не менее 21 см без штукатурки.

Технические особенности:

  • С каждой из сторон коробка оснащается «ушами» (они же монтажные пластины или узлы крепления). Обычно, достаточно по 3 с правой и левой.
  • Рабочий зазор между коробкой и близлежащей поверхностью от половины до полутора сантиметров (заделывается пеной).
  • Отбортовка невозможна по причине заглубления.

Под тяжестью блок может осесть, поэтому под него подкладывают деревянные клинья, а затем укладывают цементый раствор в форме порожка.После застывания он станет опорой для коробки.

Способ А2

Монтаж проводится точно по центру проёма. При этом его глубина не должна быть меньше 16 см.

В дверной коробке справа и слева проделываются отверстия, куда вставляются и привариваются штыри. Затем они заглубляются в кирпич, газосиликатные или керамзитобетонные блоки, в дерево – любой материал, из которого сделаны стены.

Технологический зазор такой же как и при способе А1.

Оба варианта монтажа подойдут для установки входных металлоконструкций в доме из газобетона.

Способы Б1 и Б2

В первом случае одна из сторон коробки монтируется вблизи со стеной (как правило это делают внутри помещения). Здесь в дальнейшем будут установлены наличники. В остальном техника такая же, как и при способе А1 (с помощью проушин). Технологический зазор больше – 1-2 см.

Монтаж Б2 подойдёт при тонких стенах – наличники можно установить с обеих сторон. Осуществляется на штыри, проушины не используются. Техзазор как в Б1.

Комбинированный способ

Обычно смешивают А1 и Б1. Происходит это из-за человеческого фактора – рабочие не выдержали одинаковую толщину стен, из-за чего монтаж оказывается несколько затруднён.

В этом случае одну из сторон дверной коробки монтируют на уши, вторую на штыри. После чистовой отделки никто не распознает, что конструкция была установлена смешанным способом.

Читать еще:  Как отделать дверной проем межкомнатной двери?

Контррама

Крепится на край проёма анкерными болтами. Коробка присоединяется к раме винтами. Даже если злоумышленники обрежут их, полотно останется на месте – открыть его не удастся. Дополнительная система крепления на ригели + противосъёмные штыри обеспечат надёжную защиту.

Если стальная конструкция монтируется в гипсокартонную перегородку, то это единственно верный способ, который не разрушит стены.

Самостоятельные работы: стоит ли пробовать

Установка металлических дверей требует сноровки, опыта и специальных навыков. Попытка может закончиться плачевно как для самого изделия, так и для его хозяина. Одна из возможных и часто встречающихся ошибок самостоятельного монтажа – перекос дверной коробки. Чтобы исправить ситуацию, придётся провести полный демонтаж, а это время, нервы и много лишней работы.

Правильным решением будет заказ установки в компании, которая выпустила изделие. Потребитель получит гарантию (обычно не менее 5 лет) и возможность бесплатного ремонта в течение всего срока.

Установка полотна двери

Современное дверь предусматривает крепление на петлях, количество которых составляет три или более (всё зависит от его веса). Их нижняя часть крепится на лутке, верхняя – на полотне при помощи болтов. При установке обе детали будут навешены друг на друга. Если речь идёт о входе в дом или квартиру, стоит подумать о противовзломных характеристиках. В этом случае часто используются специальные ригели, блокирующие створку, когда она находится в закрытом положении.

Перед тем как установить входную дверь необходимо найти для полотна опору, на которую его можно будет поставить, вводя в проём перед навешиванием. Таким образом верхняя часть петель будет над нижней на достаточной высоте, чтобы её можно было надеть на штырь. После этого необходимо тщательно убедиться в том, чтобы все механизмы были размещены корректно. При необходимости выполняется дополнительная регулировка уровней расположения всех элементов конструкции (к примеру, важно, чтобы замок находиться строго напротив ответной пластины, а противосъёмные ригели совпадали с соответствующими пазами в коробе).

При помощи строительного уровня проверяется положение короба, выполняются последние регулировки его положения. После того как эта работа будет окончена, полотно нужно снять, чтобы было удобнее заполнить зазоры между конструкцией и проёмом монтажной пеной. Затем монтируются элементы отделки, которые скрывают места крепления, — наличники, оформляются откосы с использованием панелей из МДФ или дерева.

2. Этапы монтажа новой двери

Проводим замеры двери и проема

От правильно проведенных замеров проема зависит то, какая дверь вам нужна, – это одна из самых важных операций, поэтому ошибаться в этом деле нельзя. Трудности в получении точных размеров могут возникнуть, если у вас все еще стоит старая дверь: дверная коробка мешает узнать конкретные параметры новой двери.

Размеры нужно определять четко от верхней балки до пола; если планируется стяжка, то учтите и ее. Это очень важно, даже если порог старой дверной коробки находится на большой высоте от пола в помещении.

Если необходимо, вы сможете увеличить ширину проема на несколько сантиметров с помощью перфоратора. Однако помните, что верхняя часть дверного проема практически не подлежит изменению, так как там находится основная несущая балка, целостность которой нарушать нельзя. Таким образом, получается, что высота и ширина новой двери должны быть меньше высоты и ширины дверного проема примерно на 40 – 50 мм.

