Peterburg-okna.ru

Ремонт и стройка
1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Нужна ли пароизоляция при утеплении пенополистиролом

Как сочетается пеноплекс с пароизоляцией

Изучая технологию утепления внутренних помещений, можно столкнуться с таким вопросом – нужна ли пароизоляция для пеноплекса? Ведь по идее, этот материал сам по себе является практически влаго- и паронепроницаемым, так стоит ли тратить деньги и время на устройство дополнительного слоя в утепляющей конструкции? Ответ на этот вопрос зависит от того, что именно мы будем утеплять. Ведь не секрет, что можно пеноплексом утеплить стены внутри пол и даже потолок. Пеноплекс с пароизоляцией может оказаться и ненужным, а может быть хорошей идеей.

Вопрос необходимости пароизоляции при утеплении пеноплексом мы рассмотрим применительно к разным ситуациям. Сразу напомним: внутреннее утепление этим материалом рекомендуется делать только при невозможности сделать это снаружи. Чаще всего это лоджии, подвалы, гаражи. Рекомендуемая толщина пеноплекса, с пароизоляцией или без, в любом случае не должна превышать 30-40 мм.

Нужна ли пароизоляция при теплоизоляции?

В процессе жизнедеятельности человек продуцирует большое количество влаги. Они находятся практически во всех жилых помещениях в виде паров. В одних в большем количестве, а в других в меньшем.

Потому теплый воздух из всех комнат стремится выйти наружу. Если строение возведено из красного кирпича или дерева, которые имеют хорошие показатели проницаемости пара, все уходит, не задерживаясь ни в самих стенах, ни на их поверхности. А значит микроклимат во всем дома будет комфортным.

Если же материалы, использованные для строительства или отделки жилья, имеют низкие показатели проницаемости пара, то возникают неприятные последствия. Когда влажный воздух, проходя через толщу стены сталкивается с более холодной поверхностью, влага начинает конденсироваться. В зависимости от размещения точки росы, капли воды появляются:

  1. На наружной поверхности.
  2. На внутренней поверхности.
  3. В толще стены.

Если конденсат образуется снаружи и при этом стена хорошо вентилируется, то проблем не возникнет. А вот при образовании внутри дома или в толще конструкции приведет к следующим последствиям:

  • появление плесени и грибка на стенах;
  • накопление влаги в утеплителе – что приводит к снижению его технических характеристик;
  • замерзшая вода медленно разрушает все материалы.

Сферы применения

В каких ситуациях утеплять пенопластом допускается? Рассмотрим основные ситуации.

  1. Использовать пенопласт изнутри допускается в случае утепления металлопластиковых окон или дверей. Все остальные ситуации рекомендуют решать при помощи других утеплителей.
  2. Стены, которые соприкасаются с улицей. Подобные утепления пенопластом советуют проводить снаружи. Если этого не сделать, между стеной и пенополистиролом образуется конденсат, начнет развиваться грибок, плесень.
  3. Гипсокартонные перегородки. Отличное место, где можно уложить пенополистирол своими руками и продемонстрировать все положительные качества этого материала.
  4. Лоджии, балконы. Лоджии совершенно безопасны для использования пенополистирола. Оптимальный вариант по цене, качеству, характеристикам.
  5. Кровли. В отличие от лоджии, утеплять кровли можно при определенных условиях. Кровли из металла изолировать пластом не рекомендуется. Из-за чрезмерного накаливания кровли полистирол может пострадать. Но этого можно избежать. Все виды кровли допускается изолировать пенопластом снаружи, если между слоем кровли и пенопластом будет гидроизоляционная прослойка, и между жилым помещением и утеплителем — пароизоляционный слой. Тогда кровля будет надежно утеплена и защищена.

Нужна ли пароизоляция

Нужна ли вам пароизоляция, если вы собираетесь проводить теплоизоляционные работы своими руками пенополистирольными плитами? Все зависит от конкретной ситуации.

  • Изнутри стен. При отсутствии возможности утеплить пенопластом снаружи, для внутренней работы нужна качественная пароизоляция. Дополнительно пароизоляция сможет эффективнее взаимодействовать с утеплителем, если предусмотреть вентиляцию помещения;
  • Снаружи стен. Наружные стены, лоджии со стороны улицы утепляются не редко. Но нужна ли тут пароизоляция. Все зависит от материала постройки. Если это бетон, пароизоляция нужна. Причем клеить плиты можно прямо на оштукатуренную стены. Если это другие материалы для создания дышащих стен, пароизоляция нужна, но выполняется она по технологии вентиляционного зазора;
  • Кровли. Если вы утепляете крышу, потребуется пароизоляция и гидроизоляция. Между ними укладывается сам утеплительный материал;
  • Пол. Пол внутри дома, лоджии укладывается следующим образом — сначала идет пароизоляция, за ним слой гидроизоляции, а затем пенопласт, фанера и напольный декоративный материал поверх нее. Либо пароизоляция укладывается на деревянные лаги, а поверх нее кладется пенопласт.

Вопрос утепления пенопластом беспокоит очень многих. Эту работу вполне можно выполнить своими руками, опираясь на видео инструкции и руководства. Соблюдая последовательность операций, учитывая параметры материала и помещения, где проводятся работы, вы сумеете добиться отличного результата с помощью достаточно бюджетного утеплителя.

Более современная технология — это утепление жидким пенопластом или пеноизолом. Выполнить утепление труб, утеплить подвал, чердак или обычные жилые помещения — вопрос повышенной ответственности. При утеплении лоджии пенопластом или утеплении пенопластом изнутри, строго соблюдайте технологию. Иначе у неправильного утепления пенопластом своими руками будут свои негативные последствия.

Читать еще:  Гидроизоляция для крыши под металлочерепицу какая лучше

Разновидности утеплителя пенополистирол: технические характеристики ↑

    Пенопласт. Технология изготовления пенопласта довольно простая, и это не может не сказаться на его стоимости. На сегодня это, пожалуй, самый недорогой утеплитель. Он представляет собой склеенные ячейки, наполненные пузырьками воздуха, которые заключены в полистирольную оболочку.

Благодаря такому составу, материал приобретает гидрофобные качества. То что он способен отталкивать влагу, позволяет не искать ответа на вопрос, нужна ли пароизоляция при утеплении пенополистиролом. Особой необходимости в укладке гидро- и пароизоляционного слоя нет.

Среди преимуществ пенопласта можно отметить:

    его легкость; очень низкую теплопроводность; легкий монтаж; хорошие звукоизоляционные свойства; огнебезопасность.

Пенопласт, поступающий в продажу, имеет различный коэффициент плотности.

    ячеистый пенополистирол с небольшим удельным весом имеет невысокую прочность, поэтому его преимущественно используют для устройства теплоизоляции под обшивку; материал со средней плотностью в основном применяют для утепления фасадов пенополистиролом с последующим оштукатуриванием; при удельном весе в 35 кг/ куб. м. пенопласт можно использовать для теплоизоляции поверхностей под достаточно большими нагрузками, к примеру, для утепления снаружи плоской кровли .
    Экструдированный пенополистирол (ЭППС) представляет собой расплав полиэтилена, насыщенного газами. Его получают методом экструзии: экструдируют пенополистирол, продавливая вязкий расплав сырья через формующие отверстия одного размера не больше 100–200 мкм.

В продажу пеноплекс поступает в виде листов. Они тоже могут иметь разную плотность и отличаться по цвету. Толщина пенополистирола составляет 3 –7 см.

    пеноплекс прочнее обычного пенопласта; коэффициент теплопроводности у него даже меньше – можно сказать, что у него самый низкий показатель из всех имеющихся утеплителей; он не крошится, но при этом легко режется и обрабатывается другими способами; плотность и водоотталкивающая способность пеноплекса выше этих же показателей пенопласта; не представляет интереса для грызунов, насекомых или микроорганизмов; пазогребневая система по краям крайне облегчает монтаж, к тому же отпадает необходимость в заполнении стыков; плиты ЭППС дороже, вот почему чаще его используют там, где пенопласт по той или иной причине не подходит.

Как же выполняется изнутри и снаружи утепление пенополистиролом?

Ветро- гидро- и пароизоляция — где и зачем использовать?

Особую сумятицу вносят настойчивые рекомендации продавцов приобретать мембраны и пароизоляционные пленки. Нужны ли они при утеплении, и что представляют собой?

  • Гидроизоляционные мембраны, они же ветрозащитные, супердиффузионные и паропроницаемые, позволяют «дышать», пропуская пар, но не пропускают с наружной гладкой стороны влагу, противостоят продуванию и выносу волокон утеплителя.
  • Пароизоляционная пленка — это материал, не пропускающий ни влагу, ни пар.

Мембрану крепим «ворсистой» стороной к утеплителю. При плотности минплиты от 90 кг/м³ можно обойтись без ветрозащиты.

Для защиты слоя утеплителя (минваты), который хорошо впитывает влагу, и для предотвращения его разрушения, снаружи слоя крепят ветрозащитную гидроизоляционную пленку. В таком случае пар проникает сквозь блоки, попадает в утеплитель, а затем понемногу «выходит» наружу сквозь пленку, которая пропускает пар. Одновременно снаружи влага не проникает в утеплитель, не давая ему промокать, выветриваться и разрушаться. Конечно, подразумевается, что внешний облицовочный слой (или вентзазор) не препятствует выходу пара наружу.

Таким образом, ветро- и гидрозащита необходима и ставится только после утеплителя. Ведущие производители — Изоспан, Тайвек, Аяском.

Что касается пароизоляции, то мнения сильно разнятся. Так, считается, что при наличии вентзазоров в «пироге» утепления, пароизоляцию между стеной и утеплителем ставить не нужно — поступивший пар в минвату пар будет успешно испаряться.

Пароизоляционную пленку монтируем только внутри помещения.

Устанавливая пароизоляцию между стеной и утеплителем мы защищаем утеплитель, но разрушаем стену, не позволяя стенам выводить пар наружу. Поэтому правильным вариантом установки пароизоляции является крепление ее внутри дома, на теплой стене, чтобы не допустить пар внутрь стены. А высокую влажность в помещениях удаляем принудительной вентиляцией.

Установка пароизоляционной мембраны.

Типы мембран

Все мембраны делятся на несколько видов:

  • Перфорированные – армированная пленка или комбинированная дышащая ткань (на поверхности по всей площади дырочки). Примерно 300г/м2 проницаемость пара. Применяют для защиты кровли от влаги. Недостаток: попадание пыли через дырочки и закупорка и инеем зимой.
  • Пористые – по структуре напоминают волокно. Наличие пор определило их функцию, применяют для создания воздушного слоя.
  • Многослойные – состоят из нескольких слоев. В них нет никаких пор, которые засоряются. Предпочтение отдадут владельцы балконов в пыльных районах. Никакая пыль не проникнет вовнутрь помещения. Высокий ценник у трехслойных мембран. Популярностью пользуются двухслойные мембраны.

Утепление пола из бетона с подвальной стороны

Наружное утепление со стороны подвала будет работать гораздо эффективнее чем внутреннее, а с помощью подходящего для этого материала оно еще и не сложное. Одним из самых подходящих утеплителей, в первую очередь по жесткости, является экструдированный пенополистирол.

Нужное основание должно быть выровненным и чистым. Можно его выравнивать клеем для экструдированного пенополистирола. Затем снова наносится клей примерно толщиной в 1 см и прикладываются к поверхности основания листы пеноплекса.

Читать еще:  Как крепить ветровые планки на профнастил?

Также их можно дополнительно прикрепить специальными дюбелями-грибками. Листы пеноплекса должны плотно прилегать как к поверхности, так и друг к другу. На утеплитель крепится армирующая или стеклопластиковая сетка, а затем проводится оштукатуривание.

Пеноплекс не единственный подходящий материал для утепления пола с подвальной стороны, но лучше, чтобы материал был твердым.

Минеральная вата является мягким материалом, она может подойти, но тогда придется дополнительно устанавливать на поверхность деревянные лаги или оцинкованный профиль, а перед укладкой обязательно проложить гидроизоляционную пленку.

Дополнительное утепление стен из газосиликатных блоков

Хочу утеплить стены дома из газосиликатных блоков по следующей схеме.

Снаружи пеноплекс 31С на пластиковые дюбеля. Закрою сайдингом. Внутри, на стену, пароизоляцию (изолон фольгированый 3мм). На нее гипсокартон влагостойкий, шпаклевка, обои.

  1. На сколько такая схема жизнеспособна?
  2. Нужен ли какой либо зазор между пеноплексом и стеной?

Отопление пока печное, летом 2012 поставлю газовый котел.

Автор: Дмитрий Белкин

Вопрос ваш понятен. Ответ на него даю следующий.

  1. Ваша схема вполне работоспособна
  2. При такой схеме, какую вы описали, зазор между пеноплексом и стеной не нужен. С другой стороны, воздушный зазор никогда не будет лишним, поскольку даст возможность стене просыхать от ежедневного или, точнее, еженощного конденсата, образующегося на любых поверхостях.

Я, конечно, не вправе вам указывать, но лично мне не нравится и пеноплекс на стенах и пароизоляция внутри. Я бы не использовал пеноплекс для внешнего утепления стен. Если бы мне нужно было бы обязательно использовать материал из разряда вспененных пластмасс, я бы использовал пенополистирол. Дело в том, что у пенополистирола воздухопроницаемость выше, чем у пеноплекса и, значит, стена бы лучше просыхала, да и внутреннюю пароизоляцию можно было бы не делать и сэконономить на этом немного денег и труда.

Раздумья на эту тему возбудили во мне вдохновенье и я написал статью, в которой рассмотрел свойства пеноплекса и пенополистирола, некоторые связанные с ними мифы и области их применения.

  • Все материалы, касающиеся о пенополистирола
  • Список всех материалов, касающихся пароизоляции
  • Удачная, на мой взгляд статья обо всех возможных стеновых изоляциях
  • Ответ на похожий вопрос, касающийся утепления пенопластом
  • О необходимости вентиляционных зазоров
  • Еще о пароизоляции

Спасибо за внимание!
Дмитрий Белкин.

Похожие материалы — отбираем по ключевым словам

Информация об авторских правах ©

Если вам этот ответ понравился и хочется меня за него отблагодарить, то вы всегда можете смело кинуть денег мне на мобильник
+7 916 418 5270

Комментарии (5)

У меня тоже дом газоблочный.
Сам в одного от фундамента до крыши построил. 160 кв.м., три уровня.
Три года пыхтел.
Уверен что отделку дома снаружи буду делать «Термофиксом»:
1.Прекрасная термоизолция.
2.Цепкая адгезия.
3.Современный косметический материал покрытия фасадов.
4.Легко и прочно наносится на стены.
Одним махом сбиваю трёх зайцев.
Относительно дёшево но гораздо надёжнее и безгемморойно.

Прошу помощи советы рекомендации.

Мой дом утеплили неправильно. Прочитав много статей, я делаю выводы. Дом брусовый но старенький, в смысле простоял открытым долгое время недострой, около 10 лет. Необходимость возникла в обшивке и утеплении. Перезимовав в обшитом доме, теперь понимаю, что есть нарушения.

По порядку. Снаружи к брусу в плотную пристеплерили «подложку» так её назвали,(нечто белое пористое в рулоне, бывает разной толщины), к ней присверлили грибками пеноплэкс №5 (где то №3), на пеноплэкс сверху сделали обрешетку из металопрофиля (причём вырезали в пеноплэксе дырки для поясов-держателей профиля,что бы я так поняла толщина была меньше) и уже на профиль крепили фасад из профметала, так сказать лицо фасада дома. Причём дом 3 этажа. Первый этаж ж/б и кое-где пеноблок, а остальные 2 этажа брус. Утепление «пирог» было одинаково для всех этажей. А ещё, наверно, забыли и одна сторона дома была обшита в следующем порядке: брус+пеноплэкс+подложка+профиль+профметал. Внутри дом пристеплерён везде на брус подложкой на неё профиль и гипсокартон . где-то фанера. Пожалуйста, подскажите ,меня мучают сомнения ,наверно вся эта конструкция безграмотна. Если да то как обойтись малой кровью, не снимая всё. как можно исправить. Если конечно это возможно. Надеяться мне ненакого, «специалисты», как понимаете кругом. У меня есть возможность заставить переделать мастеров, пока ещё не поздно.

Спасибо вам Дмитрий Белкин. Смею надеяться на помощь в ответе всех не безразличных. До свидания.

Я так понял, вас Оксана зовут? Вы уже писали похожий коммент и я на него ответил уже. Почитайте.

А здесь повторю. Если рабочие доступны, пусть проверят утепление потолка. Я не думаю, что дело в стенах, какие бы они ни были. Если пеноплекс приделан достаточно аккуратно и все остальное сделано достаточно тщательно, то по вашему описанию я не вижу какого-то кошмарного кошмара.

  • По моему опыту в домах типа вашего на первом месте по важности утепления — потолок. Он должен быть утеплен минимум 15 см хорошей ваты типа Изовер или Урса.
  • На втором месте — конопатка беревен.
  • На третьем месте — окна.
  • И только дальше идет утепление стен.
Читать еще:  Как крепить поликарбонат к металлическому каркасу

Вот я написал в каком порядке вам надо напрягать своих рабочих. И следите, чтобы все работы проводились тщательно. Чтобы не оставались щели и дыры. Вот вы говорили, что они дыры в пеноплексе наделали. Ну наделали — и ладно. Нужно было их чем-нибудь закрыть. Пеной монтажной, например.

В остальном задавайте пожалуйста узкие и конкретные вопросы. Тогда и отвечать будет легче, и вам будет понятнее.

Подскажите пожалуйста, хочу строить дом из газосиликата 400 мм, далее воздушный зазор и облицовочный кирпич. Сосед-строитель говорит, что надежнее 300 мм, 100 мм. утеплителя и облицов. кирпич.

Мне лично не хочется связываться с утеплителем, крепить, сверлить, итд.
Посоветуйте, что лучше. Заранее благодарен.

Сергей, Вы правы!

Но все зависит от плотности блока. Если блок тяжелый, например, 600 кг к кубе, то более прав Ваш сосед-строитель. Но вы просто возьмите блок легкий и не делайте лишнее утепление. Да и воздушный зазор между кирпичом и стеной специально я бы не делал.

Большое спасибо за ответ, а почему без зазора, я наслушался, насмотрелся «умных» экспертов в нете, которые говорят, что влага из дома выходит как раз через этот зазор между гс. и облицовкой?

Знаете, воздушный зазор крайне сложная тема. Я бы лично не старался бы делать зазор, но и не старался бы его не делать. Я про вентиляционные зазоры статью написал, но она сложная получилась. Вот ссылка: Теория ветиляционного и воздушного зазоров.

На самом деле очень просто. Я прошу всех постараться вводить комментарии с элементами форматирования

Для того, чтобы ввести абзац, нужно просто отделить один абзац от другого пустой строкой. В этом случае текст будет сформирован абзацами.

Для того, чтобы сделать перенос строки, нужно просто перейти на новую строку (без пропуска отдельной строки) внутри блока абзаца.

Для того, чтобы сделать выделение текста, можно использовать тег .

Для того, чтобы сделать заголовок, нужно просто первым символом абзаца поставить «! «.

Для того, чтобы сделать бюллетень, нужно просто первым символом абзаца поставить «- «.

Для того, чтобы сделать нумерованный список, нужно просто первым символом абзаца поставить «# » или «№ «.

Это пока не реализовано

Надеюсь, что эти простые правила никого не напрягут и позволят всем, кто хочет сделать свой комментарий красивым, реализовать это без труда.

Пошаговая инструкция по устройству пароизоляции

1. Подготовка чернового пола

Перед тем, как укладывать пароизоляцию на пол, необходимо обработать все деревянные конструкции основания (доски, лаги, черепные бруски) антисептическими составами от гниения, насекомых и грибков. В случае, если новую пароизоляцию решили устроить в уже существующем напольном покрытии, доски чистого пола, а также старые тепло- и пароизолирующие материалы снимаются. Удаляется весь мусор и пыль, деревянные элементы чернового пола грунтуются антисептиками и устанавливаются на место.

2. Укладка пароизоляции на пол

Первый слой пароизоляционной пленки укладывается для паро- и гидроизоляции, то есть для препятствия попадания в утеплитель влаги и пара от грунта.

Рулон пароизоляционной пленки разворачивают и настилают полотна на каркас пола. Отдельные полосы укладывают внахлест на 15-20 см и соединяются друг с другом посредством специального двухстороннего скотча или монтажной ленты. Такое решение позволяет исключить возникновение щелей и зазоров, через которые в утеплитель сможет пробраться ненужная влага. К лагам полотно крепится степлером или оцинкованными гвоздями.

3. Укладка утеплителя

На пленку сверху, между лагами, укладывается утеплитель толщиной минимум 50 мм. Это могут быть пенополистирольные маты, пенопласт, минеральная вата. Утеплитель должен плотно прилегать к лагам и пароизоляционной пленке, не создавая щелей и зазоров.

4. Устройство второго слоя пароизоляции

Второй слой пленки играет роль непосредственной пароизоляции, создавая барьер для влажного пара, идущего от помещения, и не допуская его к утеплителю.

Пленка укладывается на лаги таким образом, чтобы был соблюден вентиляционный зазор между пароизоляцией и настилом чистового пола. Полосы пленки соединяются между собой скотчем или монтажной лентой.

5. Настил чистового пола

Поверх лаг монтируются доски чистового пола, на которые в дальнейшем укладывается финишное напольное покрытие, например, паркет, ламинат, линолеум и т.д.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector