Как усилить деревянную дверь?

Металлические двери, открывающиеся во внутреннюю сторону, встречаются редко, но все же они есть. Если на даче именно такая система, то ее немедленно требуется исправить, так как внешнее открывания значительно повышает уровень защиты, а также освобождает место внутри помещения. Процесс демонтажа простой и занимает мало времени, для этого необходимо снять дверной блок и установить в нужное положение.

Если на даче установлена металлическая коробка, то конструкцию необходимо приварить забитым в торцы стальным стержням или арматуре, такой способ укрепления считается одним из самых лучших. Также можно на распорные анкерные крепления установить коробку, что повысит фиксацию. Для этого требуется металлические дюбели закрепить в заранее просверленные отверстия в торцах проема и вкрутить болты.

Специалисты при установке коробки не рекомендуют использовать саморезы, гвозди и пластиковый крепеж, так как при таком монтаже процесс вскрытия потребует минимум времени и инструмента.

Простые способы

Если с проемом все в порядке, усилить дверь можно при помощи:

• Второй двери – недешевый вариант, но один из приоритетных и надежных. Внутри устанавливают дорогую модель, снаружи простую и малозаметную.
• Второго замка – если производитель установил сувальдный, подбирайте в дополнение к нему цилиндровый и наоборот. Оба запирающих механизма можно усилить. К цилиндровому добавить броненакладку, к сувальдному бронированную пластину, которая защитит его от высверливания.
• Внутренней цепочки. Не самый надежный способ, который больше подойдет для защиты от непрофессионального воришки или назойливых продавцов всякой ерунды, которым случайно открыли дверь.
• Защелки-вертушки, устанавливаемой изнутри помещения. У большинства производителей считается дополнительной опцией и ставится по требованию заказчика.
• Домофона с видеокамерой – несложно реализовать в особняке или коттедже. В квартире ставить не стоит. Устройство будет выглядеть как приманка для домушников, сигнализируя, что внутри есть чем поживиться.
• Бронеконверта, правда, не у каждого есть сварочный аппарат, чтобы выполнить работу самостоятельно.
• Полоска металла, шириной 5 см, приваренная по периметру дверного полотна, воспрепятствует отгибанию железного листа.

Практика показывает, что при желании можно выбить кусок стены рядом с дверным проемом и попасть внутрь практически любого помещения, не вскрывая дверь. Это долго и шумно, поэтому первое, на чем сосредотачиваются злоумышленники – это замки. Не пожалейте средств и установите механизмы с высоким уровнем взломостойкости.

Укрепление дверного проема

Требуется в новостройках, которые в 90 случаях из 100 сложены из пено- или газоблоков, и в старых квартирах с гипсолитовыми плитами. Метод называется обвязка. Выполняется своими руками. Единственное условие – понадобится сварочный аппарат.

Технология:

1. Покупается металлический уголок и нарезается по высоте и ширине проема. В итоге получается 4 длинных элемента и столько же коротких.
2. Производится обработка металла антикоррозионным составом. Послы высыхания уголок красится.
3. Сваривается наружная и внутренняя рамы.
4. Каждая рама устанавливается в проем.
5. Производится сваривание рам между собой металлическими полосами.

После установки двери не забудьте заделать щели – запеньте их монтажной пеной).

Компания «Тодес» оказывает весь комплекс услуг по установке металлических входных конструкций. Какими бы простыми не казались работы, не экспериментируйте, вызывайте мастера. Сделаем все быстро и за умеренную плату.

Уход за стальной дверью

Как правильно установить ручку на входную металлическую дверь

Какое покрытие входной металлической двери лучше выбрать

Усиление и укрепление дверного проема

Укрепление двери

Квартирные кражи характерны тем, что воры чаще всего проникают в помещение через взломанную дверь. Обычно ее «открывают» за несколько минут. Однако дверь можно так укрепить, что она будет противостоять нежелательному проникновению и более длительное время. Прежде чем укреплять вашу входную дверь (речь идет о двери, выходящей на пестичную площадку или улицу), надо выяснить качество ее изготовления. Ведь многие двери не могут устоять даже против хорошего пинка и укрепление их ничего не даст.
Если при простукивании полотна двери раздается глухой звук, а поднимаете вы ее без особых усилий, то внутренняя структура такой двери скорей всего состоит из клееных сот, сделанных из обрезков ДВП и коротких деревянных планок и брусков, которые закрыты листом ламинированного ДВП. Какой-либо крепеж и дополнительные запоры ставить на эту дверь бесполезно. Ее лучше заменить вместе с коробкой на дверь из массива дерева, которую можно усилить броней из стального листа, а также поставить эффективный замок.
Кстати во многих странах принята градация или шкала по степени защиты дверей от взлома. Например, во Франции Национальным Советом Французских предпринимателей приняты торговые марки, включающие одну, две или три звезды, которые соответствуют различной степени защиты. Дверь с одной звездой должна противостоять взломщикам не менее 5 мин и притом, если они действуют обычными орудиями взлома. Дверь с двумя звездами при тех же условиях должна стоять 10 мин. Что касается дверей с тремя звездами, то они выдерживают не менее 15 мин, если даже применяют более совершенное оборудование взлома.

Кроме того, к этой классификации защиты дверей от взлома добавлены дополнительные градации по стойкости дверей к открытию их отмычками, по антивандальной защите, а также по сопротивлению к воздействию сверла.

Если ваша входная дверь заслуживает того, чтобы ее усилили, то сначала нужно осмотреть основной замок. И если надо то поставить новый, так как подобрать отмычку к простому замку не составляет трудностей, тем более, если модель выпущена более 10-15 лет назад. Чем сложнее и не стандартнее ключ, который может иметь несколько бородков и большое количеством газов, тем труднее подобрать к его замку отмычку.
Хорошо, когда сложный основной замок дополнен еще одним или двумя замками, распределенными по высоте двери. Дополнительные замки должны быть разной конструкции и разных фирм-изготовителей, чтобы усложнить задачу взломщикам в подборе отмычек.
Однако даже прочная с хорошим замком дверь может быть отжата или вырвана фомкой, если лапу последней вводят в зазор между дверью и косяком. Чтобы противостоять этому, применяют специальные фиксирующие дверь в закрытом положение пластины со штырями и ответными отверстиями (фото 5-8). Одно временно можно укрепить дверь с внешней стороны по периметру стальным уголком, который будет препятствовать проникновению в зазор фомки (фото 9-10), а с внутренней стороны установить стальной лист, пропустив через него и стальные уголки болты с полусферической головкой.

Усиление двери

1. Для укрепления двери в коробке сверлят отверстия, равные диаметрам дюбелей А, которые должны быть вставлены в кирпичную кладку или бетон стены. Отверстия раззенковывают под шляпки шурупов В.

2. Затем победитовым сверлом с диаметром, равным диаметру дюбеля, сверлят стену на глубину. соответствующую длине шурупа за вычетом толщины коробки двери А. Шуруп с насаженным дюбелем загоняют молотком в отверстие В и закручивают отверткой С.

3. Рамка из стального уголка, укрепленная по периметру двери, предохранит дверь от деформации при попытке отжать ее от косяков. Стальные уголки фиксируют струбцинами и сверлят отверстия под болты через каждые 12-15 см.

4. Стальные уголки крепят на внешней стороне двери как можно ближе к коробке, но так, чтобы не затруднить ход двери, когда ее открывают или закрывают. Отверстия сверлят и с внутренней стороны (чтобы избежать порчи поверхности двери), а болты ставят полусферической головкой на внешнюю сторону.

5. На раме двери, на стороне расположения петель крепят стальные пластины с тугой посадкой разъема типа «папа-мама». Пластину со штырем накладывают на раму двери и обводят контур. Древесину по контуру выбирают стамеской на глубину, равную толщине пластины. Сверлят отверстия под шурупы и ставят пластину со штырем.

6. Дверь слегка прикрываю и на ее коробке получаю отметки для установки пластин с ответным отверстием. Эти пластины также устанавливают заподлицо с поверхностью коробки.

Бронирование двери

1. Чтобы сделать бронированную дверь, надо приобрести стальной лист размерами с вашу дверь и толщиной 1,5мм. Поскольку вес такого листа большой (12кг/кв.м.), то вводная дверь должна быть прочной и с усиленной рамой. Сначала снимают замок, потом дверь и укладывают ее на деревянные бруски.

2. Стальной лист фиксируют на двери зажимами. На нем по периметру наносят две параллельные пинии и через 10 см один от другого размечают положение болтов. Желательно, чтобы все они проходили через бруски рамы двери.

3. Стальной лист вместе с дверью просверливают насквозь сверлом с диаметром, равным диаметру болтов. Дрель устанавливают на такую глубину, чтобы только кончик сверла выходил наружу с обратной стороны. После того, как будут проделаны все отверстия. дверь переворачивают и заканчивают сверление. Такой прием исключает образование сколов древесины.

4. Болт вставляют в отверстия, оставляя полусферические головки с наружной стороны. Гайки закручивают со стороны броневого листа и затягивают их. Такое положение не позволит отвинтить болты с наружной стороны.

5. Дверь кладут на бруски лицевой стороной вверх и по форме ручки и цилиндра замка сверлят отверстия по периметру этих отверстий сверлом-фрезой или сверлом «Форстнера». Дверь переворачивают и зубилом вырубают лишний металл по полученным контурам.

6. Сверлят отверстия под винты личины замка. Затем вставляют замок, накладывают личинки и фиксируют ручки.

Усиление двери

1. Для укрепления двери в коробке сверлят отверстия, равные диаметрам дюбелей А, которые должны быть вставлены в кирпичную кладку или бетон стены. Отверстия раззенкоеывают под шляпки шурупов В.
2. Затем победитовым сверлом с диаметром, равным диаметру дюбеля, сверлят стену на глубину. соответствующую длине шурупа за вычетом толщины коробки двери А. Шуруп с насаженным дюбелем загоняют молотком в отверстие В и закручивают отверткой С.
3. Рамка из стального уголка, укрепленная по периметру двери, предохранит дверь от деформации при попытке отжать ее от косяков. Стальные утолки фиксируют струбцинами и сверлят отверстия под болты через каждые 12-15 см.

В некоторых случаях определить перекос двери можно невооруженным глазом. Однако на начальных стадиях он не так заметен.

Основные признаки нарушения:

— дверь заедает при открывании;
— между полотном и коробкой создается трение;
— дверь вообще не открывается;
— визуально заметен перекос.

Пластиковые двери могут просто перестать открываться. Такое случается с балконными дверными проемами.

Почему перекосило дверь: основные причины

Причиной перекоса деревянной двери может быть:

— вес двери;
— изменение геометрии дверного проема;
— разбухание полотна или коробки.

Пластиковые двери начинают заедать в основном из-за проседания или дверных петель.

Вес двери и количество петель

Геометрия дверного проема

Иногда двери перекашивает в новом доме из-за нарушения геометрии проема. Это происходит из-за того, что дом при монтаже межкомнатной конструкции еще не дал усадку. После усадки геометрия проема немного изменилась, и это стало причиной заедания полотна.

Разбухание полотна или коробки

Если в новых домах причиной перекоса часто становится усадка и нарушение геометрии проема, то в старых строениях дверь перекашивает обычно из-за разбухания. Причем проблема может возникнуть как со старым, так и с новым полотном. Причина разбухания древесины — влага.

Источником влаги может стать канализация или водопровод. Если вода попадает на дверь, то древесина начинает расширяться и деформироваться. Повреждение может получить и деревянная коробка. Источником влаги может быть не только канализация, ведь высокая влажность воздуха тоже влияет на материал двери.

В старом доме, где хозяева установили новые окна из ПВХ, но забыли про вытяжку и вентиляцию, почти наверняка высокая влажность воздуха. Этот фактор и может повлиять на состояние дверного полотна и коробки. Сначала влияние незначительное, и хозяева просто не замечают изменений. Но со временем полотно начнет создавать трение.

Перекос у пластиковых дверей

С пластиковыми дверями ситуация немного сложнее. В редких случаях петли таких окон начинают «ползти», и полотно проседает. Виноваты тут не петли, а качество ПВХ. Скорее всего, пластик, из которого сделана конструкция, невысокого качества.

Чаще двери из пластика перекашивает потому, что они криво прикручены. Это не такая большая проблема, ее можно решить относительно быстро. Но большинство людей не являются специалистами по пластиковым конструкциям. Поэтому им приходится вызывать мастеров.

Что делать с перекошенной пластиковой дверью?

Пластик устойчив к влаге, поэтому он не может разбухнуть. Однако такую дверь все равно может перекосить. Если нечто подобное произошло, то стоит снять конструкцию с петель и выявить причину проблемы. Обычно проблема заключается в неправильном монтаже. Криво прикрученные петли приводят к тому, что дверь начинает вести. Устранить такой дефект можно, просто прикрутив петли на новом месте.

Если причина перекоса в том, что петли проседают, то владельцу придется, скорее всего, заменить саму дверь. Потому что качественный пластик не может иметь таких дефектов. Даже прикрутив дверь на новом месте, владелец позже все равно столкнется с аналогичными трудностями.

Как устранить перекос деревянной двери

Если вдруг перекосило деревянную дверь, то сначала надо установить причину проблемы, а потом уже действовать по обстоятельствам.

При перекосе из-за разбухания древесины владельцу придется:

— менять дверное полотно;
— менять коробку;
— ставить новое полотно с коробкой.

Есть только эти три варианта, по-другому проблему не решить. Даже просушенная дверь не восстановит своей изначальной формы. В дальнейшем она будет только рассыхаться и трескаться. Если есть возможность, то лучше заменить дверь полностью и не допускать больше повышения влажности в помещении.

Когда дверь повело из-за слишком большого веса, то в этом случае надо просто снять ее с петель и добавить крепление. Если петель две — надо поставить третий элемент. В некоторых случаях даже лучше перестраховаться и установить четыре пары петель. Сегодня в магазинах можно найти петли, которые монтируются без снятия полотна. Это очень удобно.

При усадке проблема решается почти так же, как при разбухании. При незначительном перекосе можно попробовать демонтировать дверь и произвести коррекцию полотна и коробки. Однако этот вариант по трудозатратам почти равнозначен замене двери. Как избежать перекоса двери

Чтобы дверь всегда сохраняла свое положение в коробке, нужно соблюдать ряд правил:

1. Не стоит монтировать деревянные двери сразу после переезда в новый дом. Есть вероятность, что строение даст усадку, и тогда дверь может просто заклинить в проеме. Лучше поставить межкомнатную дверь через год, когда процесс усадки завершится.
2. В доме, где слабо работает естественная вентиляция, надо следить за уровнем влажности. Если были поставлены пластиковые окна, то стоит позаботиться и о вытяжных каналах. Когда вентиляция не функционирует, помогут и приточно-вытяжные системы искусственной вентиляции. Нужно помнить, что застоявшийся воздух плохо влияет не только на двери, но и на состояние проживающих в квартире людей.
3. На деревянную дверь не должна попадать влага. Нужно обязательно отремонтировать протекающие краны и неисправную канализационную систему. Проблема может быть и при размещении душа рядом с дверями. В этой ситуации душевую кабину надо всегда прикрывать.
4. Рекомендуется всегда ставить на двери не две, а три петли на всякий случай. Это гарантирует отсутствие перекоса из-за большого веса полотна.

Что касается пластиковых дверей, которые заклинили, скорее всего, по причине неграмотного монтажа, то нужно их просто переустановить.

Установка замков дверей в СПБ и МСК

Мы предлагаем вам все виды установки замков, как приобретенных вами, так и заказанных у нашей компании:

• Установка входного замка на деревянные и металлические двери;
• Установка магнитного замка;
• Установка межкомнатных замков;
• Врезка замка с подготовкой нового посадочного отверстия;
• Полный спектр слесарных работ;
• Усиление дверного кармана под врезку замка;
• Установка почтового замка;
• Врезка электромагнитного замка;
• Врезка отечественных и импортных замков.

Провисание деревянных дверей

Особенно велика вероятность возникновения данного дефекта в случае с тяжелыми дверьми (дуб или похожий по характеристикам древесный материал).

Однако они все равно пользуются популярностью благодаря своему внешнему виду и долголетию.

Впоследствии такие двери оказывают большое давление на петли и саму коробку. Но несмотря на вышеперечисленные неудобства, исправить эти недостатки можно в домашних условиях без привлечения специальных рабочих.

Чтобы приступить к самостоятельному решению проблему, вначале надо понять, что же, собственно говоря, привело к провисанию двери.

Здесь может быть несколько ответов:

Во-первых, могли ослабнуть крепление петель. Кстати, этот вариант наиболее часто встречается в подобных ситуациях. Тяжесть дверного полотна влияет на саморезы, которые помогают фиксировать петли.

С течением времени они вытянутьсяв длинну или просто выйти из своих пазов. Это нередко сопровождается разрушением самого отверстия.

Существует несколько способов избавиться от данной проблемы:

Простой:

При слабых разрушениях можно использовать для петель более длинные саморезы. При этом стоит уплотнить поврежденные отверстия, которые оставили предыдущие саморезы.

Чтобы сделать это, нужно снять дверь с петель; после чего удалить петли из дверной коробки.

В образовавшиеся отверстия забить тонкие деревянные колышки. Для них можно использовать древесину из сосны. В данной ситуации можно применить даже стандартные спички.

Но перед этим на спички мы обязательно наносим клей (лучше всего ПВА).

Далее просто ставим петли на место, а пробка из спички и клея уже не даст возможности петлям вновь расшататься и будет долго удерживать новые саморезы.

Следует помнить, что ставить дверь обратно можно будет только после того, как клей полностью подсохнет, т.е. где-то через сутки.

Более сложный:

Но иногда вариант со спичками и клеем не помогает. Это случается, когда тяжелый массив устанавливают на хлипкую коробку. Она неспособна выдержать вес двери и, естественно, повреждается.

На первое время лучший совет – это перестановка самих петель. Для этого, петли снимаются с коробки и с самой двери, с помощью карандаша намечаются новые места для них, и в конце выбираются новые пазы стамеской.

На какое-то время, как было сказано, такие манипуляции с дверью могут действительно помочь, но это отнюдь не решает проблему слабой коробки: она все равно начнет разрушаться, и поменяет установленное положение.

Подобные проблемы вызывают и сами петли. С течением времени они либо стираются, либо укорачиваются. Последствия не заставляют себя ждать: дверь сползает вниз, а у вас возникнут большие трудности при ее закрытии.

Чтобы избежать дальнейшего проседания, можно надеть стальное кольцо на петли. Это вернет ее в первоначальный вид. Технология здесь следующая: дверь надо поднять как можно выше, снять с петель, после чего сделать необходимых размеров кольцо и надеть его. Кстати, как материал можно также брать и металлические шайбы.

Основной критерий — это прочность будущего кольца: оно должно выдержать вес полотна и не снашиваться при трении.
Другой вариант — это вставка в петлю металлического шарика от подшипника, такой шарик обладает достаточным сопротивлением и обеспечит плавную работу петли.

Общие требования к обеспечению безопасности двери

В первую очередь стоит заметить, что конструкций, которые нельзя взломать, не существует. Любую систему безопасности можно либо разрушить, либо обойти, поэтому улучшение взломостойкости двери должно преследовать следующие цели:

• Повышение требований к квалификации злоумышленника;
• Необходимость применения им специального инструмента для вскрытия;
• Увеличение промежутка времени, требуемого для взлома;
• Затруднение незаметности проникновения.

Помимо методов усиления дверей из металла существуют также дополнительные меры повышения безопасности (сигнализация, страхование, использование спецхранилищ для ценностей), которыми не стоит пренебрегать.

Все технологии несанкционированного вскрытия можно разделить на две группы: отпирание замка и «работа» с дверным полотном и рамой. Исходя из этого, совершенствование защиты ведется по этим же направлениям.

Заключение по теме

Врезные замки для деревянной двери представляют собой неимоверно практичные и функциональные устройства, позволяющие усовершенствовать ее функциональность. При этом именно врезной механизм является наиболее качественным и обеспечивает наилучшие качества безопасности. Установка подобного изделия содержит множество тонкостей и требует кропотливого труда, без которого получить положительных результат будет крайне сложно. Однако при четком выполнении инструкции по установке изделие не только способствует оптимизации дверного проема, но и делает его внешний вид более завершенным.