Подготавливаем дверной проем

Старую дверь необходимо демонтировать. Надрежьте с помощью болгарки деревянную коробку и ломом вытащите ее. Самое важное здесь – не повредить стены. Очистите дверной проем от остатков штукатурки, раствора и других материалов, используя перфоратор.

Обратите внимание: новая дверь должна находиться на одном уровне с полом в коридоре или прихожей. Дело в том, что под старой дверной коробкой на полу вы можете обнаружить старую кладку из кирпичей или деревянный брусок. Все это также удаляем и делаем новое кирпичное или деревянное основание.

Готовим входную железную дверь к установке

Отделяем дверное полотно (дверь) от коробки. Это существенно облегчит процесс монтажа. По периметру коробки обычно делают отверстия, чтобы надежно зафиксировать ее анкерами. Если в выбранной вами модели они не предусмотрены, обязательно просверлите дрелью-шуруповертом по три отверстия на петельном косяке и косяке со стороны замка и по два – на притолоке и пороге.

Читать еще:  Что такое рольставни на двери?

Основной прямоугольный каркас дверной коробки внутри полый – запеньте весь его внутренний периметр. Это необходимо для улучшения шумо- и теплоизоляции. После того как пена застынет, уберите лишние части.

Совет! Обезопасьте ригельные замки от попадания внутрь пены. Для этого скотчем заклейте все отверстия, в которые будут входить замки.

Монтируем входную дверь

Шаг 1. Перед установкой дверной коробки воткните несколько пар деревянных колышков по всему ее периметру. Они помогут исправить положение двери в случае ее небольшого перекоса, возникшего во время монтажа.

Совет! Для лучшего результата по выравниванию положения дверной коробки перед ее монтажом воспользуйтесь деревянными клиньями. Между дверной коробкой и стеной через определенное расстояние лучше класть по два колышка. Толщина первого должна быть на 5 мм меньше, чем высота всего зазора между дверной коробкой и стеной. А второй сделайте в форме конуса с небольшим уклоном и в 2 – 3 раза длиннее, чем первый колышек.

Шаг 2. Устанавливаем дверную коробку.

Шаг 3. С помощью уровня обязательно проверьте, насколько ровно стоит коробка. Это необходимо, чтобы открытая дверь в любом положении оставалась неподвижной, не закрывалась и не открывалась под своей тяжестью.

Начинайте проверку с петличной стороны, то есть с того места, где дверное полотно с помощью петель садится на дверную коробку. Если вы обнаружили, что дверь встала неровно или перекосилась, то используйте клинья.

Шаг 4. Зафиксируйте дверную коробку: через монтажные проушины перфоратором, оснащенным буром, просверлите отверстия в стене на глубину 10 – 15 см. Вставьте в полученные углубления по одному анкерному болту.

Проверьте уровнем положение дверной коробки еще раз, так как при сверлении она могла сместиться. Если все хорошо, то молотком забейте анкера до упора. После этого подтяните их, используя торцевой ключ.

Шаг 5. Верните на петли полотно и проверьте правильность установки всей конструкции. Сначала откройте дверь на 45°, а потом на 90°. Ни в одном из этих положений она не должна самостоятельно открываться/закрываться. Когда дверь закрыта, между дверным полотном и дверным косяком не должно быть зазоров более 2 – 4 мм.

Шаг 6. Если вся конструкция собрана ровно, приступим к заделыванию возникшего расстояния между дверной коробкой и стеной. Для этого подойдет как монтажная пена, так и цементный раствор. Если вы использовали монтажную пену, то спустя 24 часа срежьте ее излишки.

Совет! При приготовлении цементного раствора в него лучше добавлять алебастр. Консистенция должна быть такой, чтобы раствор не стекал.

Итак, мы рассмотрели все нюансы установки входной металлической двери в кирпичном доме. Однако для владельцев деревянных домов будет полезно узнать тонкости установки металлических входных дверей в деревянном доме.

В отличие от кирпичного дома деревянный сруб, особенно недавно поставленный, обладает таким свойством, как усадка. В первый год он может осесть на 7 – 10 см. Заранее сложно определить, на сколько сантиметров осядет деревянный дом: это зависит от многих факторов – времени года, когда лес был заготовлен, способа сушки древесины и др. При монтаже двери в любом случае оставляйте запас, иначе дверь попросту заклинит или образуется щель между притолокой дверного косяка и верхней частью двери.

При установке металлической двери в деревянный дом рекомендуем соблюдать несколько правил: 1) во время монтажа не делается притолока – ее роль выполняет верхняя перекладина металлической рамы дверной коробки; 2) металлическая дверь крепится к лафетам – деревянным брускам, расположенным по сторонам дверного проема. Они, в свою очередь, надежно вставляются и крепятся в специальные пазы дверного проема. Это помогает защитить от самопроизвольного выкручивания болтов в дверном косяке, когда весь крепеж будет смещаться вместе с деревянным домом во время усадки.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector