Peterburg-okna.ru

Ремонт и стройка
1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Нижняя обвязка каркасного дома на винтовых сваях

Устройство нижней обвязки каркасного дома на винтовых сваях

Заманчиво построить дом и избежать большого объёма трудоёмких земляных работ, заливки фундамента бетоном. Без надёжного базиса крепко стоят только воздушные замки юношеской мечты. Нас на слабых грунтах: торфяниках, песке, супеси, обводнённых и подтопляемых участках, а также косогорах, выручит фундамент на винтовых сваях. Мы люди взрослые, подойдём к вопросу ответственно. На кону семейное гнёздышко и немалые материальные вливания.

Как сделать обвязку каркасного дома

Веревки для отбивания линий крепятся по наружной поверхности, на уровне верхней плоскости обвязки каркасного дома с установленных в углах фундамента. Уточняются перекрестные размеры.
Отмеряются нужные размеры досок на обвязку каркасного дома и производится их распиловка. Доски обвязки каркасного дома укладываются таким образом, чтобы их наружная поверхность находилась с той же стороны, что и наружная поверхность каркаса. Между фундаментом и нижней обвязкой каркасного дома обязательно укладывается слой битумной прокладки, которая предохраняет конструкции каркаса от проникновения влаги из фундамента. Прокладка тщательно укладывается по всему фундаменту. В местах соединений и в углах полосы прокладки накладываются друг на друга, соединения встык не допускаются. Пропитанная под давлением древесина не является преградой для проникновения влаги.

Место для здания тщательно измеряется и проверяются перекрестные размеры. На нижней обвязке каркасного дома тщательно отмечаются места отверстий для штанг.

Нижняя обвязка каркасного дома крепиться к фундаменту штангами с резьбой по всей длине либо с помощью забивных анкеров с последующим закреплением. Штанги устанавливаются на нужные места в процессе устройства фундамента или при заливке стяжки. В случае использования штанг крепление осуществляется с помощью гайки и шайбы. Достоинством этого метода крепления является точность и хорошая фиксация. Нарезные штанги можно использовать также, если верхняя поверхность фундамента выравнивается с помощью бетонной стяжки. На поперечных связях места для штанг отмечаются с помощью откладывания размера. Отверстия для стальных зажимов просверливаются в доске нижней обвязки каркасного дома сверлом, диаметр которого на 1 мм больше диаметра зажима.

Под доски нижней обвязки каркасного дома укладывается гидроизоляция

Забивные анкеры устанавливаются уже в процессе крепления нижней обвязки каркасного дома. Для них в фундаменте просверливаются отверстия сквозь доску обвязки, так что они автоматически попадают на нужное место. Анкер и болт забиваются сквозь доску обвязки каркасного дома в отверстие в фундаменте и болт затягивается. При затяжке анкер открывается и закрепляется в фундаменте.
Преимуществом способа является быстрота и точность. Поперечные связи необходимо закреплять внимательно. Если они установлены правильно, форму и размеры здания после этого не приходится проверять, можно продолжать строительство в соответствии с наружной поверхностью нижней обвязки каркасного дома.

Нижнюю обвязку каркасного дома необходимо закреплять внимательно.

Другие инструкции по монтажу балочного настила:

Крепление гвоздями какаса стен и перекрытий

Технология каркасного домостроения Платформа

Инструменты для строительства каркасных домов по системе «Платформа»

Технология каркасного домостроения Платформа

Инструкции для каркасных домов по системе «ПЛАТФОРМА»

Технология каркасного домостроения Платформа

Видео сборки каркасного дома по технологии «Платформа»

Каркасные дома / Видео

Обвязка каркасного дома своими руками, фото

Каркасный дом в Вильнюсе

Критерии выбора винтовых свай для каркасного дома

Самыми надежными считаются сваи с литым наконечником

Выбор свай определяется массой здания и его назначением. Основным важным параметром является диаметр. Желательно обращать внимание на наконечники изделий – наиболее долговечны сваи, у которых этот элемент выполнен из стали методом литья. Они способны служить более века. Такие наконечники имеют эмалевое или эпоксидное покрытие, предохраняющее поверхность от ржавления. Если же эта деталь выполнена методом электросварки, изделие будет служить не столь долго. Срок эксплуатации этого вида свай составляет обычно около 60 лет. Сварные наконечники подвергаются цинкованию.

Определение количества и размера винтовых опор

Подготовка проекта фундамента требует расчета реальных затрат на его устройство. Для этого нужно представлять, какие сваи и в каком количестве будут использоваться. Важным критерием выбора является трубный диаметр. По нему изделия классифицируют так:

  • Самые тонкие – со значением 5,7 см. Их используют лишь для очень легких построек хозяйственного назначения.
  • Сваи с диаметром 7,6 см подойдут для зданий, масса которых вместе с внутренним убранством меньше 3000 кг.
  • Изделия, имеющие 8,9 см в разрезе, обладают большей прочностью и выдержат нагрузку до 5 тонн. Это хороший вариант для одноэтажного каркасного дома.
  • Опоры с диаметром 10,8 см наиболее надежны и подойдут для жилищ из разных стройматериалов.

Имеет значение длина опоры. Чем тяжелее постройка и нестабильнее грунт, тем больше должно быть значение параметра. Если изделия оказались слишком короткими, нужной длины достигают посредством сварки. При соединении применяются муфты из металла.

Количество опор и расстояние между ними определяются весом постройки. Сваи необходимо установить по углам здания и в местах пересечения внутренних стен. Помимо этого, опоры размещаются по периметру так, чтобы дистанция между двумя соседними составляла 1,5-2 м.

Если в доме будет установлен камин, под него нужны 1-4 дополнительные сваи (их число зависит от массы).

Почему в нижнем перекрытии нет ветро-влагозащиты

Да-да, на фотографиях не видно ВВЗ плёнки/мембраны. Не видно, потому что её нет. А нет потому, что не нужна.

Чаще всего на это мне пишут «а как же влага из грунта?», «ведь утеплитель намокнет!» и так далее. Но фокус в том, что каменная вата может намокнуть только при прямом попадании влаги в виде капель или струй, чего точно не будет в подполье. А влагу из воздуха она попросту не набирает.

Читать еще:  Как правильно сделать крышу дома двухскатную

Так что актуален остается только вопрос воздухопроницания, т.е. защиты от ветра. Поэтому в качестве первого слоя я обычно использую более плотную каменную вату, например, Paroc WAS 35.

Фасадный утеплитель Paroc WAS 35

Производитель подтверждает отсутствие необходимости использования ветрозащиты (обратите внимание, что про защиту от влаги даже не упоминается) в случае применения данных плит с ограниченной воздухопроницаемостью:

В письме речь идёт про вент.фасады, но сути дела это вовсе не меняет, потому что работают данные ветрозащитные плиты одинаково, что в стене, что в перекрытии.

Разумеется, это не единственный способ исполнения «нижней части нижнего перекрытия», как вариант, возможно также применение ветрозащитных плит МДВП Isoplaat, правда монтировать их уже сложнее. А вот использовать ветро-влагозащитные плёнки или мембраны я бы не стал. Дело в том, что такие мембраны не способны пропускать воду в жидкой фазе, что крайне нежелательно для перекрытия, ведь вода туда, с высокой долей вероятности, рано или поздно может попасть. К примеру, аварийные протечки коммуникаций, от них, увы, никто не застрахован.

Конструктивные решения в проектировании и строительстве каркасных домов

Любой свайный фундамент, включая фундамент на винтовых сваях, требует монтажа ростверка, который является опорным элементом для дома. Из всех имеющихся вариантов конструкций ростверка я считаю, что для строительства каркасного дома оптимальным является ростверк из сплоченных сухих строганных досок — долговечно, надежно, ровно и не сложно в монтаже даже в одиночку. Однако, есть особенности, связанные в первую очередь с узлами крепления и решением типичных проблем.

В общем-то, без ростверка фундамент на винтовых сваях нельзя считать законченным, так как без него вы не сможете построить каркасный дом — ну просто не на что будет опереть 🙂 В принципе, в каркасно-брусовых домах брус нижней обвязки стены может использоваться в качестве ростверка, но это не наш случай так как сайт посвящен в основном все-таки «канадским» и «финским» каркасным домам.

Правила проектирования и монтажа деревянного ростверка из сплоченных досок

  • Используем только строганные доски камерной сушки! Если очень хочется сэкономить попутно развлекаясь с рубанком и в дальнейшем бороться с дефектами доски и грибками, то смело можете использовать хоть доски напиленные прямо на делянке в тайге, но я — за качество. Доски должны быть либо сосновыми, либо из лиственницы. С первыми легче работать и они дешевле, вторые дороже и сложней в обработке, но долговечней и крепче.
  • Сечение досок выбираем согласно расчетным нагрузкам на дом и исходя из минимальных требований к сечению ростверка в целом. Для небольших дачных домов или одноэтажных жилых я рекомендую сечение деревянного ростверка не менее 150х150 мм. Для жилых каркасных домов с мансардой или выше одного этажа не менее 150х200 мм (ширина х высота). Помните, что ростверк сечения 150х200 мм будет более прочным в вертикальной плоскости, чем 200х150 мм.!
  • Доски пакета, естественно, ставятся вертикально — деревянный ростверк из горизонтально сплоченных досок бред и пример полной некомпетентности некоторых строителей.
  • Перед монтажом ростверка доски должны быть предварительно пропитаны огне-биозащитным составом. Как правильно это сделать можно узнать здесь. Если коротко, то — нужно пропитывать доски ДО сплочения и не мазюкать кисточкой, а пропитывать часа по два полностью погрузив в огне-биозащитный состав.
  • Выбирайте оголовок винтовой сваи размером больше ширины ростверка минимум на 50 мм больше. Например, для ростверка шириной 150 мм можно использовать оголовки размером не менее 200х200 мм, а для ширины 200 мм — 250х250 мм. Причин тут две: во-первых, для корректного распределения нагрузок необходима «полочка» под доски, позволяющая осуществить крепление доски и оголовка, а во-вторых, добиться монтажа свай с точностью до миллиметра попросту невозможно — есть определенные допуски. Лишняя часть оголовка, выходящая за внешние границы ростверка, вы можете в дальнейшем приспособить для обустройства забирки или фасада, ну или же просто отрезать болгаркой.
  • Для предотвращения капиллярного подсоса конденсата с металла сваи в дерево ростверка между оголовком и досками необходимо проложить гидроизоляционный материал — например, рубероид, а лучше — вспененный полиэтилен.
  • Если оголовки фундамента на винтовых сваях «гуляют» относительно друг друга по высоте необходимы мероприятия по обеспечению ровности ростверка. Если нужно что-то подложить — подкладывайте металлические пластины на всю площадь опоры (под гидроизоляцию), так как деревянные колышки, досочки, сложенный в несколько слоев рубероид и подобное со временем дадут усадку или будут просто разрушены под воздействием нагрузок. Что бы не тратить время, силы и средства на борьбу с кривым свайным полем обращайтесь к проверенным специалистам!
  • Теоретически в деревянном ростверке из сплоченных досок можно вполне обойтись без лежня (доскИ лежащей сверху пакета досок ростверка), но я рекомендую слегка придушить свою «жабку» и все-таки потратиться на несколько досок. Причины просты — лежень позволит улучшить общую геометрию ростверка, равномерно распределить нагрузку от стен и балок перекрытия по всему пакету досок, а так же защитить от сквозняка полость внутри ростверка.
  • Каждая доска пакета должна быть сбита с соседней с помощью гвоздей по всей длине ростверка через каждые 40-50 cм (расстояние между рядами). Количество гвоздей в одной линии сбивки — ширина доски в мм деленная на пятьдесят. То есть для 150 мм — это 3 гвоздя, а для 200 мм — 4. Расстояние между сбивок одной доски с двумя прилегающими к ней не менее 5 см.
  • Лежень так же должен быть прибит к каждой доске пакета по всей длине деревянного ростверка через аналогичный промежуток с разбежкой относительно сбивок пакета.
  • При формировании узла стыковки пакетов досок ростверка учтите, что доска должна не «висеть» в воздухе, а надежно опираться на оголовок сваи. При этом должно быть достаточно места для крепления оголовка к доске «сантехническим» саморезом.
  • Лучше всего, если при проектировании и монтаже ростверк будет расположен таким образом, что бы его ось совпадала с осью свай — то есть центр к центру. Допускается смещение до 30 мм, но старайтесь его избегать что бы уменьшить боковые нагрузки на фундамент.
  • При определенных условиях и при соблюдении определенных правил теоретически допускается стык одной-двух досок пакета без опоры на сваи, но я бы настоятельно рекомендовал опирать края досок пакета исключительно на оголовки.
  • Лучше всего использовать оголовки без предварительно проделанных в них отверстиях, так как они рассчитаны на деревянный ростверк из бруса. В нашем случае отверстия делаются по месту, в соответствии с фактической установкой досок.
Читать еще:  Кронштейн для водосточного желоба

Соблюдая эти простые правила можно быть уверенным, что ростверк будет соответствовать всем необходимым требованиям к надежности и прослужит весь срок жизни каркасного дома.

Кстати, дополнительно улучшить геометрию деревянного ростверка из сплоченных досок вы можете с помощью прокладки из вспененного полиэтилена толщиной 3-5 мм проложенного между пакетом досок и лежнем.

Изображения некоторых узлов деревянного ростверка из досок

Процесс монтажа деревянного ростверка из сплоченных досок

  1. Проведите мероприятия по обеспечению огне-биозащите досок ростверка. К моменту начала работ по монтажу доски должны высохнуть!
  2. Убедитесь в том, что оголовки винтовых свай находятся на одном уровне. В противном случае проведите мероприятия по выводу опорных площадок «в горизонт». То, что сваи установлены относительно друг друга в границах допусков вы уже, надеюсь, убедились пред подписанием акта приемки-передачи работ с компанией, которые их монтировала. По идее, оголовки нужно так же проверять тогда же, но мало ли что-то пропустили?
  3. Разметьте угловые точки внешних досок пакета по периметру внешним стенам дома.
  4. Установите внешние доски пакета по периметру внешним стенам. Убедитесь, что они установлены в соответствии с проектом (вас ведь не надо учить сравнению диагоналей? ;)) Если есть огрехи — добейтесь недостижимого идеала 🙂
  5. Просверлите отверстия в площадке оголовка и скрепите оголовки с досками ростверка.
  6. Разместите второй слой досок пакета. Сплотите их в районе оголовков с внешним слоем, скрепите с оголовками и сплотите их по всей длине гвоздями.
  7. Если необходимо — установите перпендикулярные доски пакета деревянного ростверка, скрепите их.
  8. И так далее, пока не будет установлен весь пакет досок.
  9. В финале установите лежень, если необходимо — через вспененный полиэтилен или напрямую, на ваш выбор (я — использую ибо перфекционист).

Все вышесказанное лишь один из вариантов процесса монтажа деревянного ростверка из сплоченных досок и это совсем не догма. Просто по ходу практического опыта я пришел именно к такой технологии. Можно монтировать части пакета «на земле» и устанавливать его на сваи потом, можно «наращивать» пакет досок начиная с центра, можно придумать что-то еще — но я считаю, что мой метод наиболее оптимален и позволяет обойтись минимальными силами (хоть одному).

Совет: для разметки узлов ростверка удобно использовать заранее приготовленные шаблоны соединений изготовленных из брусков соответствующего сечения.

Требование к обвязке фундамента

Выполняя строительные работы своими руками, необходимо обращать внимание на следующие факторы:

  • Качество используемых пиломатериалов. При монтаже несущих конструкций необходимо выбирать хвойные породы древесины, 1-го или 2-го сортов. Фактическая влажность древесины должна составлять 12%.
  • Соответствие заданным размерам.
  • Качественное крепление всех компонентов. Особенно в местах соединения обвязки с фундаментом.
  • Качественная гидроизоляция места соединения обвязки с металлическими или бетонными частями фундамента.
  • Обработка древесины противопожарными и противогрибковыми средствами. При этом каждый брусок должен быть обработан до начала монтажа.

Выбор материала

Выше было сказано, что нижняя обвязка каркасного дома на столбчатом фундаменте может быть выполнена из деревянных или металлических брусьев. Использование дерева более целесообразно. Однако, отдавая предпочтение данному материалу, строители вновь окажутся перед проблемой выбора.

Сегодня в строительстве используются два типа деревянных балок:

  • Клееный брус.
  • Цельный брус.

Первый вариант отличается повышенной прочностью и надежностью. Такую древесину можно использовать при большой нагрузке или для создания пролетов. Правда, стоимость балок из этого материала выше, чем на аналогичные балки из цельного бруса.

Чаще всего в индивидуальном строительстве используют цельный брус. Выбор этого материала позволяет существенно сэкономить средства.

Крепление обвязочной конструкции к фундаменту

В большинстве случаев обвязку к фундаменту крепят при помощи анкеров. Для проведения крепежных работ используют болты анкерного типа диаметром от 12 до 16 мм.

Длину подбирают так, чтобы создавалось надежное крепление бруса. Анкер должен входить в брус как минимум на 10 см. В идеале крепление должно быть сквозным.

Читать еще:  Тип кровли многоквартирного дома

К сваям бруски крепят при помощи болтов диаметром 12 мм и более. Также в качестве крепежного элемента можно использовать шпильки аналогичного сечения. Все крепежные компоненты необходимо обработать антикоррозийным средством.

Соединения обвязочного бруса

Выполняя монтаж своими руками, следует уделить внимание креплению обвязки в углах, а также в местах соединения стен (наружных и внутренних). Если строение имеет большую длину, чем используемые пиломатериалы, придется производить обвязку бруса «по длине».

Возможны следующие варианты соединения:

  • В половину дерева или в лапу. Этот способ подходит для увеличения длины.
  • Хвост ласточки. Способ отличается высокой сложностью исполнения, но более герметичен. Его обычно применяют для соединения внутренних и внешних стен.
  • Коренной шип. Обычно применяется по углам.
  • Встык. Наиболее простой из всех перечисленных способов. Отличается низкой надежностью.

В зависимости от сечения бруса обвязки, используют то или иное соединение. Соединение должно располагаться на уровне 2-3 высоты используемой балки. Для увеличения показателей надежности соединения применяют нагели.

Обвязка как пол каркасного дома

Обвязка фундамента каркасного дома может использоваться как элемент чернового пола. Это рациональное решение, позволяющее сэкономить средства. В данном случае брус будет выступать в роли балок несущего типа. Между балками находится теплоизоляционный материал. Сверху каркас покрывают половым «пирогом» (для первого этажа).

Толщина утеплителя подбирается исходя из климатических особенностей региона. В большинстве случаев строители используют утеплитель толщиной 15-20 см.

Основные требования нижней обвязки каркасного дома

Следует отметить, что здания на винтовых сваях обязательно необходимо обвязывать. Именно по этой причине, если постройка имеет большой вес, то предпочитают возводить ее на ленточном фундаменте. Для не тяжелого здания можно выбирать столбчатое основание. Обвязку выполнить, возможно, с помощью следующих материалов:

  • Брус или бревно;
  • Доски, склеенные или сбитые в единый пакет.
  • Металлопрофиль.

Большинство застройщиков считает, что если нижняя и верхняя обвязка каркасного дома сделана из металлического материала, то здание будет иметь высшие показатели прочности, но это ошибочное мнение. Ситуация состоит в том, что детали из металлопрофиля имеют не только большую стоимость, но и размеры длины и сечения.

Внимание! Наиболее оптимальным вариантом их применения, является техника установки через шаг. Такой метод увеличит прочность, и сэкономит ваши финансы.

Если же применять полноценно длинные металлические изделия, то появляется риск провисания балок или их деформаций. Плюс ко всему, если деталь все подверглась видоизменениям, то она не сможет вернуть в прежний вид самостоятельно, поэтому исправлять изгиб придется своими руками. В этом и есть основное отличие от хорошего качественного дерева. Да, и стоят деревянные материалы намного дешевле. Обвязка каркасного дома своими руками выполняется при наличии таких норм:

  • Строительство следует делать только из качественного материала, так смотрите, чтоб поверхность брусов была гладкой, и имела оптимальный уровень влажности.
  • Необходимо выполнить надежное крепление, особенно в местах стыков.
  • Древесина должна предварительно обрабатываться антисептическими веществами, и специальной защитой от негативного воздействия огня.
  • Следует сделать гидроизоляцию между столбами основания и горизонтальными брусами.

Оптимально использовать обвязочный материал хвойного вида древесины, например сосновые или лиственные бревна. Другие подвиды бруса могут применяться в редких случаях, на это влияет большое количество факторов. Как сделать крепление элементов конструкции? Выполнить эту задачу можно с помощью гвоздей и шурупов. Стоит отметить, что их можно забить своими руками или же использовать электрический инструмент.

Внимание! Для создания пакетов из досок чаще используют шахматную технологию. Ее схема заключается в размещение гвоздей через один шаг.

Порядок выполнения работ

Делать дополнительную обработку древесного материала прежде, чем приступить к сооружению обвязки, просто необходимо. Брус пропитывают специальными составами, предотвращающими гниение и надежно защищающими древесину от воздействия влаги и перепада температур.

Первым этапом работ является нанесение гидроизоляции на основание

Кроме того, используют составы, повышающие огнестойкость и пожаробезопасность. Не лишней будет и обработка антисептическими средствами, позволяющими избежать появления грибка и плесени.

Обвязка основания каркасного дома начинается с укладки гидроизоляции на верхнюю грань фундамента. Каркасные дома возводят чаще всего на ленточном или свайном фундаменте, следовательно, гидроизоляция укладывается по всей поверхности в два слоя, которые надежно склеены между собой.

Гидроизоляционный слой может быть создан при использовании рубероида или битума. Перед началом работ брус, предназначенный для обвязки, следует хорошо просушить, затем выбрать способ, которым составляющие конструкции будут крепить друг к другу. В местах угловых соединений элементы скрепляются или в полдерева, когда в торцах снимается под прямым углом половина толщины бруса, или в полулапу, когда угол среза может быть произвольным.

Обвязка винтовых свай брусом

Обвязка винтового фундамента брусом, является лучшим вариантом обвязки. Брус имеет прямоугольное сечение, достаточно прост в монтаже (в том числе и крепление нижнего ряда стен), что обусловливает его популярность. В случае обвязки брусом, учитывая его строгие размеры, вместо оголовков целесообразно установить фланцы (буква «П» в перевернутом виде). Расстояние между «ногами буквы» зависит от параметров заготовок, так как они будут укладываться между ними (минимальное сечение бруса для обвязки – 150 мм). Отверстия под элементы крепежа необходимо подготовить заранее.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector