Peterburg-okna.ru

Ремонт и стройка
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как обработать края доски?

Древесностружечная плита состоит из опилок, перемешанных с клеем и спрессованных. Причем процесс прессования и сушки клея организуется таким образом, чтобы получить плотные поверхности и довольно трухлявую середину. Это делается для того, чтобы ДСП пружинила и не ломалась. Если весь массив листа сделать плотным, то лист будет колоться от совсем небольшой деформации.

Обычно мы не контактируем с внутренней структурой листа ДСП. Она отгорожена от нас плотными поверхностями и ламинирующим покрытием (если ДСП ламинирована). Но торец открывает нам эту прелесть. Нашей целью является закрытие ее от глаз тех, кто будет любоваться нашим изделием.

Кроме эстетических есть еще несколько причин, почему нужно заделывать торец ДСП, даже в местах, не доступных взгляду. Влага. ДСП очень чувствительна к влаге, даже к небольшому ее количеству, впитываемому из воздуха. Поверхности ламинированного ДСП не пропускают влагу, поверхность шлифованного ДСП обычно окрашивается и тоже не пропускает влагу. Кромка также не должна пропускать влагу. Грибы. Через торец в плиту могут проникать микроорганизмы и насекомые, разлагающие древесину. Вредные вещества. Вредные вещества, содержащиеся в клее и самих опилках, из которых сделана ДСП, не проникают через ламинированную или окрашенную поверхность, но попадут в помещение через торец.

Так что я рекомендую заделывать даже те кромки, которые не будут видны. Конечно, их можно заделывать, не очень заботясь о внешнем виде.

Торцевая разделочная доска

Торцевая разделочная доска – это доска, в которой волокна дерева расположены перпендикулярно режущей поверхности, а не параллельно, как в обычных разделочных досках.

Большинство профессиональных поваров используют именно торцевые разделочные доски. Почему? Этому есть несколько объяснений:

  1. Торцевая поверхность древесины более прочная и долговечная. Твердость торцевой поверхности древесины почти в полтора раза превышает твердость боковой поверхности. Например, у дуба твердость торцевой поверхности составляет 622 кгс/кв.см., твердость поверхности радиального разреза – 521 кгс/кв.см., а тангентального разреза – 463 кгс/кв.см.;
  2. При использовании торцевой доски ножи дольше остаются острыми и требуют более редкой заточки. Волокна древесины расположены перпендикулярно поверхности реза, и лезвие ножа как бы раздвигает волокна. При использовании обычной доски нож просто перерезает волокна, что приводит к более быстрому затуплению ножа. Для профессиональных поваров, которым приходится точить ножи несколько раз в день, это имеет большое значение;
  3. Понятно, что при многократных резах волокна перерезаются в нескольких места, и микроскопические части древесины попадают в пищу. Именно поэтому все обычные доски заметно «прорезаны» в центре. А желудок человека не очень приспособлен к перевариванию целлюлозы;
  4. Торцевая доска менее подвержена заражению бактериями, поскольку волокна после реза «смыкаются», а покрытие маслом защищает от проникновения бактерий внутрь волокон. В боковой доске после каждого реза волокна перерезаются, и бактерии свободно попадают внутрь волокон. И в целом деревянные доски более гигиеничны, чем пластиковые или стеклянные.

Проиллюстрируем это на фотографиях. Мы сделали резы на доске тангенциального и торцевого распила одним и тем же ножом с одинаковым усилием, а затем обработали маслом. Использовалась макросъемка с одного и того же расстояния и под одним и тем же углом наклона объектива к поверхности досок.

Дубовая доска тангенциального распила

Острый нож оставил глубокие надрезы в древесине. На фотографии отчетливо видно, что волокна дуба полностью перерезаны в нескольких местах. При последующих резах перерезанные волокна будут отпадать.

Дубовая торцевая доска

Резы на торцевой доске также заметны, но менее отчетливы, поскольку нож не перерезает волокна, а проходит между ними.

Затем мы обработали обе доски минеральным маслом.

Дубовая доска тангенциального распила, обработанная минеральным маслом

После обработки маслом резы стали видны еще более отчетливо. Масло пропитало торцевую часть перерезанных волокон и вызвало потемнение древесины.

Дубовая торцевая доска, обработанная минеральным маслом

На этой фотографии видно, что разрезы стали практически незаметными. Дело в том, что в данном случае нож не перерезает волокна поперек, а делает надрезы с торцевой части волокна. Волокна торцевой доски пропитаны маслом на глубину в несколько миллиметров, тогда как в доске тангенциального или радиального распила масло образует только очень тонкую поверхностную пленку, не проникая внутрь волокон. После обработки маслом торцевой доски волокна набухают и смыкаются. Именно это и не позволяет бактериям проникнуть внутрь волокон и в то же время сохраняет красивый внешний вид доски.

Доски изготавливаются из высококачественной древесины с влажностью не более 8%. Мы используем только твердые лиственные породы древесины – дуб, ясень, граб, орех, клен и в небольших количествах африканские и американские породы – падук, сапеле, макоре, махагон, амарант, зебрано.

В процессе использования доска будет контактировать с пищевыми продуктами. Поэтому нельзя использовать клеи, содержащие формальдегид. Мы используем клей Titebond Ultimate III Wood Glue (производство США). Данный клей сертифицирован Госкомсанэпидемнадзором Минздрава РФ и официально разрешен для «склеивания деталей, контактирующих с пищевыми продуктами (посуда, разделочные доски и т.д.)»

Этот клей имеет водостойкость, близкую к D4 — в соответствии с EN 204 «Внутренние помещения с частым сильным воздействием стекающей воды или водяного конденсата. Для наружных конструкций, подверженных влиянию погодных воздействий…, например, закрытый бассейн, душевая кабина, окна и наружные двери, для приставных и обычных лестниц». Данной водостойкости вполне достаточно для разделочных досок. Не следует использовать клеи с водостойкостью менее D3, такие как Titebond Original, Столяр, ПВА, Супер ПВА и т.д. Доски, скленные таким клеем, быстро приходят в негодность. Мы предпочитаем Titebond Ultimate III Wood Glue еще по той причине, что при высыхании он образует светло-коричневую пленку, которая сливается с цветом большинства пород дерева. Клеевой шов очень тонкий и практически незаметен. Хорошее клеевое соединение образуется при толщине шва не более 0,1 мм. Такой тонкий шов не оказывает никакого негативного влияния на режущую кромку ножа. Titebond III в своем составе имеет специальные добавки, которые препятствуют затуплению инструмента при обработке склеенных изделий. Кроме того, данный клей и после высыхания остается эластичным. На фотографии видно, что засохшую клеевую пленку можно легко согнуть пополам без разрушения.

Для увеличения срока службы, защиты от бактерий и придания красивого внешнего вида доски обрабатываются пищевым минеральным маслом. Минеральное масло не имеет ни вкуса, ни запаха. Мы используем медицинский аналог минерального масла – вазелиновое масло, предназначенное для приема внутрь. Его можно купить в аптеках. На нашем сайте Вы также можете приобрести минеральное масло в бутылках объемом 250 мл. Нельзя использовать для обработки подсолнечное, оливковое и другие пищевые масла, поскольку они через некоторое время прогоркнут и будут передавать этот вкус продуктам. Исключение делается только для льняного масла, но и оно уступает минеральному. Каждая изготовленная доска покрывается двумя слоями минерального масла с промежуточной сушкой в несколько часов. Дополнительно доску можно обработать смесью минерального масла и пчелиного воска в пропорции 4:1, которая создает более надежное и долговечное покрытие.

Читать еще:  Как сушить дубовую доску?

Цена доски зависит от цены выбранного материала, размеров доски, сложности рисунка.

Все доски имеют небольшие ножки.

Это сделано сознательно. Если под доску без ножек случайно попадет влага (что случается часто), и доска пролежит так несколько часов, то она впитает влагу. Затем при высыхании доску выгнет, а нам бы этого очень не хотелось. Кроме этого, доски очень твердые, и совершенно нет необходимости использовать обратную сторону. И за несколько лет вам не удастся существенно прорезать лицевую сторону. Ножки могут быть деревянными, пластиковыми или резиновыми. На нижней (нерабочей) стороне доски допускается наличие небольших сучков и трещин.

Мы представляем здесь готовые модели досок. Но по вашему заказу мы сможем изготовить доски различных рисунков и размеров. Для этого Вам необходимо написать письмо в службу поддержки, указав:

  1. примерный рисунок, взяв в качестве аналога какую-либо из досок, представленных в фотогалерее;
  2. форму доски – прямоугольная, квадратная, круглая, овальная, в форме эллипса;
  3. размеры доски – длину (от 100 до 700 мм), ширину (от 100 до 450 мм) и высоту (от 30 до 80 мм);
  4. породы древесины, из которых Вы хотели бы изготовить доску;
  5. тип ухвата доски – прорези по бокам снизу, одно отверстие с краю, одно отверстие в углу, без прорезей и отверстий;

Процесс изготовления доски довольно сложен и трудоемок. На изготовление каждой доски (с учетом времени высыхания клея и масла) уходит 3-4 дня. Более подробно этот процесс представлен в нашем фоторепортаже. Готовые модели можно посмотреть в фотогалерее.

Виды изделий

  • Заборная — доска с минимальной обработкой, которая содержит сучки и подвержена короблению. За счет хрупкой и ненадежной структуры изделия используют только для создания сооружений и конструкций, которые не несут серьезные нагрузки. Они подходят для изготовления обрешетки для стен, пола или кровли;
  • Столярный материал изготавливают из качественной и прочной древесины. Он отличается минимальным количеством сучков, подходит для серьезных и масштабных работ.

Как обработать края доски?

Монтаж доски пола осуществляется на лаги. Лаги выставляются на бетонное основание горизонтально, при помощи строительного уровня.

Установка лаг:

1. Лаги выставляются на бетонное основание горизонтально, при помощи строительного уровня.
2. Для выравнивания лаг относительно горизонта используются фанерные прокладки, которые устанавливаются под лагу с двух сторон от места крепления лаги саморезом.
3. Лаги крепятся к бетонному основанию при помощи дюбелей и саморезов. При этом лага в месте вкручивания самореза предварительно просверливается.
4. Диаметр отверстия должен быть равен диаметру самореза без учета винтовой нарезки.
5. Лаги перед установкой должны быть антисептированы.
6. Расстояние между лагами должно позволять состыковывать торцы доски пола (если длина доски пола не позволяет перекрыть все помещение), при этом края стыкуемых досок должны опираться на лагу равномерно. В случае необходимости в местах стыков устанавливаются дополнительные лаги.
7. Расстояние между лагами не должно превышать 700 мм для досок пола толщиной 27 мм и выше и 500 мм для более тонких досок.

Для монтажа доски пола используются саморезы по дереву или винтовые гвозди, которые выдерживают усилие на вытягивание в 9 раз большее, чем обычные гвозди.

Перед укладкой доска пола должна быть антисептирована (в крайнем случае, с нижней стороны), а для общественных зданий необходима обработка противоогневым составом.

Перед укладкой края доски пола должны быть отторцованы, торцы досок, которые будут состыковываться должны иметь строго перпендикулярную поверхность относительно рабочей поверхности и боковых сторон.

Порядок укладки(монтажа) доски пола:

— При укладке крайней доски нужно выдержать отступ от стены 1-2 см. Это деформационный шов, который поможет сохранить целостность пола при различных перепадах влажности и температуры в помещении. После укладки досок пола этот отступ закроется плинтусом. Первая доска кладется шипом (выступом) к стене.


— Доска крепится к каждой лаге.

— Перед закручиванием самореза или забивкой винтового гвоздя доску необходимо просверлить. Диаметр отверстия должен быть равен диаметру самореза (без учета винтовой нарезки). Рекомендуется применять специальные сверла, которые одновременно делают потай под шляпку самореза, что позволяет избежать растрескивания доски во время монтажа.
— Первая доска устанавливается на лаги и крепится к ней при помощи саморезов или винтовых гвоздей. Саморезы (гвозди) ввинчиваются под углом 45 градусов в угол над шипом доски или ввинчиваются под углом 90 градусов, так так, чтобы шляпка была полностью утоплена в доску и не выступала.

— Боковая поверхность доски, со стороны укладки следующей доски промазывается тонким слоем клеем ПВА. Для промазки используются малярные кисти или валики.
— Устанавливается следующая доска (время установки должно быть не более 5 минут, чтобы не дать клею подсохнуть, что может ослабить клеевое соединение).

После того как две соседних доски скреплены с лагами, необходимо выступивший на рабочую поверхность клей собрать шпателем, чтобы избежать получения неровной поверхности при шлифовке.

— При стыковке торцы доски необходимо также промазать клеем.
— При стыковке доски рекомендуется стыки делать через один вразвалку.
— Развалка доски должна составлять не менее 100 мм.

Окончательная обработка пола:

1. Через 48 часов (время необходимое для полной полимеризации клея) после окончания укладки можно приступать к шлифовке пола. Пол шлифуется при помощи шлифовальной или паркетошлифовальной машины.
2. После шлифовки пол покрывается слоем грунтовки. После высыхания грунтовки пол шлифуется.
3. После шлифовки устанавливаются плинтусы. Плинтусы крепятся к стене при помощи дюбелей с саморезами. Между полом и плинтусом ложится такая же прокладка, как между полом и лагами.
4. Затем пол покрывается двумя – тремя слоями лака, или красится перекрывающей краской с последующим покрытием лаком. Предыдущий слой лака (краски) должен полностью высохнуть перед следующим покрытием.
5. Для покрытия полов рекомендуется использовать полиуретановые краски и лаки, которые имеют повышенную устойчивость к истиранию.
6. В случае прихода в негодность лакокрасочного покрытия во время эксплуатации, старое покрытие необходимо снять при помощи циклевочной машины и покрасить пол заново.

Читать еще:  Как сделать лопатку для кухни из дерева?

Спинка кровати.

Перед началом работы, доску нужно как следует обработать рубанком, для более ровной поверхности. Проверьте, чтобы торцы доски были 90°. После того как отстругали поверхность доски, берем доску сечением 50*200*1.9 — 5 шт, укладываем доски попарно так, чтобы получить вид спинки кровати, прижимаем их одну к другой. Далее нужно будет отметить, в каком месте просверлить отверстия для шканта. Отверстия будут по все длине доски, по 300 мм от края, и последующий шаг 400 мм.

Чтобы поверхность досок была ровной, надо обработать ее рубанком

У нас появились разметки, где просверлить отверстия. Когда отверстия будут готовы, берем клей ПВА, смазываем край доски в том месте, где просверлены отверстия, затем намазываем сам шкант клеем, и половину забиваем в доску, берем вторую доску, так же смазываем клеем по все длине и соединяем, плотно прижимая доски между собой. Такой же процесс с остальными досками длиной 1.9 метра.

Шканты помогут хорошо скрепить доски друг с другом

Вот получилась спинка для кровати, но доски между собой следует закрепить шурупами. Переворачиваем спинку лицевой стороной в пол, и просверливаем отверстия под углом, по все длине, 250 мм от края и последующий шаг 350 мм. Шурупы выбираем не толще самой доски, достаточно 35-41 мм.

После того как все скрутили, нужно как следует отшлифовать поверхность, тем самым спрятав неровности швов между досками. Спинка кровати стала гладкой, и можно перейти к окраске, цвет выбираете на свой вкус. Даже если вы будите обшивать кровать тканью, доски желательно покрасить. Но красить нужно после того как кровать будет полностью готова.

Выберите цвет для покраски заранее

Основные преимущества

Главные преимущества электрорубанка:

  • Высокая скорость работы;
  • Упрощение многих технологических операций (выборка четверти, например) за счет наличия в конструкции рубанка углового упора, бокового ограничителя и регулируемой глубины обработки;
  • Как следствие, увеличение производительности;
  • При работе не требуется точно выверенных физических усилий, как в случае применения обычного рубанка;
  • Дополнительные элементы могут расширить функционал рубанка.

Критерии выбора

Выбор конкретной модели электрорубанка производится на основе анализа следующих показателей:

  • Частота вращения. Должна быть не менее 10 000 об. Наличие регулирующей электроники, которая поддерживает стабильной частоту вращения под нагрузками – приветствуется.
  • Мощность. Чем выше, тем проще работа и больше расход электричества.
  • Ширина строгания.
  • Глубина строгания и ее регулировочный механизм.
  • Вес инструмента;
  • Интенсивность нагрева;
  • Наличие пылесборника;
  • Состояние подошвы (ровность);
  • Наличие на рынке запчастей (ножей и ремней) к данной модели.

Особенности работы

Технология работы с электрорубанком достаточно проста. Для начала, устанавливается глубина обработки. Обычно, это делается с помощью специальной поворотной ручки. Имейте в виду, что даже на нулевом значении глубины многие модели будут снимать стружку, так что рекомендуем обратить внимание на модели с возможностью установки минусового значения глубины.

Обрабатываемая доска должна быть надежно закреплена. Для этого целесообразно использовать специальный верстак, который не допускает люфта ни в горизонтальной, ни в вертикальной плоскости. В противном случае, рубанок может вырвать из рук работника с непредсказуемыми последствиями, не говоря уже о повреждении обрабатываемой доски.

Доска должна быть установлена таким образом, чтобы была возможность свободно перемещаться вдоль нее от одного края до другого. Все элементы интерьера, препятствующие перемещению работника, необходимо убрать с пути.

Рубанок всегда держится двумя руками, и запускается без контакта с обрабатываемой поверхностью. Проход осуществляется вдоль волокон древесины.

При работе, обеспечивайте такое положение рубанка, чтобы его подошва была параллельна доске. Нажим на рубанок должен быть легким и равномерным в задней и передней части.

Проход рубанком осуществляется от края до края. Прерываться не рекомендуется, так как может нарушиться однородность обработки. Для обработки широкой доски используется несколько последовательных проходов со сдвигом по ширине (либо изначально выбирается рубанок с широкими ножами).

Для создания фасок по краям обрабатываемого материала, электрорубанок имеет специальные желобки на подошве.

Необходимые инструменты и материалы

В этом разделе мы опишем основной набор инструментов и материалов, нужных для того, чтобы сделать деревянные полки своими руками. Учтите, что этот список может меняться в зависимости от полета вашей дизайнерской мысли.

Инструменты

  • Для измерений и разметки вам потребуются карандаш, линейка и рулетка.
  • Чтобы полки вышли ровными, и висели тоже ровно, понадобится уровень.
  • Распиливать доски лучше всего электролобзиком. Срез выходит ровным и гладким. Однако если такого инструмента у вас нет, подойдет и обычная пила-ножовка. Просто нужно будет потратить немного времени на обработку места распила. Также в работе может понадобиться дрель.
  • Еще одним нужным электроинструментом является шлифмашинка. Однако если ее нет – не расстраивайтесь. Покупая доски, можно выбрать уже отшлифованные, или попросить обработать их на месте покупки. Это обойдется немного дороже, но определенно дешевле, чем покупать шлифмашинку.

Материалы

  • Основным материалом для того, чтобы изготовить деревянные полки своими руками, являются, конечно, доски. И здесь подойдет любая порода древесины. Все зависит от вашей задумки и финансовых возможностей.
  • Всевозможные материалы для крепления и скрепления. А именно – клей для дерева, саморезы, дюбели, кронштейны и гвозди.
  • Древесине в любом случае нужна обработка – если даже не декоративная, то от защиты от влаги, вредителей и механических повреждений. Это может быть лак по дереву, морилка, специальный воск или краски. А также всевозможные комбинации упомянутых материалов.

Обработка досок антисептиком

Александр Турковский сам строит каркасный дом на участке. По профессии он не строитель и многим вещам обучается сам. Так произошло и с обработкой досок антисептиком. И его опыт может пригодиться другим умельцам.

Читать еще:  Чем убрать смолу с дерева?

Несмотря на призыв не строить из доски естественной влажности, следовать ему не получается, так как другой доски купить не получается. На рынке часто представлена доска из «санитарных рубок». Она бывает чёрная уже при продаже или чернеющая после покупки. Такой материал надо обязательно обрабатывать антисептиком.

Пришлось учиться самому и собирать практических советов по антисептированию досок

Когда пришло время стройки, я обнаружил, что не могу найти практических советов по антисептированию досок. Общие рекомендации о том, что это можно делать обмакиванием, кистью или опрыскивателем, мало что проясняли. Пришлось учиться самому. Обмакивание — процесс сложный и тяжело реализуемый. Из прошлого опыта было известно, что при использовании кисти антисептик плохо ложится на сухую древесину, к тому же процесс этот крайне медленный. Остаётся садовый опрыскиватель.

Немного об антисептике

Любительское строительное сообщество рекомендует «Неомид», но в ближайших магазинах его не оказалось. Помню, что когда-то у сырых, быстро темнеющих досок остановить процесс стремительной порчи удалось с помощью «Сенеж Огнебио Проф». Этот антисептик был в продаже. Его розовый цвет позволял удобно контролировать процесс нанесения.

Чтобы антисептик не утекал понапрасну в землю, я решил, что доски для обработки должны лежать сверху штабеля. Первый опыт показал, что я превысил норму расхода в несколько раз. Это меня задело, ведь раствор недёшев, и я стал анализировать свои действия. Выяснились две вещи. Первое: я экономил светлое время суток, а в сумерках плохо видел, как ложится антисептик. Второе: при нанесении я ждал изменения цвета сразу, прямо под струёй, а это неправильно. Пришлось вырабатывать методику.

— штабель досок
— верх оприскан

Несколько правил по обработке древесины

При работе следует внимательно следить, чтобы факел распыления был правильным.

При нанесении не следует ждать, когда изменится цвет древесины: признаки достаточного увлажнения становятся видны как небольшое изменение опенка. Надо пройти по всей доске, а затем оглянуться и посмотреть: окажется, что жидкость впиталась и цвет стал заметен. Более светлые места опрыскать дополнительно, а чёрные места — по второму разу. Если торцы досок уже готовы (отпилены), их сразу же надо опрыскать.

ПОВЕРХНОСТЬ ДЕРЕВА ОБЯЗАТЕЛЬНО ОЧИСТИТЬ ОТ ОПИЛОК. ДОСКУ МОЖНО УРОНИТЬ НА ТВЁРДОЕ ОСНОВАНИЕ-БОЛЬШАЯ ЧАСТЬ ОПИЛОК ОСЫПЛЕТСЯ, А ОСТАЛЬНОЕ ТЩАТЕЛЬНО СМЕСТИ ВЕНИКОМ.

При нанесении кисточкой антисептик не желает растекаться на сухой древесине — собирается в капли. Приходится долго втирать его. Для лучшего смачивания поверхность дерева следует предварительно увлажнить из опрыскивателя.

Работать с штабелем

Доски я складирую за строящимся домом в небольшой штабель. Дело в том, что я привозил доски на верхнем багажнике своего автомобиля по 8 штук за один рейс, делая обычно три рейса в день покупки, итого -24 доски. Получался штабель шириной 4 и высотой 6 досок. Верхний слой я тщательно прометал веником туда и обратно, удивляясь, сколько же много опилок, хотя их не всегда видно. Затем сдвигал доски, чтобы щель была меньше, и брался за опрыскиватель. Обработав верх, поворачивал доски на торец и сдвигал, чтобы все торцы опрыскать как одну доску. И так далее, не забывая при каждом повороте обметать веником. Затем верхний ряд откладывал в сторону и обрабатывал следующие четыре доски. В конце все восемь досок на ребре оставлял для просушки.

Листы шифера сбоку штабеля защищают от антисептика малину, растущую рядом. Трава, на которую попадал раствор, вянет, но на следующий год она опять вырастает. Это говорит о том, что почва не отравлена окончательно.

Этот антисептик относится к виду вымываемых, что я видел по цвету досок в каркасе, который долго был под дождём. Но на год, до появления крыши, защиты хватило.

— доски поставленные на ребро для опрыскивания кромок.
— оставлены для просушки

Работа с опрыскивателем при обработке древесины

При пользовании садовым опрыскивателем стоит придерживаться нескольких рекомендаций:
— необходимо работать при хорошем освещении, чтобы видеть, как ложится раствор:
— следует хорошо накачать насос опрыскивателя и подкачивать его по мере расхода. При низком давлении капли образуются слишком крупные и факел распыления сужается;
— надо следить за чистотой форсунки. Как только факел делается кривым — сразу прочищать. Мусора в форсунке часто не видно, тем не менее простукивание отвинченного колпачка хорошо помогает.

Когда я стал соблюдать эти правила, расход антисептика упал в разы и приблизился к паспортному. Согласно инструкции, в зависимости от класса огнезащиты расход должен быть 300 или 600 г/м2. Когда я постепенно приспособился, в среднем выходило 450 г/м2.

Под конец достиг даже цифры 220 г/м2, но это уже перебор с экономией, хотя, честно говоря, я не видел, где ещё можно было обрабатывать.

Когда постигаешь эту науку, можно работать и в сумерках, так как примерно помнишь, с какой скоростью надо перемещать форсунку опрыскивателя.

Стоимость материала от такой обработки заметно повышается, но не в разы, а скорее на несколько десятков процентов. Зато сохранность от плесени гарантирована.

Нуждается ли доска из сибирской лиственницы в дополнительной обработке?

Несмотря на то, что при производстве отделочных материалов выполняется первичная обработка, эксперты рекомендуют впоследствии покрывать их специальным маслом. Такой метод позволяет защитить поверхность изделий от выгорания, а также от механических и других повреждений. Масляный слой дополнительно оберегает доски от мелких вредных насекомых, а также грибка и плесени.

Компания ЛЕС-ПРО предлагает коллекцию масел для повышения качества лесоматериалов от проверенных немецких производителей. Состав PNZ предназначен для уличных работ. Он прекрасно защищает изделия от ультрафиолета, препятствует потере цвета.

Воспользовавшись каталогом продукции на нашем сайте, просто купить различные красящие составы, позволяющие придать натуральной древесине яркие и более темные оттенки. Посетив онлайн-магазин, вы можете ознакомиться с действующими ценами, а также почитать реальные отзывы наших клиентов. Здесь легко найти фото изделий из лиственницы до и после масляной обработки.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector