Peterburg-okna.ru

Ремонт и стройка
1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как скрепить две доски между собой

Как нарастить стропила по длине своими руками?

Крыша – сложная, многокомпонентная конструкция, проектирование, сборка и монтаж которой представляет собой серьезное препятствие для неопытного мастера. Важнейшим этапом возведения кровли считают устройство стропильного каркаса, задающего форму, уклон и несущую способность ската. На стропила ложится нагрузка от веса кровельного материала и снега, поэтому они должны быть прочными и долговечными. Но что делать, если длина ската намного превосходит стандартный размер пиломатериалов? В этой статье мы расскажем, как правильно выполняется сращивание стропил между собой для увеличения длины этого элемента.

Разновидности саморезов

При самостоятельном ремонте обычно применяются два вида саморезов — универсальные крепежные элементы и предназначенные для соединения исключительно деревянных деталей. Основным их различием является шаг резьбы, изделия для дерева имеют больший шаг (то есть более редкие витки). Различают также крепежи для металла, они подразделяются на самозасверливающиеся и требующие предварительного создания отверстия в металлической поверхности. Первые характеризуются наличием небольшого сверла, размеры которого соответствуют толщине металла. Кроме того, саморезы могут классифицироваться в зависимости от цели использования. Выделяют кровельные крепежные изделия, соединители для гипсокартонных и деревянных конструкций. Различают также универсальные элементы, подходящие для крепления как дерева, так и металла. Как правило, они маркируются как универсальный потайной саморез. Изделие характеризуется средним шагом резьбы и применяется преимущественно для сцепления деревянных стройматериалов. Существует также универсальный крепеж с полусферической плоской головкой, средним шагом резьбы и острым наконечником. Применяется он для соединения металлических уголков и пластин к деревянному профилю. Плоская головка крепежного элемента позволяет с легкостью прижать любой материал к дереву и обеспечить надежную фиксацию.

Существуют две различные группы стыковочных соединений

Плоскостное сращивание, или соединение встык по длине

Плоскостное сращивание выполняется склеиванием прямых краев досок. Оно считается не очень прочным. Прочность такого соединения в сильной степени зависит от толщины соединяемых деталей, от получившегося в результате контакта между поверхностями соединяемых деталей, а также от типа клея, который может легко изменяться под действием атмосферных и тепловых условий.

Плоскостное сращивание вполдерева

При соединении двух деталей вполдерева у обеих деталей паз делается в половину толщины таким образом, чтобы при сборке паз одной детали точно совмещался с пазом другой. Этот тип соединения позволяет получить большую площадь поверхности стыка, связанную клеем, чем в предыдущем случае, а также допускает возможность усиления стыка с помощью шурупов или вставными шипами. Оно используется в конструкции настилов и рамочных опор.

Плоскостное сращивание с помощью пробки

Широко применяется для соединения заготовок в форме досок. Для выполнения отверстий под пробки используются портативные фрезерные станки.

Сращивание зигзагом

Соединение весьма эффективно, когда необходимо исключить боковое смещение стыка. Чтобы получить такое соединение, необходим калевочно-строгальный станок и резец соответствующей формы. Чем больше наклон разреза, тем больше склеиваемая поверхность, тем выше прочность такого соединения.

Плоскостное сращивание нарезкой бороздок

Рубанок-цинубель с мелкими зубчиками на режущей кромке создает на поверхностях стыкуемых деталей неглубокие бороздки. Он применяется для склеивания больших поверхностей.

Плоскостное сращивание, или соединение встык, усиленное штифтами

Соединение, усиленное деревянными гвоздиками-штифтами, вставленными до середины толщины соединяемых деревянных деталей. Эти гвоздики могут различаться по исполнению в зависимости от того, какую степень соединения нужно получить.

Рисунок 1. Чередующееся соединение в паз и гребень

Рисунок 2. Соединения в паз и гребень с фасонными шпунтами

Сращивание шпунтами

Сборка этого соединения осуществляется с помощью шпунта (или штыря) и паза (или канавки), поэтому его называют соединением в паз и гребень.

Новости

23 ноября | (0 ) комментариев

4 октября | (0) комментариев

3 октября | (0) комментариев

Чем склеить деревянные доски в щит

Чтобы правильно склеить мебельный щит, для начала стоит обзавестись специальным оборудованием:

  • Строгальный станок;
  • Дисковая пила;
  • Молоток;
  • Рейсмус для нанесения разметочных линий;
  • Длинная линейка, рулетка и карандаш;
  • Струбцины или самодельные инструменты для стягивания досок;
  • Плоскошлифовальная и ленточная машинки для зачистки дерева. Вместо них можно использовать наждачку, навернув дерево на колодку, но на зачистку уйдёт больше времени;
  • Электрический рубанок;
  • Деревянные доски.
  • Клей.
Читать еще:  Как переделать крышу дома под мансарду?

