Как отремонтировать светодиодную лампочку

Ремонтируем светодиодную лампу своими руками

С развитием технологий классические лампы накаливания превращаются в архаизм, а им на смену приходят светодиодные источники света. Благодаря низкому энергопотреблению и относительно небольшой стоимости, они пользуются популярностью как в бытовых светильниках, так и в корпоративной среде. Гарантийный срок замены или обслуживания брендовых светодиодных ламп достигает 3–5 лет, однако на деле светоизлучающие кристаллы могут служить 25 лет и больше. Почему же многие лампы сгорают, не отработав и десятой доли этого срока? Дело в сложности конструкции и чувствительности к внешней среде. Поэтому важно знать, как отремонтировать светодиодную лампу своими руками, и что для этого понадобится.

Как починить вышедший из строя элемент?

Итак, имея представление об устройстве электронной схемы нашей светодиодной лампы, которая не работает, рассмотрим, как отремонтировать ее в домашних условиях.

Первым делом производим визуальный осмотр микросхемы и самих диодов. В 80% случаях поломкой является сгоревший светодиод. Чтобы осуществить ремонт, нужно сначала найти диод, который зрительно отличается от остальных, например, наличием выраженной черной точки, как показано на фото ниже, после чего заменить его на новый.

Видеоурок по ремонту светодиодной лампочки, в которой сгорел светодиод:

Также может перегореть токоограничивающий резистор. Редко выходят из строя рабочие конденсаторы, своей поломкой выводя из строя остальные элементы LED устройства.

Раз вы изучаете данную страницу, мы надеемся что у Вас есть паяльник и минимальные понятия в электронике. Теперь о методике поиска неисправности. Проверка диода возможна как мультиметром, так и кроной с ограничивающим резистором 1 кОм. Поочередно ставя проводки на выводы светодиода, исправный будет светить. Мультиметр в положении прозвонка также заставит светодиод светиться, при соблюдении полярности.

Если со светоизлучателем проблемы не выявлено, тестером проверяем ограничивающий резистор, в большинстве схем его номинал около 100-200 Ом. Более сложный ремонт рекомендуем просмотреть на видео:

Также бичом современных схем является такое понятие, как «холодная пайка». Это когда со временем разрушается контакт в плохо залитом оловом месте пайки.

Цепь разрушается физически и разрывает целостность схемы, в результате чего светодиодная лампа не включается. Отремонтировать поломку можно путем повторного прогрева места контакта с нанесением на него флюса.

Редко встречающиеся неисправности – это пробой выпрямительного диода или конденсатора, который случается во время бросков напряжения. С помощью тестера можно установить это досконально. Выявив причину и заменив перегоревший элемент можно вернуть лампочкам рабочее состояние. Более подробно узнать о том, как проверить конденсатор, вы можете в нашей соответствующей статье.

В более дорогих LED устройствах вместо конденсаторного блока питания стоит импульсный источник питания, который автоматически подстраивается под напряжение в сети, и регулируя его, на выходе держит постоянное значение напряжения и тока, не давая кристаллам диодов перегреваться, обеспечивая долгую службу и постоянный световой поток.

Метод поиска неисправности практически не отличается от вышеописанного, и скорее всего это будет холодная пайка на каком-либо из элементов. Ремонт светодиодной лампы в этом случае не составит труда.

Если же диодная лампочка не загорается либо мерцает, далеко не всегда причина в ее неисправности. В большинстве случае мигание происходит из-за того, что она подключена к выключателю с подсветкой. В этом случае решить проблему можно, заменив выключатель на обычный. Также в качестве ремонта можно рассмотреть еще один простой способ исправить проблему – отключить подсветку на выключателе, отсоединив диодную лампочку в нем.

Однако иногда все же лампа может мигать, т.к. в ней что-то отошло, например, отпаялся провод от цоколя. В этом случае отремонтировать ее достаточно просто, по следующей технологии:

Как разобрать LED-лампочку

На первом этапе разборки необходимо отделить корпус от плафона. Остро отточенное лезвие ножа нужно просунуть в промежуток между корпусом и плафоном и пройтись по кругу соединения.

Чтобы не поранить руку, лучше надеть перчатки. Когда нож начнет уходить глубоко, можно понемногу начинать отделять плафон от корпуса. После снятия появится доступ к алюминиевой плате с чипами. К ней припаяны 2 провода, они обозначены плюсом и минусом.

Замена блока питания

В числе распространенных неисправностей в некоторых моделях светодиодных ламп можно выделить блок питания, в котором сгорает конденсатор или резистор. Попытки оценить работоспособность данного элемента измерительными приборами, как правило, не дают ожидаемого результат, поскольку неполадка обнаруживается только при условии подключения к сети.

Так или иначе, единственным способом устранения дефекта будет замена блока, поскольку ремонт светодиодных ламп может потребовать полного анализа платы на предмет неисправностей, что затруднительно без специального оборудования.

Важно учесть, что в магазинах электротоваров их обычно нет, поэтому сразу следует направляться в точки продажи радиоэлектроники и спрашивать блок питания для Led-светильников на 5W. Далее следует несколько простых манипуляций с демонтажем старого и установкой нового компонента.

Неисправности в драйвере

Бывает, что светодиодная лампа на 220 В не работает, даже после замены светодиодов, как в примере выше. В таком случае нужно отремонтировать своими руками другие компоненты, но изначально рассмотреть драйвер.

При визуальном осмотре некоторые повреждения устраняются без труда. Например, черные или расколотые резисторы, вздутые емкости. Если при осмотре ничего не видно, понадобится тестер, чтобы проверить работоспособность элементов.

Если все компоненты целостные и в рабочем состоянии, но светодиодная лампа все равно не работает, причиной может быть некачественная сборка. В таком случае нужно проверить все места пайки. Недостаточно прогретые, под воздействием перепада температур приводят к ухудшению и исчезновению контакта. Лампа начинает мигать или не светится совсем. Если найдены трещины, хорошо прогреть эти зоны при помощи паяльника.

В последнюю очередь проверить диодные мосты, так как они весьма редко перестают работать. Пробитые диоды выпаять и еще раз осмотреть. Если повреждение присутствует, поставить новый компонент.

Важно следить за тем, как подключены щупы мультиметра и не перепутать полярность. Шнур красного цвета — на плюс, черного — на минус. В противном случае светодиодная лампа на 220 В не заработает, но в целом, отремонтировать ее своими руками не сложно. К тому же это еще и дешевле, чем покупать новую.

Как разобрать лампу

Конкретный способ зависит от модели и марки светодиодной лампы, журнал «Мисс Чистота» предлагает ознакомиться с типовыми подходами.

Лампы с цоколем e27 и e14

Если светорассеиватель выполнен из пластика, то процедура не занимает много времени:

1. Снять светорассеиватель. В случае фиксации шипом — слегка сжать и отделить от корпуса. Если деталь держится силиконовым герметиком (в более дешёвых моделях, в том числе Ecola) — провести скальпелем или канцелярским ножом, подрезая пасту, затем убрать купол.
2. Отпаять, нагрев паяльником, два провода в центре платформы с диодами.
3. Открепить винты либо подрезать силиконовый слой по окружности платформы.
4. Перевернуть лампочку на бок, поддеть ножом заглушку на конце цоколя, вынуть и отложить её.
5. Отогнуть показавшийся провод.
6. Аккуратно потянуть или поддеть ножом и осторожно поднять платформу с диодами. Во многих моделях она слита с радиатором. В других случаях нужно сначала вынуть платформу, а затем поднять радиатор.
7. Вытянуть или отрезать (первый вариант предпочтителен) провод, заведённый под корпус.
8. Извлечь плату с драйвером и конденсаторами.

Чтобы усилить яркость светодиодной лампы, можно попробовать заменить диодную платформу, припаяв провода к пучку диодных лент. При этом важно смазать дно платформы термопастой, а конденсаторы заменить на более ёмкие. Однако ленты, вставленные в пластиковый светорассеиватель, будут его неизбежно перегревать, так что прослужит такая лампа, скорее всего, недолго. Плюс этого метода в том, что отрезки ленты подключаются параллельно, и если одна из них перегорит, остальные продолжат работать.

Лампы с цоколем g13

Главное отличие этих устройств — прямое, а не круговое расположение диодов, в остальном конструкция того же типа. Чтобы разобрать её, нужно:

1. Освободить винты либо аккуратно прогреть торцевую заглушку (и силиконовый слой под ней).
2. Снять колпачок с контактами, не разрывая провода.
3. Если светорассеиватель самостоятельная деталь и крепится на алюминиевой базе, вытянуть его и снять. Если крепление монолитное, то нужно аналогично первому снять второй торцевой контакт.
4. Отпаять провода от контактов.
5. Вынуть площадку с диодами. Обычно на ней снизу крепятся драйвер и конденсаторы.

Важно
Если не прогреть силиконовое сцепление или действовать неаккуратно, торцевая заглушка лопнет. Это особенно опасно для аквариумных ламп, поскольку они работают в условиях постоянной влажности.

Все описанные способы подходят для случаев с пластиковыми светорассеивателями. На рынке всё ещё встречаются светодиодные лампочки со стеклянными корпусами. К сожалению, любая попытка разобрать такую конструкцию почти гарантированно приведёт к поломке: стекло расколется. Чинить подобные устройства опасно, легко порезаться. Поэтому имеет смысл либо заменить их новой лампой, либо попытаться найти пластиковый светорассеиватель и поставить на старый корпус.

Таких причин три:
Перегорели светодиоды. Отремонтировать такую полоску будет не сложно. Это одна из самых частых причин.

Иногда из строя выходит драйвер. Это случается крайне редко, но такая поломка сложнее.

И крайне редко возникают проблемы с контактами, которые удаляются проще всего.
Перегорание светодиодов.
Светодиоды перегорают из-за некорректной работы драйвера, перегорание платы или производственного брака. Сгорели светодиод очень легко найти, так как он становится чёрным и обугливается. Искать места повреждений нужно внимательно, так как один неработающий светодиод выводит из строя всю лампочку.

Причины поломки

Несмотря на стремительно растущий ассортимент светодиодных ламп на 220В, их внутреннее устройство основано на общих принципах схемотехники. Визуальные конструктивные и схемные отличия носят исключительно экономический характер. Поэтому восстановив работоспособность одной лампы, ремонт каждой последующей будет проходить быстрее. Особенно это правило работает с дешёвыми китайскими светодиодными лампочками.

Конечно отличия между светодиодными лампами присутствуют. С них и начнём. Первое – это количество светодиодов в лампе. Оно зависит от мощности LED-лампы и типа самих светодиодов. В лампах и светодиодных светильниках первого поколения устанавливали светодиоды с линзой, сейчас же всё базируется на SMD элементах. Часто на плате размещают не более 10 одноваттных светодиодов, реже встречаются модели, внутри которых находятся около 50 светодиодов малой мощности. В любом случае все они соединены между собой последовательно. Это означает, что при выходе из строя одного светодиода, остальные перестают светиться. Почему светодиоды с заявленным сроком службы 30 тыс. ч. так быстро умирают? Причин несколько: использование элементной базы низкого качества, отсутствие стабилизации по току, перегрев кристалла, скачки сетевого напряжения. Некоторые производители изначально «перегружают» светодиоды, чтобы произвести впечатление на покупателя высокой яркостью от миниатюрного светодиодного светильника.

Руководство по ремонту светильника своими руками

1. Отключается автомат защиты, когда включён свет

Причины: поломка самого автомата, короткое замыкание внутри лампы или в квартирной электропроводке.

Действия: прозвонить все провода до контактов патрона. Если КЗ обнаружится около патрона или между проводами, придётся удалять повреждённый сегмент, а затем разделывать и готовить новое подключение. Повреждённый автомат лучше заменить на новый.

2. Перелом шнура

Признаки: лампа моргает и гаснет от касания или перемещения.

Действия: осмотреть провод, обратив особое внимание на вилку и точки входа шнура в осветительный прибор. При повреждении нужна замена кабеля на новый, многожильный, имеющий такое же или большее сечение, чтобы избежать возможности нагрева и риска возгорания.

3. Проблемы с выключателем

Причины: неполадки в работе светильника могут возникнуть из-за того, что клавиши или кнопки выключателя повреждены.

Действия: разобрать выключатель, с помощью прозвонки контактов определить исправность или, если разбирать выключатель не хочется, выполнить прозвонку через провода, подсоединённые к источнику света.

4. Контакты замыкает в патроне при вкручивании лампы

Действия: произвести осмотр, проверку состояния и отогнуть контакты.

5. Мигание люминесцентной лампы

Причины: плохой контакт, температура воздуха в помещении ниже рабочей, неисправности стартера, балластного резистора или самой лампы.

Действия: зачистка контактов на штырьках, замена вышедших из строя частей на новые.

6. Мигание светодиодной лампы

Причина: чаще всего — использование фирмой-изготовителем некачественного тонкоограничивающего конденсатора С1.

Действия: для ремонта светодиодной лампы нужно заменить конденсатор на новый, рассчитанный на рабочее напряжение не меньше 400 вольт. Как показывает практика, конденсатор на 250 вольт часто приводит к задымлению и выходу прибора из рабочего состояния.

7. Поломка провода у основания патрона или клеммника

Действия: проверка целостности и восстановление контактов в патроне.

8. Звук треска при работе прибора в сочетании с миганием

Причины: искрение, недостаточно хороший контакт в патроне.

Действия: нужно отсоединить провода, разобрать патрон, почистить болтики, клеммы и контакты, которые касаются лампы (если увидите следы износа, хрупкость патрона, потребуется замена). После чистки или замены нужно произвести сборку. Иногда весь ремонт светильника заключается в подгибании вверх центрального контакта.