Peterburg-okna.ru

Ремонт и стройка
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Дома с тремя фронтонами фото

Фронтон – это часть торцевой стены, располагающаяся между двумя скатами крыши, снизу которой располагается карниз. Этот элемент присутствует почти у каждого вида скатных кровель, кроме шатровой и вальмовой. В зависимости от внешнего вида фронтоны разделяют на следующие категории:

    Треугольный. Самый распространённый вид характерный для двухскатных крыш с прямыми скатами. По форме он напоминает равнобедренный, равносторонний треугольник, две стороны которого формирует свес скатов, а основание — карниз.

Помимо основных видов в архитектуре используют более замысловатые виды фронтонов в форме полукруга, киля, лука, ступенек. Материал, из которого их изготовляют, может совпадать с основным материалом стен, а может использоваться другой вид отделки.

Если помещение под кровлей не предназначается для использования в качестве жилого, то минимально допустимая высота фронтона согласно строительным нормам составляет 0,7 м. В случае, если домовладельцы планируют использовать чердак в хозяйственных целях, требуется высота 1,5 м и выше. Для оборудования жилых одноуровневых мансард расстояние от карниза до конька крыши должно составлять не менее 2,5 м, для двухуровневых – 5 м или выше.

Конструкция вальмовой крыши

Все более актуальным, при проведении строительных работ, становится применение вальмовой крыши, имеющей форму четырехгранника с треугольными гранями по бокам.

Вид вальмовой крыши на фото

Именно боковые грани образуются при помощи вальмовых стропил, откуда и пошло название «вальмовая».

Довольно часто начинающие строители задаются вопросом, можно ли построить вальмовую крышу самостоятельно. Да, действительно, можно построить данную конструкцию своими руками, но процесс будет не из легких. Все будет зависеть от правильного подхода к работе не только проектировщика, но и монтажников. Более подробно читайте о технологии крепления стропил самостоятельно.

Конструкция вальмовой крыши своими руками

В конструкцию вальмовых крыши входят:

  • Коньковый брус, являющийся верхней точкой и образующий место соединения всех остальных граней. В большинстве случаев, он не требует особого архитектурного вмешательства, так как именно коньковый брус – центр площади покрытия;
  • Угловые стропила, соединяющие углы здания и коньковый брус. Чаще всего они имеют одинаковую длину, а количество составляет 4 штуки;
  • Короткие стропила, как правило, имеют разные размеры, а их количество зависит от общей площади кровли. Один конец коротких стропил соединит угловые стропила, а другой должен опираться либо на углы строения, либо на мауэрлат (если предусмотрено проектом);
  • Центральные промежуточные стропила устанавливаются на конце каждого конькового бруса. Их нужно всего 6, то есть по 3 штуки с каждой стороны;
  • Промежуточные стропила должны опираться одной из сторон на коньковый брус, а другой – на мауэрлат.

На изображении схема стропильной конструкции вальмовой крыши

Для того чтобы не ошибиться при выборе необходимого материала, важно правильно провести расчеты вальмовой крыши, а именно:

  • Длина и ширина площади покрытия;
  • Высота от самой нижней до самой верхней точки крыши;
  • Середина поверхности всего покрытия кровли;
  • Угол наклона, от которого и будет зависеть длина конькового бруса.

О том, какую роль играют водоотливы в конструкции крыши, читайте на этой странице.

Конструкция вальмовой четырехскатной крыши

Конструкция четырехскатной вальмовой крыши включает в себя:

  1. Несколько скатов, то есть верхних плоскостей, расположенных под уклоном;
  2. Ребра, которые расположены в месте пересечения скатов;
  3. Конек, представляющий собой пересечение тех самых скатов скатов, имеющее вид входящего угла;
  4. Карнизные навесы выступают над каждой стеной краев кровли;
  5. Фронтальный навес представляет собой край крыши, имеющий наклон.

Для создания правильной конструкции вальмовой крыши необходимо знать несколько основных правил:

  • Бревна и доски для системы стропил не должны быть менее, чем 50х150 мм;
  • Короткие элементы всегда крепятся к угловым, входящим в стропильную систему;
  • Сама стропильная система и коньковые доски обязательно изготавливаются из одного и того же материала;
  • Лучше пользоваться центральными промежуточными стропилами. Кроме того важно знать, что промежуточные стропила в процессе монтажа будут упираться в коньковую доску и верхний уровень обвязки.

На фотографии показана четырехскатная вальмовя крыша

Конструкция вальмовой крыши с фронтонами

Фронтоны — ограничения на концах фасада строения, находящиеся между 2-мя скатами кровли (по бокам), либо в качестве карнизов основания. Об особенностях устройства примыканий кровли читайте на этой странице.

Фронтоны могут иметь довольно разную форму (в соответствии с проектом):

  • Килевидная – напоминающая перевернутый нос корабля;
  • Лучковая – натянутый лук;
  • Полукруглая;
  • Прерванная – имеет горизонтальный карниз, прерывающийся для вставки, к примеру, окна;
  • Разорванная – не сходится в верхней точке, так как должно быть оставлено место для последующей установки украшения (вазы или бюста);
  • Самцовая – складывается из бревен и служит как продолжение венцовой стены торца;
  • Трепецевадная;
  • Треугольная.

При возведении фронтонов важно соблюдать действовать поэтапно:

  • Определить высоту и форму будущего фронтона. Данные измерений обязательно должны быть внесены в проект;
  • В местах крепления каждого фронтона необходимо установить мачту, закрепленную вертикальным образом;
  • Вдоль сторон здания от вершины, вдоль установленной мачты натягивается капроновый шнур, который закрепляется прямо в натянутом состоянии;
  • Последним этапом следует само возведение фронтона.

Конструкция вальмовой крыши с тремя фронтонами включает:

  • Фронтонные стропила;
  • Коньковые прогоны;
  • Балки перекрытия;
  • Затяжки;
  • Стойки.

Конструкции стропильной системы необходимо уделить особое внимание, так как именно она — основной элемент общей конструкции и, в достаточной степени, сложна в установке.

По своей конструкции вальмовая крыша с 3-мя фронтонами имеет ряд особенностей, основными частями которой являются:

Фото стропильной системы вальмовой крыши с тремя фронтонами

  • Конек – основной несущий элемент;
  • Угловые стропила;
  • Стропильный брус;
  • Промежуточные центральные стропила;
  • Промежуточные стропила;
  • Короткие стропила.

Конструкция вальмовой крыши на деревянном доме

Вальмовая крыша деревянного дома имеет некоторые отличия. Так, например, от двускатной крыши она отличается отсутствием фронтонов. Скаты будут образовываться при помощи вальмовых стропил стыкующихся с коньком двускатной крыши. Читайте о структуре кровельного пирога мягкой кровли Технониколь и об особенностях ее монтажа.

Иными словами, конструкция данного типа крыши будет состоять из части двускатной крыши и двух вальм. Двускатная крыша здесь покроет лишь часть строения, остальная часть покроется вальмами.

Огромное значение будет иметь правильное соотношение двускатной части крыши и вальм. Именно по этой причине, расчет такого типа кровли и монтажные работы, лучше всего доверить профессионалам.

Конструкция вальмовой крыши с опиранием стропил на балки перекрытия достаточно сложна. Установка такой конструкции включает в себя несколько шагов:

  1. Установка мауэрлата;
  2. Установка длинных балок перекрытия;

Стоимость конструкции вальмовой крыши

Чтобы правильно рассчитать стоимость конструкции вальмовой крыши, необходимо учесть следующие аспекты:

  • Площадь крыши;
  • Вид будущего покрытия;
  • Геометрия покрытия;
  • Расход строительных материалов;
  • Монтажные работы (в случае привлечения к работе специалистов).

Видео

Стропильная конструкция вальмовой крыши сложнее обычной двускатной и даже мансардной крыши. На видео ниже показана система стропильной конструкции для вальмовой крыши. Об особенностях конструкции мансардной крыши читайте здесь: http://fineroofs.com/vidy-krysh/mansardnaya/osobennosti-konstrukcii-kryshi-mansardnogo-tipa.html

Вальмовая крыша может быть покрыта материалом любого типа, начиная от профнастила и заканчивая таким кровельным материалом, как однулин. Если, хозяева дома действительно хотят получить, в конечном итоге, не просто крышу дома, а индивидуальную, эксклюзивную и модную крышу, а так же сделать ее интересной и привлекательной, то вариант устройства именно вальмовой крыши подойдет как нельзя кстати.

Дома с тремя фронтонами фото

Строительство деревянного дома имеет массу преимуществ, которые делают такую постройку не только более экономичной, но и практичной. Профилированный древесный брус представляет собой строганный брус со специальными пазами и шипами для сборки, из которого легко и быстро складываются стены различных сооружений.

Основные преимущества профилированного бруса для строительства домов

Данный материал получил широкое распространение на рынке стройматериалов благодаря своим свойствам. Брус заключает в себе прочность и теплоту натурального дерева, его приятную текстуру и разнообразие оттенков. При этом работать с ним достаточно легко: он позволяет в короткие сроки сформировать конструкцию для дома или дополнительной постройки на участке. Качественный профилированный брус прослужит вам долгие годы и сохранит свой эстетичный внешний вид.

Фундамент: Опорно-столбчатый, свайно-винтовой, свайно-забивной, ленточный (на выбор Заказчика).
Высота:1-го этажа 2,5 м. (допуски по высоте:+-50 мм).
Высота:2-го этажа 2,4 м. (допуски по высоте +-50 мм).
Гидроизоляция:закладывается рубероид в 2 слоя.
Основание:конструируется из бруса 150*150 мм. — атмосферной сушки, устанавливаются лаги 100*150 мм. — атмосферной сушки на ребро с шагом не менее 800-900 мм. По лагам прибивается брусок 50*40 мм. — атмосферной сушки. На него закладываеся черновой пол: не строганая обрезная доска 100*20 мм. — атмосферной сушки кл. «В». Закладывается утеплитель рулонного типа«KNAUF» 100 мм. Снизу прокладывается ветро-влагоизоляция, сверху пароизоляция. Настилается чистовой пол — строганая шпунтованая доска 27 мм атмосферной сушки под перетяжку. Крепится на саморезы каждая третья доска.
Несущие стены: профилированный брус 140*140 мм. — атмосферной сушки, изготовленный из древесины хвойных пород (ель, сосна).
Сруб: собирается на деревянные нагеля. Межвенцовая подкладка — льноджутовое полотно (3-5 мм).Джут подрядчиком прокладывается, но не конопатится.Сборка углов методом в теплый угол.
Перегородки: профилированный брус 90*140 мм. — атмосферной сушки. Устанавливается на ребро, впиливаются в несущие стены.
Межэтажное перекрытие: конструируется из бруса 150*100 мм. — атмосферной сушки на ребро с шагом 1000 мм.
Фронтоны: конструируются из доски 40 на 100 мм, обшивается с двух сторон вагонкой с прокладкой утеплителя 100 мм и пароизоляции с внутренней стороны.
Поднебесники: обшиваются снаружи вагонкой атмосферной сушки класса «В». Ширина одного поднебесника не менее 35 мм.
Крыша: Стропила изготавливаются из бруса 150*40 мм. атмосферной сушки, на ребро с шагом 1000 мм. Конструируется обрешетка из нестроганой обрезной доски 100*20 мм. — атмосферной сушки через расстояние в соответствии с кровельным матариалом.
Кровля: Ондулин, металлочерепица. Цвета вишневый, коричневый, зеленый (на выбор заказчика).

Лестница: с перилами и точёными балясами;

Возможные дополнительные услуги

  • ветровлагоизоляция кровли 12 000 рублей;
  • двойное основание 9 -13 000 рублей;
  • свайно-винтовой фундамент: 6 000 руб. за 1 шт.
  • шиповка оконных и дверных проемов (ройки) первого этажа 2 000 рублей за проем;
  • строительство из сухого проф. бруса + 14% от стоимости под усадку;
  • замена ондулина на металлочерепицу 45 000 рублей;
  • замена половой доски 27 мм атмосферной сушки на половую доску 36 мм камерной сушки 22 000 рублей;
  • замена деревянного окна на пластик 4 000 рублей;
  • аренда генератора на весь срок строительства 8 000 рублей (бензин ваш).
  • бытовка 2 на 3 м. для проживания бригады (после строительства остается в собственности заказчика) 20 000 рублей;
  • туалет ромбиком 13 000 рублей,
  • Металлическая входная дверь 10 000 рублей.

Стоимость дома

Под усадку из бруса:

  • 90*140 мм. 450 000 рублей
  • 140*140 мм. 504 000 рублей
  • 140*190 мм. 567 000 рублей

Под ключ из бруса:

  • 90*140 мм. 620 000 рублей
  • 140*140 мм. 680 000 рублей
  • 140*190 мм. 730 000 рублей

Разновидности форм крыш

Крыша — важнейший элемент дома, который помимо своих прямых функций придает уникальность и подчеркивает дизайн здания. Поэтому на этапе проектирования своего жилья к выбору формы крыши нужно подойти предельно внимательно. Рассмотрим всевозможные варианты верхней конструкции частного дома.

  • Двускатная и многощипцовая крыша
  • Ломаная (четырехскатная) крыша
  • Вальмовая и шатровая крыша
  • Мансардная крыша
  • Купольный и конический тип крыши
  • Арочная крыша

Основные формы крыш

Двускатная и многощипцовая крыша

Одна из самых популярных форм крыши благодаря своей функциональности и простоте в монтаже. Состоит из двух скатов одинаковой длины. Двускатную крышу также называют щипцовой или фронтонной.

Разновидностью такой формы считается крыша saltbox (салтбокс). Отличие от двускатной заключается в том, что один из скатов значительно длиннее другого. Такая конструкция позволяет использовать полноценно верхний этаж в качестве мансардного, а также разместить под большим скатом жилую площадь (веранду или летнюю кухню) без возведения дополнительной пристройки.

Двускатная крыша Saltbox

Для таких типов подходит любые виды кровельных материалов, но чаще используют профилированные кровли: металлочерепица, профнастил, керамическая или композитная кровля, и еврошифер.

Складчатая крыша

Еще одной разновидностью двускатных крыш являются более сложные многощипцовые, образованные путем пересечения нескольких двускатных конструкций. Таким образом можно получить Т-образную, Г-образную или крестообразную (складчатую) крышу. Последняя идеально подойдет для домов квадратной формы. Такие сложные конструкции имеют один недостаток при монтаже кровли: большой процент отхода. Для его минимизации и экономии бюджета рекомендуем использовать для многощипцовых крыш мягкие кровельные материалы, например гибкую черепицу.

Ломаная (четырехскатная) крыша

Является модификацией двускатной формы, но состоящей из четырех скатов. Благодаря «излому» каждого ската называется ломаной крышей. Также часто такой тип называют мансардной крышей благодаря большому чердачному пространству. Благодаря конструкции получается полноценный второй этаж при достаточно простом устройстве стропильной системы. В случае «холодного» чердака возводить ломаную крышу нет необходимости.

Вальмовая и шатровая крыша

Вид четырехскатной крыши, состоящий из двух треугольников и двух трапеций. Реже используется для мансардных этажей, но считается наиболее стойкой к воздействию атмосферных осадков, в особенности к сильным ветрам. Разновидностью вальмовой крыши является шатровая крыша. Отличие заключается в отсутствие трапецеидальных скатов. Все четыре ската имеют форму одинаковых треугольников. Такой тип используется при строительстве «квадратных» домов и небольших строений (например, беседка).

Как и в случае с щипцовыми конструкциями, вальмовые крыши имеют множество комбинаций. Часто используется в сочетании с двускатной или ломаной крышей, образуя полувальмовую форму.

Для уменьшения отходов кровли рекомендуется использовать битумную черепицу.

Мансардная крыша

Если в России принято называть мансардным типом ломаную четерыхскатную конструкцию, то в Европе такие крыши имеют форму, состоящую из верхней вальмы и четырех скатов, расположенных под крутым углом. Такой тип крыши имеет все преимущества вальмовой конструкции и идеален в качестве мансардного этажа.

Купольный и конический тип крыши

Такой тип крыши либо не имеет острых углов, либо состоит из большого количества скатов, как правило, треугольной формы (в случае конической крыши). Из-за различныз модификаций такие формы часто называют «луковичной» или просто круглой. Данный тип применим к квадратным и круглым домам, а также часто используется в архитектуре зданий религиозной тематики (церкви, храмы, соборы, мечети. ) и при строительстве конструкций башенного вида. Также часто можно увидеть такие формы у беседок или эркеров. В качестве кровельного материала для купольных крыш используются плоские листы, фальцевая кровля, гибкая черепица. Для больших сооружений можно использовать природные кровли: керамическую черепицу, сланец, дранку и даже камышовую кровлю.

Арочная крыша

Такую крышу можно встретить практически в любом дачном участке. Теплицы, козырьки и навесы, покрытые поликарбонатом, являются простым примером арочной или сводчатой крыши. Совсем недавно такие крыши использовались при строительстве складских, промышленных зданий или спортивных сооружений. В настоящее время, благодаря разнообразному рынку строительных материалов и продвинутым технологиям строительства такой тип верхней конструкции применяется и в частном строительстве. Кровельные покрытия применяются по аналогии с купольными конструкциями.

Существуют и другие типы крыш, полученные комбинированием представленных выше или исторически связанные с архитектурным наследием того или иного государства.

Ход работы →

Ваша заявка

Чтобы оставить заявку на расчет стоимости строительства:

  1. Выберете в каталоге проект дома или бани.
  2. Нажмите на кнопку справа «Заказать строительство».
  3. Заполните все поля в открывшейся форме.
  4. Для отправки заявки нажмите кнопку «Отправить заявку».

Если Вы не нашли подходящий проект на нашем сайте, Вы можете прислать нам свой проект по электронной почте skkrona@mail.ru

Для расчёта дома или бани пришлите, пожалуйста:

  1. Планировку дома с размерами.
  2. Вид дома, передняя часть фасада.
  3. Комплектацию дома (утепление, кровля, отделка и т.д.)
  4. Общую информацию (высота потолков, тип крыши и др.)
  5. Место строительства (область, район, населённый пункт)
  6. Контактные данные для связи с вами.

Перед заключением договора, мы с вами согласовываем:

  1. Планировку дома
  2. Вид дома
  3. Размер дома
  4. Комплектацию дома
  5. Технологию строительства
  6. Стоимость дома
  7. Условия договора
  8. Утверждаем все позиции
  9. Вносим все данные в договор
  10. Заключаем договор

Основные позиции в договоре:

  1. Размеры, описание комплектации, характеристики
  2. Планировка с размерами, виды дома (фасады всех сторон)
  3. Дата начала и окончания строительства
  4. Место строительства
  5. Ответственность сторон
  6. Цена и порядок оплаты
  7. Гарантийные обязательства подрядчика

Подготовка и доставка домокомплекта:

  1. Комплектация пиломатериалов на производстве
  2. Упаковка и погрузка материалов на машину
  3. Информирование Заказчика о готовности доставки
  4. Доставка до места строительства объекта
  5. Выгрузка материалов
  6. Начало строительства

Вы можете самостоятельно рассчитать точную стоимость доставки до места строительства.

Основное направление компании «Крона» это строительство деревянных домов. Мы строим каркасные дома, дома из бруса, бани из бруса. В этом направление мы работаем более 7 лет. За это время, мы накопили большой опыт и заработали хорошую репутацию.

Мы располагаем большой производственной территорией. Для строительства домов мы используем пиломатериал только собственного производства. Такие факторы, как собственная территория, своё производство, существенно влияют на стоимость домов, и поэтому мы можем предложить вам дома с хорошей комплектацией по доступной цене.

    Сруб из бруса 150х150 мм., 1 этаж; Высота потолков 1 этажа 2.5-2.6 м.; Высота потолков 2 этажа 2.5-2.7 м.(до ригелей); Сборка стен сруба на деревянные нагеля (шканты); Рубка угловых соединений в «ласточкин хвост» (теплый угол); Все перегородки 1 этажа — брус 100х150 мм.; Балки половые и потолочные — брус 150х100 мм.; Фронтоны -обрезная доска 25 х150 мм. Стропильная система (стропила, ригеля, стойки) – брус 50х150 мм.; Обрешетка крыши — доска 25х150 мм.; Покрытие крыши рубероидом; Все расходные материалы (деревянные нагеля (шканты), льноволокно (джут), гвозди, гидроизоляция фундамента, рубероид); Доставка по Московской области и др. регионам центральной части РФ, разгрузочные работы и сборка на участке заказчика

В проект дома и комплектацию могут быть внесены любые изменения!

Также Вы можете прислать свой проект или эскиз дома, по нему мы сможем рассчитать стоимость и построить Вам дом!

Если у Вас нет готового фундамента, заказывайте строительство фундамента у нас, за 1-2 недели мы организуем возведение фундамента на Вашем загородном участке в любое время года, любой сложности и планировки. Стоимость возведения фундамента зависит от выбранного Вами проекта, и от тех изменений в проекте, которые Вы, возможно, внесли.

Как пленные немцы в СССР дома строили, и Почему немецкая педантичность постепенно исчезала

Получайте на почту один раз в сутки одну самую читаемую статью. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте.

Пленные немцы в СССР после войны и чем они занимались

В лагерях системы ГУ по делам военнопленных и интернированных НКВД СССР побывали по различным данным от 2,5 до 3,5 миллионов этнических немцев. Чаще всего они работали на промышленных предприятиях и лесоповалах. Пленные немцы возводили мосты и дома, строили дороги и занимались добычей полезных ископаемых. Таким образом происходила небольшая, но всё же компенсация ущерба, который был нанесен инфраструктуре советского государства во время военных действий. Бывшие военнослужащие Вермахта отстраивали здания в Сталинграде и Ленинграде, Минске и Москве, в Новосибирске и Киеве, Харькове и Челябинске и многих других городах. Пленным доверяли различные объекты, как шикарные постройки в крупных городах, так и типовые многоэтажки, и даже бараки в посёлках.

Среди населения России до сих пор бытует мнение, что дома, построенные пленными немцами, гораздо качественнее, чем тем, которые строили отечественные рабочие. Верно ли это утверждение? Да, но не полностью. Без сомнения, многие пленные, привыкшие к ответственности и качественной работе на родине, старались делать своё дело очень на высшем уровне. Но нельзя сказать, что это распространялось на всех. В СССР существовала неистребимая традиция халтурить, и многие строители из числа пленных быстро поняли, что незачем, как говорится, убиваться на работе. Можно немного расслабиться и делать как придётся.

Это вам не хрущёвки

Когда же сформировалось мнение о том, что дома немецкой постройки лучше, чем отечественной? Скорее всего, это произошло в 60-х годах. В эти годы жители СССР переселялись в так называемые хрущёвки. Естественно, их было не сравнить с «немецкими» домами. Но надо быть справедливыми: построенные ранее здания немцы возводили согласно проектам архитекторов СССР. После войны основными сериями домов были 1-200 и 1-300. Важные характеристики таких домов: три или четыре этажа, надежный прочный фундамент, стены из бетонных блоков или кирпича. Такие дома радовали отличной планировкой, высокими потолками, большими комнатами, а тепло и звукоизоляции были отменными.

Постановление «О типе жилого дома» (президиум Мосгорисполкома) датируется июлем 1932 года. К 50-м годам жилые здания возводили шестью основными методами в соответствии с типовыми проектами: кирпичные, крупнопанельные, крупноблочные, каркасные, объемно-блочные, комбинированные. И пока до появления хрущевок ещё было время, архитекторы могли проявить фантазию и украсить постройки интересными декоративными элементами.

Миф о доме в Угловом переулке в Ленинграде

Немцы были задействованы при восстановлении Ленинграда. Существует миф об одном из домов в этом городе. Речь о постройке номер семь, находящейся в Угловом переулке. Дело в том, что на фасаде этого дома есть орнамент, на котором можно разглядеть свастику. Кто мог это сделать? Наверняка, нацисты? Нет. Если обратиться к истории, то можно найти сведения, что это здание было возведено в 1875 году питерским архитектором Генрихом Прангом. В те времена свастика была не нацистской символикой, а символом света, пришедшим из древних языческих времен. В Ленинграде строили дома серии 1-200 и 1-300, с двумя, тремя и четырьмя этажами, и в них размещались размещалось до 7 «коммуналок». Зато ванные комнаты были очень большими и к тому же имели окна. Строились немцами и так называемые «особнячки», в которых проживала творческая и номенклатурная элита.

Сталинки, дома из шлакоблоков и сохранившиеся сегодня дома немецкой постройки

Да, пленные работали тщательно. Но переоценивать качество домов все же не стоит. Были и малоэтажные домики из шлакоблоков, с деревянными перекрытиями, предназначенные под коммунальные квартиры. Престижные «сталинские» дома в большинстве случаев возводили отечественные рабочие, имеющие высокую квалификацию. Ведь не все пленные были малярами, штукатурами и каменщиками. Однако немецкие военнопленные работали на стройках охотно, так как могли заработать неплохие деньги. В «немецких» домах и сегодня проживают люди, а это значит, что качество было все же на уровне.

В Москве в 1990 годы начали активно носить «немецкие» малоэтажки. Однако один комплекс получил в 1998 году статус ценной исторической застройки. Это одиннадцать домов бежевого цвета в районе Октябрьское поле. Комплекс поражает изящными беседками, фонтанами, красивыми аркадами и арками, стильными лавками и коваными воротами. Над этим проектом работали архитекторы Чечулин и Куповский.

Интересный факт: немецкие пленные привыкли, что в Германии окна открываются наружу. Этот же принцип они применяли и в СССР. В Западной Европе людей не удивляет такой способ открывания окошек, там принято распахивать створки настежь во время отдыха. Но стоит помнить, что климат в России гораздо более холодный, окна редко открывают настежь, а когда так делают, то привычно тянут их на себя. Происходили неприятные случаи: не слишком осторожные жители дома забывали, что у немцев все иначе и падали из окон, особенно во время уборки.

Много домов от пленных построено в Сибири. Например, в Новосибирске улица Богдана Хмельницкого и квартал оловянного комбината — работа немцев. Это смесь сталинского ампира и немецкой готики, массивных колонн м изящными арками, солидных фронтонов со шпилями и башенками.

Немцам, жившим в других странах, несладко пришлось после поражения Германии. Особенно в Восточной Европе, откуда их выселяли довольно жёсткими методами.

Понравилась статья? Тогда поддержи нас, жми:

Далее можно сразу обшивать фронтонные свесы панелями сайдинга. Для вентиляции подкрышного пространства при отделке карнизов снизу необходимо использовать софит.

Необходимую длину панелей сайдинга лучше замерять следующим образом: вставив конец рулетки во внутренний угол, измерить расстояние до наружного края наружного угла, затем к этому расстоянию прибавить 5-7 мм.

Так как паз наружного угла обычно глубже, чем у внутреннего, монтаж сайдинга легче осуществлять, вставляя один конец в наружный угол, а затем, согнув немного панель, заправить во внутренний угол второй ее конец.

Для того, чтобы панели сайдинга не ломались, необходимо производить нарезку в тепле, даже если обшивка производится в холодное время года.

Заранее обрезанная первая панель закрепляется снизу, контролируемая с помощью угольника 90°, а затем вставляются остальные панели до верха.

Обычно в верхнем стыке фронтонных свесов устанавливается отрезок внутреннего угла или Н-рейки, однако можно поступить проще: самая верхняя панель с одной стороны свеса загибается и заводится на другой свес на 2-3 см, как показано на фото.

Затем устанавливается и закрепляется стартовый профиль, причем закрепить его нужно таким образом, чтобы первая панель за него свободно защелкивалась. Для этого можно воспользоваться любым обрезком сайдинга, подсунув щеку под начальный профиль (см. фото).

Далее устанавливается обналичка окна (широкийJ-профиль). Если обшивка производится для отапливаемого чердачного помещения, то необходимо окна утапливать вглубь на 12-15 см, чтобы они не промерзали, а также устанавливать наружные откосы. Если же обшивается холодное чердачное помещение, то окно устанавливается заподлицо с наружной плоскостью фронтона.

Зарезкаобналичек делается под углом 45°, причем в каждом угловом стыке верхний профиль устанавливается без язычка, а нижний – с язычком около 1 см (см. фото).

Отлив пластикового окна лучше устанавливать после полной отделки фронтона.

Следующий шаг – монтаж Н-профилей. Места их установки нужно рассчитывать, опираясь от формы и размеров окон и самого фронтона; при этом, конечно, стоит постараться оставлять как можно меньше обрезков.

После установки всех элементов фурнитуры переходим непосредственно к монтажу панелей.

Панели нужно обрезать под определенным углом, определить который можно при помощи шаблона из двух любых кусков панели (см. фото). Для удобства обычно делают два шаблона: один для правой стороны и один – для левой.

При монтаже панелей главное следить за тем, чтобы они могли свободно передвигаться вправо-влево в пределах 1 см.

После установки всех панелей переходят к закреплению листов металлочерепицы на отливе фронтона.

Впечатляющий сад на родительском участке

От строительства перейдем к озеленению, которое, собственно, и является специализацией Натальи Ярорай. Девушка садовник, художник и ландшафтный дизайнер, а потому участок ее родителей не имел никаких шансов остаться самым обычным.

В 2007 году мои родители купили дом с участком. Вот этим участком я и занялась. Землю условно поделила на зоны и терпеливо в свободное время занимаюсь садом. Мне нравится садоводство и огородничество, проповедую принцип «с грядки — в тарелку», но считаю важным сохранить баланс и оставить место для отдыха, — объясняет Наталья.

Как результат — прекрасный сад, который цветет и дарит радость хозяевам в течение всего сезона. Деревья, кустарники, цветы и даже экзотические растения — здесь есть все, что только пожелает душа. Не поленитесь, откройте ссылку и посмотрите фотографии: будто побываете в ботаническом саду.

А чья история вам понравилась больше всего? Голосуйте за того, кто пробудил в вас жажду творить.

голоса
Рейтинг статьи
Читать еще:  Какой шифер лучше по качеству?
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector