Как выровнять лобовую доску?

Как укладывать металлочерепицу на крышу

Производители металлочерепицы (МЧ) разработали подробную инструкцию для ее монтажа, выполнение рекомендаций поможет избежать ошибок, обеспечит кровле надежность и долговечность.

Для проведения работ понадобятся следующие инструменты:

• инструмент для резки стальных листов;
• шуруповерт;
• металлическая линейка, рулетка, маркер;
• крепеж – саморезы с резиновой EPDM-прокладкой, оцинкованные гвозди.

Правила техники безопасности требуют наличие страховочных поясов, обуви с нескользкой резиновой подошвой, перчаток. Следует очистить близлежащую территорию от строительного мусора и травмоопасных предметов.

Подъем листов металлочерепицы на высоту:

• для подъема от земли до карниза устанавливают опоры, по которым МЧ подают наверх;
• держать листы нужно за стыковочные края, подавать снизу также придерживая за оба края;
• во время подъема нельзя находиться в зоне их возможного падения.

Кровельные работы с металлочерепицей проводят в слабо ветреную сухую погоду, в условиях сильного ветра листы приобретают парусность.

depositphotos

Основные ошибки монтажа водосточной системы

Основные ошибки монтажа или на чем не стоит экономить?

Правильный монтаж водосточной системы на 90% обеспечивает ее долговечность и нормальную работу. Устанавливать ее должен специалист, знающий все тонкости и правила монтажа. А при самостоятельной установке нужно придерживаться инструкций по монтажу.

Тем не менее, застройщики продолжают монтировать водостоки без соблюдения рекомендаций производителей и наживать себе проблемы на ровном месте. Из-за небрежной или неправильной установки, экономии на креплениях нарушаются функции водостока, что приводит к протечкам кровли и износу фасада.

К чему ведут ошибки монтажа.

При установке каждой системы нужно учитывать материал труб, способ сборки системы и вид креплений. И хотя современный пластиковый водосток на первый взгляд собирается как конструктор, «за кадром» остаются индивидуальные особенности системы, известные только профессионалам.

Распространенные ошибки при монтаже водосточной системы.

Неправильный подбор диаметра труб и количества воронок — причина того, что система не справляется с потоком воды. Это больше вопрос проектирования, но часто непрофессиональный расчет и установка водосточной системы идут «рука об руку».

Желоба устанавливают горизонтально, из-за чего в самом желобе и в углах системы скапливается вода. Если собирать в резервуары дождевую воду для полива — разумно, то «накопление» воды в желобах не дает водостоку выполнять его основную функцию – отводить воду.

Застоявшаяся вода превращается в лёд при похолодании и тает в оттепель, способствуя появлению ледяных пробок, которые препятствуют водоотводу. Один-два года такой эксплуатации — и вся система потребует ремонта, а пластиковый водосток может даже лопнуть. Менее подвержен опасности медный водосток, но и стоимость его выше.

Кровля слишком нависает над желобом или, наоборот, далеко от его центра. Также неправильно монтировать желоб с уклоном к стене или от стены дома, в таком случае возможен перелив через края желоба при дожде высокой интенсивности.

Труба находиться очень близко к стене дома. Непродуманное крепление водосточной системы приведет к намоканию стен во время дождя.

Основные правила монтажа водосточной системы общие для всех ее типов. Но в установке металлических и пластиковых водостоков есть некоторые различия.

Правильный монтаж водосточной системы.

Непредвиденных сложностей с установкой водостоков можно избежать, устанавливая их до укладки кровельного покрытия.

Желоба обычно закрепляют на стропилах, обрешетке или лобовой доске крыши. А вот если покрытие кровли уже уложено, стропила закрыты, а лобовая доска в конструкции отсутствует, возникает проблема с креплением водосточной системы. Да, любой водосток можно установить на готовой крыше, но тогда процесс крепления водосточного желоба усложняется.

Рассмотрим порядок и правила монтажа водосточной системы с различиями в установке водостоков из пластика и металла.

1. Соблюдение температурного режима при установке.

Пластиковый водосток монтируют при температуре выше +5°С, металлический в зависимости от материала защитного покрытия. Минимальная температура для пластизола +10°С, керамических гранул -10°С, пурала -15°С.

2. Крепление водосточного желоба к крыше с уклоном.

Рис. 1 Двойной уклон на линии более 24 м./ Простой уклон на линии до 24 м.

Желоба устанавливают с уклоном в сторону ливнеприемника. Величина уклона указана в инструкции по монтажу водосточной системы. Как правило, для ПВХ-водостока это 3-5 мм на 1 метр, для металлического 2-5 мм на 1 метр желоба. Расстояние между ливнеприемниками не должно превышать 24м.

3. Установка держателей желоба на одинаковом расстоянии.

Сначала закрепляют крайние держатели в наивысшей и самой низкой точках на расстоянии не более 200 мм от края, а между ними размещают остальные. В зависимости от конструкции кровли производителями предусмотрены разные типы крюков (держателей). К нижней части обрешетки прикрепляют саморезами длинные крюки, к лобовой доске — компактные держатели.

Рис. 2 Размещение кронштейнов

Расстояние между кронштейнами для пластикового водостока максимум 50 см, для металлического — не более 60 см. Держатели желоба по бокам от ливнеприемника располагают на расстоянии друг от друга не более 50см для пластикового водостока и 60 см для металлического. Торцевая заглушка желоба и угол поворота должны находиться от кронштейна на расстоянии не более 20 см.

4. Край кровли должен приходиться на 1⁄3-1⁄2 желоба.

При этом желоб находится ниже условной линии, продолжающей кровлю (приложив рейку, как показано на рисунке, мы образуем эту самую условную линию), чтобы снег не сползал на него всей массой.

Рис. 3 Крепление желоба к лобовой доске / Крепление желоба к обрешетке

5. Использование рекомендуемого производителем способа резки изделий.

Пластиковые водостоки режут при помощи пилы с мелкими зубьями (ножовка или пила по металлу), а для отверстий используют ножницы по металлу. Кромки реза пластикового водостока зачищают напильникои или наждачной бумагой.

Рис. 4 Резка труб

Для резки металлических труб нельзя использовать угловую шлифмашину («болгарку»), потому что она нагревает сталь и разрушает покрытие.

6. Крепление водосточной системы к стене здания достаточным количеством держателей труб.

Держатели устанавливают на расстоянии 2 м друг от друга для зданий высотой до 10 м и 1,5 для зданий выше 10 м. Труба должна находиться на расстоянии 3-8 см от стены здания. Изгиб трубы формируют при помощи коленей.

Пластиковые водостоки соединяют:

• на клей (холодная сварка);
• на защелках и зажимах;
• на резиновых уплотнителях.

• на уплотнителях;
• зажимами.

Соединять элементы пластиковой трубы нужно с учетом зазора для компенсации линейного расширения. Слив монтируют на расстоянии 25 см от земли или 15 см от отмостки.

Устанавливая водосток, обязательно соблюдайте правила монтажа водосточной системы и рекомендации производителя.

Можно ли экономить на установке?

Смонтировать водосток можно самостоятельно, строго придерживаясь инструкции по монтажу водосточной системы. Обращайте внимание на прочность и надежность креплений и комплектующих.

Последствия ошибок при монтаже водосточной системы:

• если установить меньше кронштейнов, желоб может прогнуться и треснуть от нагрузки;
• если вывести слив слишком высоко, вода будет попадать на стены дома, разрушая фасад;
• неправильно собранные трубы могут протекать и лопаться.

При установке не пожалейте денег на рекомендуемое производителем количество крепежей. Так вы избежите затрат на ремонт водостока и фасадов здания.

Стандартный держатель желоба выдерживает около 75 кг, но важен не вес, а площадь опирания. Если устанавливать меньшее количество держателей, давление концентрируется в одной точке и не распределяется на метр длины. Желоб «поведет» или он сломается.

Опять же, снизит затраты грамотный расчет системы при проектировании. Тогда вы приобретете оптимальное количество элементов без ущерба надежности и правильной работе системы.

Проверить, правильно ли установлен водосток довольно просто. Уклон желоба можно измерить обычным строительным уровнем или гидроуровнем, если есть возможность — нивелиром и теодолитом. Герметичность соединений проверяют так: затыкают сливные отверстия, наливают воду в желоб и смотрят, появится ли протечка в местах соединений. Также можно потом открыть сток и посмотреть, насколько быстро и полностью ли стечет вода. Пропускную способность и отсутствие переливов проверяют, направив на скат поливочный шланг со средним напором воды. Правильность расположения желоба у края кровли контролируют, прикладывая к скату рейку. Она не должна упереться в желоб, а проходить над ним.

Монтаж водостока лучше поручить специалисту. Но если все же принято решение установить его самостоятельно, обязательно нужно следовать инструкции по монтажу выбранной восточной системы. Так можно избежать грубейших ошибок и обеспечить правильную работу водостока в течение всего срока эксплуатации.

Как правильно окрашивать древесину?

Окрашивание древесины — важный этап обработки для службы в уличных условиях или в декоративных целях: защита дерева от контакта с влагой препятствует гниению и в несколько раз продлевает срок службы изделия. Недостатком может стать лишь одно: при окрашивании краской зачастую теряется текстура древесины, которая и есть главной изюминкой. Тем не менее, служба на улице диктует свои требования, а окрашенное дерево может стать изюминкой дизайнерской задумки.

Какие изделия из древесины покрывают лаком или краской?

• Оконные рамы.
• Полы и стены в доме (здесь может быть использована не краска, а лак или масло) и уличных беседках, верандах.
• Уличная садовая мебель.
• Уличная дверь, межкомнатные двери.
• Уличные заборы и ограждения.
• Деревянные лодки, инвентарь.
• Почтовые ящики.
• Лестницы в доме и на улице.

Если в домашних условиях всегда остаётся альтернатива — масла и лаки, сохраняющие текстуру дерева, то для уличных изделий краска даст более надёжную защиту при постоянном контакте с осадками и солнечными лучами.

Какие краски используют для древесины?

Так как целью окрашивания является защита от влаги, то и краска для дерева должна быть влагостойкой и иметь высокую адгезию, чтобы долго сохраняться на поверхности и не трескаться при механических нагрузках. Для окрашивания деревянных изделий подходят краски:

• Масляные — чаще для уличных изделий и мебели.
• Акриловые — для пола, стен и мебели в доме.
• Алкидные эмали — для наружных работ.
• Латексные — больше для внутренних работ, позволяют скрывать неширокие трещины и улучшать внешний вид изделия.
• Эпоксидные — для внутренних и наружных работ с высокой степенью нагрузок: ступеньки, подоконники, полы в доме и на улице.

Этапы окрашивания деревянного изделия

1. Подготовка изделия.

• Оценка состояния древесины и его пригодности к окрашиванию — если дерево трухлявое и явно имеет дефекты, лучше заменить участок. Предварительно доску очищают от грязи, пыли и мусора, тщательно протерев и продув поверхность.
• Удаление остатков старой краски или лака механическим (шлифовка), термическим (нагрев) или химическим (растворитель) способом.
• Удаление выпадающих сучков и шпатлёвка дупла, удаление пятен гнили и смол.
• Шпатлевание щелей и трещин.

1. Шлифование поверхности перед покраской — позволит выровнять доску и доиться лучшей адгезии краски.
2. Обработка антисептиками и антибактериальными пропитками.
3. Нанесение грунтовки — раствора, повышающего сцепление дерева и краски и позволяющего выровнять цвет, сделав невидимыми тёмные пятна и сучки. Оставить доску на срок полного высыхания раствора.
4. Нанесение краски. При необходимости дождаться высыхания и нанести повторный слой для более однородного цвета.

Какие инструменты применяются для покраски?

В зависимости от типа и густоты краски, могут быть использованы следующие инструменты:

• Кисть — незаменима для работ с маленькой площадью нанесения и рисунка, а также труднодоступных мест. Ширина и длина ворса зависит от изделия: для равномерного окрашивания большого подоконника берут широкую кисть, чем более аккуратные работы требуются, тем уже применяется кисть.
• Валик — для поверхностей большой площади: стены, полы, потолки, лавки, половицы.
• Ветошь — для коррекционных работ.
• Краскопульт — для жидких красок и нанесения на большие площади. Невозможно окрашивание с чётким контуром: применяется заклеивание контуров.

Ощим ситуация такая, есть некий объект со скатной кровлей, вынос кровли от ограждающих конструкций полтора метра. Кровля- стропила, на стропилах ОСБ, на ОСБ шинглас. Моя задача сделать подшивку кровли из композита и водосточку повесить. Засада в том, что шинглас уже положили, капельник естественно тоже смонтировали, лобовую доску примандякали криво косо. И мне теперь места для того, чтоб подконструкцию под композит повесить и все неровности устранить не осталось, про то, чтоб водосточку повесить и подавно речи быть не может. Вижу один пока выход, оторвать шинглас, капельник убрать, поставить нарощеный, чтоб было место для маневра с композитом, ну и водосточку чтоб нормально сделать можно было. И вот вопрос, возможно ли аккуратно этот самый шинглас оторвать, заменить капельник, а потом обратно присобачить? Погуглил, про демонтаж ничего не нашел. Сам с этим материалом не работал никогда, так только, на картинках да на домах видел. Всю крышу естественно никто переделывать не будет, а задача стоит и решение от меня ждут.

На случай если буду нужен, то я там же, где и был, когда был не нужен.

Фасады и кровли под ключ.

фотки то зачем? Шинглас и в африке шинглас. Вопрос только в том, можно ли его аккуратно отогнуть сантиметров на 20, а потом обратно прилепить?

На случай если буду нужен, то я там же, где и был, когда был не нужен.

Фасады и кровли под ключ.

Вопрос в свесе, в примыкании, в композите.
Просто это моя работа — кровли и фасады. Особенно композитные.
Возможно, предложу тебе решение.
Лучше и проще, чем в Африке делают.

Да фотки то есть, правда в телефоне, если поличится в комп залить, то выложу. Но тем не менее это вторично, самое важное это шинглас, как его аккуратно отклеить.

На случай если буду нужен, то я там же, где и был, когда был не нужен.

Фасады и кровли под ключ.

Вощим фотки в комп залил, приступим.

Вот тут лобовая доска кривая, за ее плоскость металлические балки выступают, мне тут чтоб выровнять торец, понадобится сантиметров 5 а может и больше, соответственно и желоб водосточки на столько же от лобовой доски сдвинется, а капельник уже в желоб не попадет, да даже еслиб и попадал, все равно мешался бы при монтаже желоба.

Тут темноватая фотка, но видно, что все криво и места для маневра нет.
Вот еще:

Воот, такая ситуация по всему периметру второго этажа, по первому этажу там скатная кровля только в одеом месте, всего 15 метров, там ситуация немного другая, выглядит она так:

Тут я временно водосточку сделал, с нарушением всего и вся, временно, ибо отсюда вода прямиком подвал топила, прикрутил прямо к стропилам, они конечно кривые, так что гдето подгибал кронштейны, гдето прокладки подкладывал. Потом конешь я ее сниму, опять же надо будет выравнивать плоскость, все закрывать композитом и заново водосточку уже по человечи вешать. Вот весь вопрос в капельнике, во первых мешать будет, во вторых в желоб не будет попадать. Я вижу как наиболее простое решение его снять, сделать подшиву из композита, повесить водосточку, а потом новый капельник с большим выносом повесить. Вопрос ток в том, как его демонтировать не повредив шинглас.

На случай если буду нужен, то я там же, где и был, когда был не нужен.

Фасады и кровли под ключ.

Причем решение в течении недели надо принять и узлы нарисовать и заказчику предоставить.

На случай если буду нужен, то я там же, где и был, когда был не нужен.

Фасады и кровли под ключ.

Берешь вот такую штуку и отпиливаешь свои капельники по самое-нехочу.
Потом делаешь свесы с торцевой планкой. И добавляешь новый капельник по месту.
Понятно, что старый прибит к черновой кровле по краю.
Надеюсь, справишься, чтобы оторвать без проблем.
Либо бери сабельную пилу.
На саблю(самую короткую) приклепай шпатель обыкновенный шириной 80-100 мм.
Получится типа МаксиДремель.
И аккуратненько поднимай с капельника Шинглас.

Вот эту картинку я в инете подсмотрел прошлым годом ещё.
Очень помогло при одной специфической работе.
Думаю — хорошо будет Шинглас отделять.

Не понял этой идеи, зачем капельник пилить? Его просто снять и выкинуть надо, а чтоб снять, шинглас оторвать надо. Да и новый крепить все равно под шинглас.Уж кронштейны для водосточки под шинглас пихать не буду, с торца под композитом профиля пущу, к ним водосточку через композит прикручу.
А с сабельной пилой и шпателем идея, видимо так и стоит поступить.

На случай если буду нужен, то я там же, где и был, когда был не нужен.

Какими материалами допускается обшивать карнизы

Для подшивания карнизных свесов можно применять различные варианты. Для любого из них предъявляются требования к надежной защите, возможности теплоизоляции, защитным свойствам от осадков, а также возможности проветривания.

Помимо этих задач используемые варианты не должны терять своих начальные свойства длительное время.

Свесы крыши могут подшиваться следующими материалами:

Профнастил. Это, по сути сталь, обладающая защитным полимерным покрытием, которым обеспечивается защита металла. К тому же оно позволяет подобрать необходимый цвет.

Стальная основа создает требуемую устойчивость к механическим и температурным влияниям.

Вентиляция происходит используя зазоры, создаваемые волнами листов. Можно заказать изготовление листов требуемого размера. За счет этого можно понизить траты времени и средств во время подшивки.

Софиты. Это пластмассовые панели, производимые для обработки карнизов. Очень распространенный вариант. Схож с сайдингом, но обладает большей толщиной. К тому же имеется перфорация, созданная для вентилирования. Дополнительно в состав пластика включаются частицы, защищающие его от воздействия ультрафиолета, что делает его более стойким.

Софиты устанавливаются в перпендикулярной плоскости карниза, а не вдоль, как профнастил.

Деревянная вагонка. Так как материал эксплуатируется под воздействием различных погодных явлений, выбирать его следует со всей внимательностью, контролируя качество.

Стоит контролировать также толщину. Ее не следует выбирать слишком тонкой. После этого следует проверять уровень влажности – не должно быть повышенного содержания влаги, но и пересушенная тоже не очень хорошо. Оптимальной является вариант, который хранится на протяжении от 1 месяца на открытом пространстве с влажностью аналогичной окружающему воздуху.

Строганные или обрезные доски. Подбирается толщиной до 2 см. Должна набиваться, с зазором до 1,5 см. Главным достоинством является то, что обеспечивается качественный уровень вентиляции по всей плоскости крыши и внутренних пространств.

ПВХ вагонка. Является самым экономичным материалом. Следует подбирать с влагостойкими свойствами.

Защита древесины

Практически все древесные элементы кровельной конструкции дома подвержены воздействию разрушающих факторов в виде влажного воздуха и осадков. По этой причине для надежной и долгосрочной защиты лобовой доски она перед монтажом обязательно обрабатывается антисептиком.

Обратите внимание! Практически все известные антисептики содержат в виде добавки антипирен, существенно снижающий горючесть деревянных элементов конструкций.

Благодаря этому в какой-то мере удается сберечь древесину не только от грибка и плесени, но и от случайного возгорания. При проведении обработки важно не спешить и дать доске какое-то время отлежаться, что гарантирует глубокое проникновение состава в тело древесных заготовок.

Если по каким-либо причинам антисептика в хозяйстве не оказалось – можно воспользоваться известным способом пропитывания древесины олифой, подогретой на водяной бане. Вариант по эффективности практически не уступает классическим пропиткам.