Для успешного склеивания досок важно подобрать качественный и надёжный клей:

  • Isofix G818 . Профессиональный клей для дерева, сделанный на основе поливинилацетата. Он не содержит растворителей, отличается высокой влагостойкостью и мощной фиксацией, применяется для внутренних и наружных работ, склеивания любых пород дерева. Становится прозрачным после высыхания. Стоимость товара: 232 рубля за упаковку объёмом 500 мл.
  • Столяр или Момент Супер ПВА . Термостойкий, быстросхватывающий и высокопрочный клей, предназначенный для склеивания всех пород дерева, ДСП, МТФ, ДВМ, шпона, фанеры, фурнитуры и ламината. После высыхания становится прозрачным. Стоимость: 330 рублей за упаковку объёмом 750 мл.

Инструкция – как склеить щит без струбцин и вайм

Как только вы подготовите всё оборудование, инструменты и подходящий клей, приступайте к склеиванию щита. Этот процесс состоит из нескольких этапов.

Подготовка досок

Дерево для приготовления щитов нужно подобрать одной породы.

Виды дерева, которые используются для изготовления мебельных щитов:

  • Берёза;
  • Сосна;
  • Дуб;
  • Ясен;
  • Лиственница;
  • Осина.

Древесина должна быть сухая, ровная и без сучков. Лучше всего купить готовый брус и распилить его под прямым углом на заготовки нужных размеров. При наличии неровностей на брусках воспользуйтесь строгальным станком.

Толщина досок должна быть на несколько миллиметров больше окончательных параметров щита, так как после склеивания и высыхания их нужно будет дорабатывать шлифовкой. Для этого подберите заготовку с соотношением ширины к толщине как 3:1. Доски должны быть не шире 15 сантиметров, чтобы при сушке в них не возникало чрезмерных напряжений.

Подготовка к склеиванию

Перед тем как соединить все доски, их нужно предварительно подогнать так, чтобы получился красивый щит:

  1. Соорудите ровную поверхность, чтобы было удобно склеить щит из досок. Для этого лучше всего использовать ДСП лист;
  2. К двум краям ДСП прикрепите планки, отрегулируйте их высоту в соответствии с высотой заготовок;
  3. Выложите доски между планками так, чтобы они прилегали плотно друг к другу. Если есть щели, уберите их фуганком. Тщательно осмотрите структуру дерева каждого образца. Линии соседних заготовок должны плавно соединиться и тогда щит получится красивым. Чтобы подогнать линии, смещайте доски по длине;
  4. После размещения заготовок на ДСП листе, промаркируйте их или пометьте фигурками, чтобы потом быстро собрать щит обратно.

Процесс склеивания

Как только Вы подгоните доски, поочерёдно склейте их между собой.

  1. Склеиваемую поверхность полностью намажьте клеем. Важно не нанести излишнее количество клея, иначе он закроет швы. Но и не пренебрегайте клеем – его недостаток негативно повлияет на прочность щита;
  2. Смазанные доски крепко прижмите один к одному;
  3. К двум планкам, расположенным по обеим сторонам ДСП, перпендикулярно приложите ещё две планки и закрепите их саморезами. Это позволит избежать изгибания мебельного щита при склеивании;
  4. Чтобы повысить склеивание брусков, используйте клинья. Зажимайте доски до тех пор, пока на их поверхность не выступят первые капли клея;
  5. Дайте щиту просушиться около часа. Затем выньте его из поверхности листа ДСП. Не трогайте материал ещё сутки.

ВИДЕО ИНСТРУКЦИЯ

Окончательный этап

Как только самодельный мебельный щит подсохнет, древесину необходимо отшлифовать, отстругать и удалить следы клея.

Это позволит получить гладкую и ровную поверхность:

  • Поместите в шлифовальную машинку крупнозернистую наждачную бумагу для проведения предварительной шлифовки;
  • Затем обработайте поверхность щита плоскошлифовальной машинкой;
  • Если Вы заметили ворс, от него можно избавиться с помощью небольшого количества воды. Разлейте её на поверхность мебельного щита и подождите, пока она высохнет. После этого ворсинки поднимутся, и их легко можно будет удалить шлифовальным оборудованием.

Следуя этим инструкциям, Вы создадите качественный мебельный щит, который станет отличной основой для сооружения тумбочек, столов, полок и многих других предметов для Вашего дома.

Хитрое устройство

В качестве материала я применил единственную имевшуюся у меня листовую сталь толщиной 0,5 мм, вырезав из нее полосу шириной 100 мм и длиной 560 мм. Затем согнул ее П-образно, используя для этого ребро и обе рабочие поверхности доски так, чтобы она плотно прилегала к ним, и временно закрепил на противоположном ребре при помощи двух винтов с гайками. Строго по центру торцевой стороны поверхности приспособления просверлил отверстие диаметром, равным диаметру сверла и прута.

Читать еще:  Снегозадержатели на крышу размеры

Для полного обеспечения перпендикулярного направления сверла к ребру доски пришлось внутри приспособления соорудить 1-образный отсек из той же листовой стали, а на его торце путем наложения просверлить другое, аналогичное отверстие для прохождения сверла. Только после этого я смог накрепко соединить отсек винтами и гайками с приспособлением изнутри.

Теперь его рабочая сторона, которая непосредственно плотно прилегает к ребру доски, имела отверстие для сверла, соосное и равное по размеру отверстию, расположенному на торцевой стороне приспособления. Принятой глубины отсека оказалось достаточно для обеспечения требуемого направления движения сверла по всей ширине доски параллельно ее поверхности и облегчения начального его вхождения в следующую, плотно прилегающую доску.

Таким же способом при помощи описанного выше приспособления я просверлил два других отверстия первой доски будущей двери, расположенные на равном расстоянии друг от друга. Последующие доски просверливались таким же образом при помощи пересаженного на них данного приспособления по начатым отверстиям.

После этого металлические пруты через просверленные отверстия продвигались для последующего соединения досок. Всего для одной двери мне пришлось соединить между собой 4 доски при помощи трех металлических прутов, и каждый из них с обеих сторон без особых усилий затянуть, а также закрепить с помощью гаек и шайб.

А чтобы утопить гайки заподлицо в ребрах наружных досок двери, их пришлось довинчивать при помощи торцевого ключа. Затем я ножовкой спилил торчащие концы металлических прутьев.

Чтобы дверь не скрипела, достаточно нанести на трущиеся поверхности петель машинное масло (можно с помощью шприца, если нет масленки). Будьте рассудительны: не используйте для этой цели сливочное масло, пищевые жиры или вазелин – эти вещества вызывают коррозию металла. Эффект от их нанесения, конечно же, будет, но не надолго – пока жиры не высохнут.

Возникшие из-за некоторой неровности ребер досок (вследствие производственного брака) кое-где в полотне двери небольшие щели были залиты смесью опилок с суперклеем, способствующей образованию монолита.

На фото 3 – изготовленная вышеуказанным способом и насаженная на петли входная дверь дома. С врезанным в нее замком она вот уже два года надежно служит в моем загородном доме.

Как сплачивать элементы несущих конструкций

Для несущих конструкций используют два вида соединений — наращивание и сочленение. Самый простой способ срастить две детали — выполнить надрез ножовкой на половину толщины на одинаковом расстоянии от торцов, а затем сколоть топором лишнюю древесину. После сопоставления двух деталей соединение обычно скрепляют двумя накладными планками, прибитыми сбоку от разреза. Склеивание тоже возможно, но только при плотной подгонке деталей.

Надрезанные в полдерева торцы можно свести практически под любым углом, это основной метод соединения кровельных ферм. Для скрепления деталей необходима дополнительная стягивающая связь: брус прикладывают к соединенным деталям сбоку на расстоянии в 30–50 см от угла и подрубают в половину толщины по местам соприкасания, а затем скрепляют конструкцию гвоздями.

Часто вертикальные и наклонные конструкции нуждаются в опоре, например при соединении стропильной системы с балками перекрытия. В этом случае выполняется зарубка посадочных гнезд на горизонтальной балке, в которые будут вставлены стойки. Очень важно соблюдать угол наклона и делать подрубку не более чем на треть толщины бруса.

Размеры детской песочницы

Теперь несколько слов о габаритных размерах детской песочницы. На мой взгляд, самый оптимальный размер песочницы это песочница в форме квадрата со стороной 1,2 — 1,5 м. С одной стороны такого размера песочницы вполне достаточно для игры 1 — 3х детей, с другой стороны она достаточно компактна, и для песочницы таких размеров не сложно подобрать место.

Кроме того если использовать доски длинной не более 1,5м, то для постройки песочницы достаточно двух досок длинной 6м. Можно сказать, что это очень технологичный размер песочницы. Минимум обрезков, максимум использования материала.

Высота песочницы. На мой взгляд, достаточно в 2 доски это примерно 25 см. Почему? Во-первых, ребенку будет не сложно в нее залазить самому, что не мало важно, во-вторых, слоя песка в 10-15 см вполне достаточно, чтобы не только куличики строить, но и что-то посерьезнее.

Читать еще:  Окна из поликарбоната для веранды

Как соединить деревянные детали между собой

Как соединить деревянные детали между собой, сколько людей, столько и мнений скажу я вам. Постоянно слышу, что лучше саморезами, другие отвечают, что на клей, третьи отвечают, что следует делать специальные пазы. Короче говоря, каждый делает так, как ему удобнее и быстрее.

Давайте рассмотрим три основных способа как соединить деревянные детали.

Склеивание на мебельных шкантах

Самый старинный способ как соединить деревянные детали, это обыкновенное склеивание с использованием деревянных шкантов. Суть данной работы заключается в следующем.

Берут две части, которые необходимо скрепить друг с другом, просверливают одинаковые отверстия в каждой детали под шканты на глубину половины от общей длины шканта. Далее одевают шкант на одну из частей, обмазывают все столярным клеем, и одевают на нее, другую часть.

Для того чтобы скрепить детали хорошо, для сжатия используют специальные струбцины или подручные крепежные механизмы. Как правило, склеивание происходит за 1-2 часа. Если дерево было сухим и чистым, то эти два куска потом не получиться отлепить друг от друга.

Как видите, данный способ хорош и удобен. Нет необходимости возиться с саморезами, и просверливать ненужные отверстия. Стыковка происходит без видимых следов, что будет очень красиво смотреться.

Крепеж с помощью саморезов и евро винтов

Этот способ соединить деревянные детали, наверное, самый популярный и простой вариант крепления деталей. Суть заключается в следующем. Допустим, вы собираете стул, и вам необходимо соединить вертикальную ножку с горизонтальным бруском. Для этого сверлите сквозное отверстие в ножке и отверстие в горизонтальном бруске.

Если используете саморезы диаметром 4 мм., то сверлите отверстие диаметром 3 мм. Таким образом, сцепление будет надежнее, а шляпка самореза не будет слишком утапливаться в ножке.

Если вы не можете определиться с длиной самореза, расскажу, как это делаю я. Допустим ножка у меня размерами 40/40 мм., и необходимо ее соединить с бруском, неважно какого размера. Для этого я буру саморез 75-80 мм., из этой длины 40 мм., уйдет на ножку и 35-40 мм., на то чтобы саморез вошел в другой брусок. Следует оптимально подбирать длину, чтобы значительная часть самореза входила в другой элемент.

Как видите данный способ соединить деревянные детали очень простой и удобный. Единственный минус в том, что на деталях появляются шляпки от болтов. Но эти шляпки вы с легкостью можете утопить в дереве и зашпаклевать, либо надеть специальную заглушку под цвет вашего дерева.

Изготовление посадочных пазов

Данный вариант соединить деревянные детали между собой, наверное, самый сложный и требующий максимум внимания. В чем же суть данного крепления.

Опять допустим, что нам необходимо соединить два деревянных изделия между собой, вертикальное 50/50 мм., и горизонтальное 20/40 мм. Для этого на конце горизонтального бруска делается круглый или немного овальный конец.

Такой же овальный или круглый паз необходимо выполнить на вертикальном бруске. Обычно данная работа изготавливается с помощью фрезерного станка, но можно попробовать и обойтись и без него. Для этого необходимо использовать коронки для дерева и сверла «бабочки». Сам конечно таким образом ни разу ни пробовал делать пазы, но говорят, выходит ни хуже чем фрезером.

Далее следует промазать оба конца столярным клеем для древесины и сжать две заготовки с помощью механических струбцин. На этом данный вид крепления завершен, при желании многое также устанавливают еще вовнутрь мебельный шкант, но я думаю это уже лишнее.

Вот, наверное и все, перечислил вам три самых распространенных способа крепления деревянных изделий между собой. Думаю существуют и другие способы, и у каждого свой секрет.

Буду рад, если ответите о вашем способе, как соединить деревянные детали?

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector