Peterburg-okna.ru

Ремонт и стройка
1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как сделать полукруглую доску?

Как сделать садовую скамейку со спинкой своими руками

В одной из наших статей мы рассказывали, как сделать очаг на участке. Но сам по себе очаг бесполезен, если возле него нельзя посидеть и погреться или полюбоваться завораживающей красотой пламени. Рядом с очагом нужно обязательно установить несколько кресел или скамеек. В этой статье мы расскажем, как сделать садовую скамейку со спинкой своими руками. Такая скамейка имеет изогнутую форму, поэтому она отлично станет возле нашего круглого очага.

Разновидности и наименование ходовых профилей

Человек занимается строительством жилья на протяжении всей своей истории. За тысячи лет большинство материалов серьезно эволюционировали и только деревянные изделия остались прежними. Изменения коснулись только технологий производства, но не самих профилей.

Распускать бревно можно по-разному, соответственно размеры бруса и досок могут различаться.

Тем не менее, существует общая линейка, согласно которой разделяются ходовые профили.

  • Бревно , безусловно, является стартовым материалом. На данный момент в строительстве оно применяется редко. «Диким» бревном принято называть ствол дерева очищенный от веток и в некоторых случаях от коры. Калиброванные бревна – это стволы, примерно подобранные под определенный диаметр. Оцилиндрованные бревна – это обработанные круглые стволы с гладкой поверхностью и четко фиксированным диаметром;
  • Пластиной называют ствол распущенный пополам, то есть ½ часть от бревна. Соответственно четверть это ¼ часть от бревна. Эти профили не считаются ходовыми, они иногда могут использоваться для обустройства черновых несущих конструкций;

Деревянный каркас дома.

  • Горбылем называют верхний срез ствола. При этом одна сторона получается гладкой, а вторая имеет природную, полукруглую форму. Цена здесь самая доступная, поэтому с целью удешевления проекта горбыль иногда пускают на обустройство чернового настила кровли дома;
  • Брус в чистом виде, это квадратная или прямоугольная балка с прямыми углами и гладкими сторонами. Существуют еще двух и трехкантные брусья, это балки, имеющие 2 или 3 ровно обрезанные плоскости. Четырехкантный брус с так называемым обзолом это балка с четырьмя обработанными сторонами, но имеющая один не обработанный угол;

Не обрезная доска.

  • Доска выпускается не обрезная, полуобрезная и обрезная. Не обрезной называют доску с двумя необработанными краями. Полуобрезной считается доска, в которой один край ровно обрезан, а второй имеет природные формы. Соответственно обрезной называют планку со всеми четырьмя ровными плоскостями.

Важно: по сути, из всего многообразия материалов получаемых в результате распиловки бревна, брус и обрезная доска, являются единственными изделиями, в которых все стороны делаются ровными, параллельно-перпендикулярными.

Схема роспуска бревна.

Советы, которые пригодятся при изготовлении ДПК

  • Для удобства в работе лучше сделать доски калиброванными, в этом поможет инструмент рейсмус. Благодаря нему на заготовке можно проводить линии разметки, параллельные линии, а также переносить ранее нарисованные чертежи.
  • Если нет возможности самостоятельно обрабатывать декинг, то лучше из древесины выбрать лиственницу, так как она более всего устойчива к непогоде. Доски не будут разбухать от дождя и трескаться в жару. А если выбирать ту же сосну, то эта древесина довольно капризная, и даже при частой обработке прослужит не более десяти лет.
  • Уже перед монтажом непосредственно в ДПК необходимо сделать отверстия, важно, чтобы они были по длине ламелей.

Кто-то скажет, что проще купить террасные доски, чтобы не совершить ошибок при их самостоятельном производстве. Но, как ни крути, это экономия, а главное – очень хороший опыт и практика.

Инструкция по изготовлению разделочной доски из дуба

1. Дубовую доску я приобрел уже калиброванную, т.е. не нужно было ее нарезать на делянки, строгать и дополнительно обрабатывать — она уже соответствовала четким размерам 32- толщина, 100 — ширина, 1500 — длина.†

Для новичков советую приобретать уже готовую к последующей обработке древесину и купить ее чуть больше, чем требуется для проекта. Все равно из доски нужно выбрать участки получше, а с второсортной древесиной можно потренироваться.

2. Далее необходимо определиться с размерами будущих разделочных досок из дуба. Для себя я выбрал два размера 20×30 и 30×40 см.

При составлении разделочной доски из делянок волокна древесины должны быть параллельны длинной стороне доски. Это эстетичнее и прочнее, так как нож будет «разрезать» волокна поперек или по диагонали, но не вдоль.

3. Склеиваем все делянки в заготовки: смазываем склеиваемые поверхности, плотно прижимаем друг к другу и зажимаем струбцинами. Необходимо, чтобы делянки не перекосило друг относительно друга, т.е. чтобы толщина заготовки не нарушалась при затягивании струбцины.

Клей должен выступить хоть немного. Если этого не произошло — велика вероятность, что в данном месте делянки не склеятся и образуется пустота, которая может привести к браку.

4. После полного высыхания клея необходимо проверить размер полученных деталей: длину, ширину и диагональ. Если заготовки немного перекосило, то необходимо подровнять их до пропорциональных размеров на циркулярной пиле с кареткой или на торцовочной пиле с протяжкой.

Допустимая погрешность в таких изделиях до 1 мм. Размеры важны, так как при последующей обработке можно сфрезеровать лишнего или сделать слишком узкую грань.

5. Если все размеры соблюдены и заготовки имеют одну плоскость — шлифуем кругами с зернистостью 100. Если есть небольшое искривление — выравниваем рубанком и затем шлифуем.

Читать еще:  Как сделать стол своими руками из дерева?

6. Теперь нужно сделать кромку разделочной доски полукруглой с помощью концевой радиусной фрезы. Диаметр может быть от 4 до 16 мм (для толщины доски 32 мм). На мой взгляд оптимальный радиус скругления — 3-4 мм. Он не бросается в глаза и смотрится органично.

7. После снятия кромки со всех сторон разделочной доски — необходимо зашлифовать все плоскости эксцентриковой шлифовальной машинкой. А все торцы и скругления зашлифовать вручную, чтобы придать изделию законченный вид.

8. Ручки я предпочитаю делать врезными с коротких сторон разделочной доски. Например, для доски со стороной 20 см ширина ручки будет 8 см. Карандашная линия на столешница — центр фрезы. От нее до упора влево и вправо откладываем по 14 см. Параллельный упор выставлен на 16 мм, фрезу из стола выдвигаем тоже на 16 мм.

9. После фрезерования ручек необходимо вручную зашлифовать острые грани.

10. Кровосток необходим при резании мяса, рыбы и других продуктов для сбора жидкости на самой доске, чтобы ее можно было после аккуратно слить (а не замазать весь стол).

Кровосток должен гармонировать по глубине и ширине с краем доски. Если сделать слишком глубокий — доска будет казаться маленькой, если слишком мелкий — доска будет казаться недоделанной. Также важен отступ между кровостоком и краем доски. В идеале это ширина равна ширине кровостока (диаметру фрезы, которую вы будете использовать).

11. У меня ширина кровостока будет 12 мм (т.е. радиус 6 мм), соответственно, от края доски нужно отложить 18 мм. 12 мм — ширина отступа от края доски (включая скругление) и 6 мм — до центра кровостока. Именно 18 мм нужно отложить в 4 уголках с лицевой стороны доски. Например, длина доски 30 см. Вычитаем из 300 мм 18 мм и получается 282 мм, т.е. нужно вправо и влево отложить 28,2 см от центра фрезы как на шаге 8.

Именно на этом этапе важно не ошибиться в разметке даже на полмиллиметра, иначе, это нарушит всю эстетику внешнего вида разделочной доски из дуба.

12. После того как все углубления сделаны — необходимо все зашлифовать еще раз 180 и 240 кругами. Ручной шлифовкой необходимо пройти и углубления, так как поднятые волокна древесины в процессе эксплуатации разделочной доски могут больше удерживать влагу и остатки продуктов.

13. Покрываем маслом первым слоем и через 15-30 минут удаляем остатки масла. Если остатки не удалить, то не впитавшееся масло будет липким (как остатки подсолнечного на поверхности плиты) и придется перешлифовывать всю доску заново.

Что потребуется?

Оптимальная технология включает всегда применение древесной муки, как вариант — опилок и стружки. Измельчив отходы обработки древесины, их необходимо перемешать с полимерными добавками. В роли таковых выступают:

  • полиэтилен;
  • поливинилхлорид;
  • полипропилен.

Получение необходимого цвета достигается за счет введения красителей.

Важно: качественная террасная доска содержит не менее 60% (а лучше — 80) древесных веществ. При этом отечественная древесина, оптимизированная самой природой для отечественных же условий, лучше импортного сырья.

Порошок обычно делают из хвойных пород. Специальные добавки позволяют улучшить эксплуатационные параметры, на их долю выпадает примерно 1/20 всей массы изделия.

Для работы обязательно понадобится дробящий станок. Именно он позволяет превратить отходы древесного производства в порошок. Непременно нужна еще и сушильная установка. Выпускаются сушилки различной вместимости. Замешать полимеры с древесной мукой можно в миксерном аппарате. Еще один важный элемент — линия, преобразующая порошок в гранулы.

Кроме этих устройств, нужны:

  • шлифующая система (позволяющая обработать готовую доску и придать ей типичный матовый вид);
  • фрезы, нарезающие готовый продукт на фрагменты заданной толщины и ширины;
  • тиснящие системы (позволяющие выработать рифленый нескользящий слой);
  • щеточные станки либо иные чистящие агрегаты, состаривающие поверхность дерева, удаляющие мусор, формирующие неоднородный внешний слой.

О деревянных заборах

Ограждения из дерева различаются высотой, светопрозрачностью, дизайном секций, типом конструкции. Секции делают высотой от 1,5 до 2,2 м, в зависимости от наполнения пролетов светопрозрачность забора находится в диапазоне от 0% до 50%.

Заборы строят на деревянных или металлических опорах, на винтовых сваях, реже на бетонном фундаменте с кирпичными или каменными столбами. Тип основания зависит от ветровой нагрузки в районе застройки, типа и характеристик почвы, бюджета строительства. Если классический штакетник можно установить на столбы с забивкой или бетонированием, то высокому сплошному забору, который будет иметь большую парусность, потребуется более основательный фундамент. На участках с просадочным или влажным грунтом, склонным к морозному пучению, рекомендуется ставить секции на свайное основание.

Для частного дома больше подойдет высокий сплошной деревянный забор на металлических столбах. Глухие секции можно ставить только по лицевой стороне двора, между участками придется построить штакетник или другой забор, светопрозрачность которого составляет не менее 30%. Впрочем, если заручиться письменным согласием соседей, то и по меже можно поставить глухой забор.

Читать еще:  Как отреставрировать дверь из дерева?

На даче лучше установить светопрозрачные ограждения, которые свободно пропускают солнечный свет и не мешают естественной циркуляции воздуха.

Преимущества заборов из дерева

Дерево относится к наиболее доступным материалам. Если сравнивать с заборами из металла, кирпича, бетона или природного камня, то деревянные ограждения будут самыми недорогими. Помимо доступной стоимости забор из досок имеет целый ряд преимуществ.

Плюсы деревянных заборов:

  • Простой и быстрый монтаж. Чтобы поставить такой забор потребуется только базовый набор инструментов и умение ими пользоваться. На установку забора на даче уходит 1-3 дня.
  • Экологичность. Деревянные ограждения не выделяют токсичных соединений, никак не влияют на состояние почвы, не раскаляются под прямыми лучами солнца, что очень важно, если рядом с забором растут цветы или ягодные кустарники.
  • Большой выбор вариантов конструкций. Загородный коттедж или дачный дом можно огородить штакетником, решетчатым или сплошным забором с украшениями из кованого металла.
  • Ремонтопригодность. Деревянный забор легко починить, нужно просто демонтировать поврежденные доски, а на их место поставить новые.
  • Экономия. Легкой деревянной конструкции не нужен массивный фундамент, как кирпичному или бетонному забору, а значит можно сэкономить на материалах для основания, снизить трудоемкость работ, сократить время строительства.

Минусы заборов из дерева:

  • Дерево имеет небольшой срок службы. Дождь, ветер, снег. постепенно разрушают структуру дерева. Средний срок службы заборов из дерева составляет 10-12 лет.
  • Конструкции из натуральных материалов требуют регулярной обработки антисептиками и антипиренами. Чтобы защитить забор от жучков-древоточцев, плесени и грибка, его нужно обрабатывать защитными составами не реже, чем 1 раз в 3 года.
  • Плохо просушенное и обработанное дерево со временем деформируются — его «ведет» и скручивает от прямых лучей солнца и повышенной влажности. Поэтому нужно очень внимательно выбирать материал для забора.

Как сделать гладильную доску своими руками

  1. Сначала определите размеры. Для нашего примера выбрали такие:
  • поверхность для глажки – 122х30 см
  • 3 бруска размером 3.5х4х110 см
  • 2 бруска размером 3.5х4х30 см

Вы подберите свои размеры, ориентируясь на рост и место хранения доски для глажки.

    Разметьте мебельный щит и выпилите заготовку электролобзиком. При этом не забудьте, что один из концов должен быть в виде полукруга.

  • Пройдитесь фрезерной машинкой по краям заготовки, чтобы округлить их.
  • Вырежьте бруски по необходимым размерам и фрезерной машинкой округлите все края.
  • От одного края длинного бруска отходите 58 см, а от другого – 52 см. В этих местах сверлите сквозные отверстия диаметром 8 мм. То же самое делаете в других длинных брусках.
  • Берете два любых длинных бруска и делаете на них выборку, используя пробочное сверло. Выборка необходима для того, чтобы головки болтов утопились в древесине.

  • Соединяете три бруска болтами М10 и поворачиваете средний на 180 градусов.
  • От края маленьких брусков отступите 3 см и сделайте отверстия диаметров 8 мм. С одной стороны сделайте выборку.

  • С другого края маленьких брусков высверлите еще отверстия диаметром 8 мм, отступив 2 см. С той же стороны, что и в первом случае, делаете выборку.
  • Крепите болтами маленькие бруски к длинным.

    Снизу крепите к поверхности для глажки опору, сделанную из длинных и коротких брусков, на расстоянии 18 см от ровного края. Ориентируйтесь на фото ниже.

    Со стороны полукруглого конца фрезерной машинкой внизу делаете углубление, куда вставите среднюю ножку во время раскладывания доски. Делайте ее с учетом роста гладильщицы: чем дальше от края, тем выше будет доска.

    Можно сделать несколько углублений, чтобы угодить всем.

  • Выкраиваете материал соответствующего размера. В нашем случае 40х150 см.
  • Кладете на доску поролон или геотекстиль (в последнем случае его надо сложить в 4 раза), а сверху ткань и проглаживаете.
  • Ставите доску верх ногами и прибиваете края материала к поверхности степлером.
  • Если ошиблись с размерами, то лишнее обрежьте.

    И вот, что должно получиться в итоге.

    Необходимые инструменты и детали.

    Для этого я приготовил следующее:

    • Болты со шляпкой – шайбой;
    • Закручивающиеся ручки – барашки в виде звезды или треугольника.

    Специальные зажимы – тумблеры

    • Березовая фанера толщиной 18- 20 мм
    • Винты 6 шт. с плоской головкой и 12 шт. с полукруглой головкой
    • Доска лиственных пород, любая, какая у вас есть.

    Инструменты

    • Настольная пила, она у меня есть
    • Фрезер комбинированный
    • Настольный фрезерный станок с ЧПУ
    • Дрель с переключателем скоростей.
    • Клей для дерева

    Начинаем делать приспособление

    У меня была в запасе фанера 18 мм, но можно взять и чуть тоньше и чуть толще. В принципе размер будет зависеть от того, какой размер вашей настольной пилы и от того, для каких работ планируете приспособить оправку. Или это будет порезка фанеры под углом или изготовление конусных мебельных ножек или для других работ.

    Разрезание досок для оправки

    Для начала вырезаем основную полосу из фанеры шириной 200 мм и дополнительную, шириной 50 мм. Ещё нужно вырезать небольшую полосу – пластину из дерева твердой породы, что полоса подходила по ваш шлиц. Можно брать любую б/у доску. Как на следующем рисунке.

    Читать еще:  Чем обработать сырую доску?

    Затем при помощи фрезера я начал вырезать канавку. Сначала канавка вырезалась мелкая, так, чтобы головка болта опустилась немного ниже поверхности нашей будущей оправки, а затем осторожно прорезал по одному на каждом конце доски. Делать нужно осторожно, чтобы оставить зазор с каждой стороны и не идти до самого края. На фото видно.

    Для этой цели можно использовать спиральное сверло или фрезерное прямое, разницы большой нет, главное, чтобы диаметр соответствовал диаметру вашего болта. Далее я прорезал углубление до конца, но меньшего размера

    Если сделать все правильно, ваш болт должен идеально вписаться и будет легко проходить по созданному пазу. Конечно, я не буду писать, что нужно зачистить все от заусенец и ошкурить, это же само собой разумеется.

    После этого я отметил, где край другой доски, 50 мм ширины, будет пересекаться с прорезью и примерно прочертил там линию. Используя второй фрезер (я имею их два) я прорезал паз полностью сразу. Посмотрите фото.

    Сборка нашей оправки

    Берём болты, которые показаны самыми первыми, со шляпками, зажимы. На болты навинчиваю наши барашки.

    У нас готовы все пазы, зачищены, собираем приспособление

    Я сдвинул болты со шляпками вверх через дорожки снизу, через основание и вверх через край. Перед тем, как закручивать барашки, добавляем шайбу над болтом дополнительно.

    Отмечаем место установки зажимов и просверливаем несколько направляющих отверстий перед тем, как их закручивать.

    Я понимаю, что не стоит, это писать, но нужно убедиться, что винты не очень большой длины. Иначе они могут сломаться в нижней части. Всего мне понадобилось 12 штук винтов с полукруглой головкой.

    Следующий этап – крепление бегунка

    На планку из доски лиственных пород я нанёс несколько капель клея для дерева. Клея должно быть реально несколько капель, лишнего не нужно. Дерево должно просто прилипнуть, а клей не должен перейти на стол и дно.

    Далее прижимаем грузиками нашу оправку, что бы она приклеилась, на время, которое указано в инструкции к клею. У меня было 30 минут, клей я использую всегда «Горилла»

    Просверлил и затем развернул отверстия с тем расчетом, что бы головки винтов полностью были утоплены в доску. Винты закрутил вручную отверткой, следя за тем, чтобы не расколоть пластину.

    Обрезаем край

    После всего устанавливаем наше приспособление на диск пилы, при этом устанавливаем бегунок в прорезь. Край обрезаем так, чтобы не было зазора.

    Что я потом ещё добавил – это металлический упор, при помощи которого зажимается и удерживается лучше древесина. Зажимы тумблеры хорошо удерживают древесину.

    Для того, чтобы использовать оправку, просто намечаем линию на материале, по которой нужно сделать разрез. Переносим на край доски отметки. После этого просто выравниваем эти отметки по краям, фиксируем приспособление и легко делаем разрез.

    Готово,испытываем

    Идея вам понравилась?

    Хотелось бы, что бы очень строго не судили. Жду отзывы.

    Шаг 5. Завершающий этап

    Теперь, когда основной каркас конструкции готов, на него можно монтировать доски для сидения. Сначала разложите их на основании скамейки так, чтобы получился изгиб. Для этого с одной стороны уложите доски впритык, а между краями досок с другой стороны сделайте зазор в 2-3см. Для крепления выберите один из способов, который посчитаете наиболее удобным:

    Вариант 1. Крепление через доску в брус

    Можно закрепить доски сразу, оцинкованными саморезами с неполной резьбой, сверху конструкции.

    Вариант 2. Крепление через брус в доску

    Если нужно, чтобы головки шурупа не было видно, необходимо выполнить следующую процедуру, которая будет максимально удобным и правильным вариантом:

    1. Выложив доски на каркасе (брусьях), сделать на их торцах отметки карандашом;
    2. Убрав доски, перенесите метку на точку сверления;
    3. Используя сверло по дереву сделайте отверстия под шурупы в брусе;
    4. Уложите доски на место, согласно отметкам на торцах;
    5. Используя шуруповерт и саморезы с неполной резьбой зафиксируйте конструкцию. Следите чтобы брус и доска максимально хорошо притягивались друг к другу.

    Вариант 3. Переворот конструкции с предварительной фиксацией

    Зафиксируйте надежно скотчем или монтажной лентой уложенные рейки (так как на фото). Понадобится один или двое помощников, чтобы аккуратно перевернуть конструкцию вверх дном, а после — заново поправить все дощечки. После этого можно приступать к закручиванию саморезов.

    Крепление конструкции саморезами

    Чтобы скамья выглядела более эстетично, с торцов используйте такие же доски. Их можно закрепить при помощи металлических оцинкованных уголков.

    Закрываем торцы планками, фиксируя их на оцинкованных уголках Собранная полностью конструкция

    Конструкция готова и должна выглядеть как на фото, можно приступать к её установке.

    Готовая лавочка в дизайне сада Эксклюзивное украшение для сада и место для отдыха

    Чтобы собрать круг или полукруг скамейкой вокруг костра, фонтана или тенистого дерева, вам нужно повторить процедуру, поставить их вместе и, при необходимости, скрепить оцинкованными саморезами.

    Две лавочки образуют полукруг для отдыха у костра

    голоса
    Рейтинг статьи
    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector