Peterburg-okna.ru

Ремонт и стройка
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Насадка на перфоратор для штробления

Насадка для штробления стен перфоратором

Прежде чем приступим к штроблению стены, надо сначала выбрать насадки для перфоратора, какими будем выполнять работу. А также познакомится с основными правилами прокладывания каналов для будущей электропроводки или труб в стенах из кирпича и бетона. Прежде всего необходимо определиться, какую насадку на перфоратор для штробления нужно использовать. Как правило, их потребуется несколько. Для начала используем бур с хвостовиком, который подходит на инструмент. Потом берем коронку, с помощью которой получаем «гнезда» для выключателей и розеток. Напоследок возьмем пику или лопатку для того, чтобы получить для проводки штробы.

Штроборез

Штроборез внешне напоминает болгарку, но снабжен двумя дисками. Режущая насадка для штробления стен расположена перпендикулярно платформе, которая упирается на рабочую поверхность и облегчает работу. Необходимая глубина штробы выставляется путем регулировки платформы. Отрезные диски также регулируются и позволяют выставить точное расстояние между канавками.

Угловая шлифовальная машина или болгарка нередко приспосабливается для резки штроб, хоть и не предназначена для этого изначально. В бытовых условиях для пропила используют отрезной диск по камню, однако количество пыли не только мешает полноценному штроблению, но и засоряет инструмент, что приводит к поломке. Тем не менее, насадки на УШМ для штробления существуют.

Длина крепежного вала позволяет установить сразу два отрезных диска, но такая «модернизация» — грубейшее нарушение техники безопасности. Как все-таки можно?

Конструкция из двух дисков должна быть строго перпендикулярной, поэтому крепление второго отрезного диска выполняется с использованием штатных гаек. Первый диск устанавливается стандартно, фиксирующая гайка выступает разделительной втулкой. Второй диск фиксируется в перевернутом положении. Расстояние между ними регулируется путем прокладочной шайбы.

Второй момент – оборудование защитного кожуха, который изолирует режущую часть инструмента, за исключением погруженной в стену. Обязательно предусматривается пылесборник и отвод пыли. Кожух делают по схеме из листа железа толщиной 0,2-0,4 см методом сварки.

Однако даже после оборудования насадки на болгарку для штробления по всем правилам нужно помнить, что инструмент не рассчитан на такие работы: следует делать перерывы, проверять, не перегревается ли болгарка, и быть готовым к тому, что штробу придется еще долго «доводить до ума».

Штробление стен болгаркой

Делать штробы можно болгаркой с обычным диском по бетону, когда вам надо сделать одну или две штробы для проводки. Некоторые просто пробивают штробу перфоратором, используя сверло и лопатку. Когда вы строите дом, штробить приходится очень много, одним перфоратором всего не сделать, надо позаботиться о безопасности. В процессе работы болгаркой, диски выбрасывают мелкий щебень, иногда ломаются сами, вылетают осколки с большой скоростью. Фрагменты металлического диска могут нанести серьезные ранения и даже убить.

Диски по бетону и защитный кожух болгарки рассчитаны для резки отдельных фрагментов. Удобные и безопасные насадки для длительного штробления производители не делают, у этого инструмента другое назначение. Пользователи сами дорабатывают заводские конструкции, защитному кожуху с открытой стороны приваривают металлическую пластину. Получается чехол, закрывающий диск с обеих сторон. Из листового металла болгаркой вырезают прямоугольную нижнюю платформу, делают в ней прорезь для вращения диска. С одного края платформы крепят на шарнир кожух, на другом устанавливают кронштейн с винтом для фиксации установленной глубины нарезки штроб под электрическую проводку.

Для того чтобы изменить глубину прорези надо открутить болт на кронштейне, поднять или опустить болгарку, она легко перемещается верх, вниз вращаясь вокруг шарнира на платформе. При этом изменяется уровень режущего диска относительно платформы, насколько выступает диск, такая и будет глубина. Вставьте винт в одно из выбранных отверстий, надежно закрутите его. Отверстия на кронштейне, регулирующие глубину можно расположить с определенным шагом, через 1 см. Иногда делают определенные значения глубины 1 см, 3 см, 5 см, глубже для прокладки проводки не требуется. В штробу шириной 2-3 см и глубиной 5 см можно уложить очень много кабеля, такие участки в цепях электропроводки редко встречаются. Лишняя глубина усложнит работу перфоратором и затормозит весь процесс.

Читать еще:  Как класть плитку на кухне фартук

Основным недостатком этой конструкции является один диск, придется дважды прорезать линии на каждом участке стен. Конструкция болгарок не позволяет установить два диска, даже если вам удастся закрепить между ними шайбу, мощность электродвигателя не выдержит такую нагрузку. Лучше не рисковать и пользоваться одним диском.

Из вышеизложенной информации можно сделать вывод, что самый лучший инструмент это промышленный штроборез. Обеспечивает безопасность, высокую скорость прокладки штроб, хорошее качество. Оптимальные варианты использования:

  • взять в аренду штроборез,
  • купить, по окончанию работ продать через Интернет, это оправдает затраты,
  • если есть необходимость оставить себе.

Самодельную насадку для болгарки использовать тогда, когда других вариантов нет.

Як руйнувати стіну під проводку?

Штроблення перфоратором проводиться в два-три етапи. На першому етапі уздовж розмічених ліній буром з діаметром, рівним або трохи перевищує розмір кабелю, свердлять ряд отворів глибиною не більше 25 мм на можливо меншій відстані один від одного. Другий етап – дроблення перемичок між отворами. Це можна зробити тим же буром, скористатися списом або лопаткою. Останній етап – зачистка штроби. Вона робиться спеціальною насадкою, що має в своїй робочої частини напівкруглий жолоб, спрямований під кутом до осі перфоратора. Робота проводиться в режимі удару без обертання.

На поворотах під прямим кутом штроби розширюються, щоб забезпечити необхідний безпечний радіус вигину кабелю. У місцях розташування підрозетників для установки розеток, вимикачів і розподільчих коробок свердлять ніші на глибину підрозетника. Ця операція проводиться спеціальною коронкою відповідного діаметру.

Специальные насадки для перфоратора

Кроме штробления стен, электромонтажные работы включают в себя: бурение отверстий под подрозетники, под распаячные коробки, сверление отверстий для пластмассовых крепежных дюбелей и т. д. На каждом из этапов электромонтажных работ необходим специальный инструмент, и что более важно — особые насадки.

Насадка на перфоратор для бурения отверстий под подрозетники и распаячные коробки

Для высверливания отверстий под подрозетники, для перфоратора необходима будет насадка — коронка. Коронка по бетону, по дереву или по кирпичу — выбирается исходя из материала ваших стен. При помощи такой насадки можно за считанные секунды изготовить посадочное отверстие под розетку (и под пластиковый подрозетник).

Справедливости ради отметим, что правильно выбранный рабочий инструмент — это уже половина решенной задачи. И поскольку хороший, качественный инструмент стоит не дешево, его всегда можно взять в аренду или купить на время ремонта, после чего продать.

Чтобы выдолбить серединку из борозды, необходим перфоратор с насадкой в виде лопатки. Ширина лопатки выбирается исходя из ширины штробы. Сколько кабелей будет уложено в штробу и каково будет их сечение?

Исходя из этого и выбирают размер лопатки. Плоская лопатка и пика — все что нужно для аккуратного выдалбливания борозды. Лучше, конечно, иметь набор лопаток для перфоратора разной ширины и формы. При помощи этих лопаток вы сможете также выдолбить ниши для щитков, помогут они и при изготовлении отверстий для подрозетников.

Насадки для перфоратора

Мощный перфоратор подойдет для бурения отверстий, кроме того, с его помощью можно вообще-то изготовить небольшую борозду. Но для штробления в больших объемах лучше использовать штроборез или болгарку с диском по бетону, оснащенную специальной модифицированной насадкой.

Насадка на перфоратор для штробления

Прежде чем начинать штробление стен, нужно составить проект-схему на бумаге и разметить на стенах места будущих розеток, выключателей, соединительных монтажных коробок и электрощитов.
Для соединения всех точек, в кирпичных и бетонных домах, применяется скрытая проводка.

Для начала следует разметить на стенах точки в которых будут у вас находится выключатели и розетки, а также соединительные монтажные коробки и другие элементы будущей электропроводки.

Штробление стен под проводку достаточно трудоемкий и пыльный процесс, чтобы не допустить распространение пыли по всему дому, особенно если в этом доме уже живут, рекомендуют занавешивать двери простыней или плотной тканью, открывать окна для выхода пыли.
Но самым чистым вариантом в штроблении будит работа с помощью спец штробореза в паре с строительным пылесосом, но следует заметить что не у всех нужных местах можно проштробить ним.

Читать еще:  Тены для батареи отопления

Инструменты для штробления

  • Болгарка и (или) штроборез, диски по бетону

  • Перфоратор с двумя коронками 80 и 65 и насадками типа «ложка», зубило и пика. Сверло по бетону диаметром 32мм и длинной 50см.

  • Зубило и молоток

  • Уровень (лазерный), карандаш по бетону, рулетка

Разметка

  • Следует убедится что места прохождения штроб не будут пересекаться с уже имеющейся рабочей проводкой которая будет использоваться и в результате работ. С помощью индикатора скрытой проводки, ищут линии прохода скрытой проводки.
  • Электропроводка а соответственно и штробы для них, должны располагатся строго горизонтально или вертикально. Если плоскость имеет наклон, например мансарда, то штроба делается параллельно поверхности.
  • От линий штроб электропроводки до инженерных систем типа отопления или газо-водопровода расстояние должно быть больше 400мм. От откосов дверей и окон — более 100мм
  • Основная штроба делается на расстояние 150-200мм от потолка
  • Ширина и глубина канавки не должны быть больше 25мм
  • Желательно уменьшить количество углов в штробе для будущей проводки
  • Если розетки будут находится очень близко от пола (по эвростандартам — 30см) то здесь целесообразней вести проводку по полу.
  • По поводу несущих стен, штробления в них запрещается, но в них присутствуют внутренние кабель каналы (пустоты) для прокладки провода, если таких нет то нужно действовать так чтоб на таких стенах было по минимуму штроб и небольшой глубины-ширины.

Штробление

Когда у нас уже вся разметка присутствует на стенах, предпочтительней начать с сверления отверстий для подрезетников и монтажных соединительных коробок.

Все зависит от материала и прочности стенного покрытия, например если стена из саманных блоков, глины и оштукатурена глиной то здесь достаточно коронки по дереву, кроме того в таких домах используются деревянные конструкции которые без труда можно просверлить только такой коронкой.

Если стена с бетона или кирпича оштукатуренного бетоном, здесь нужна коронка по бетону.

В случае кирпича и цементной штукатурки, такая коронка без проблем проделывает нужное отверстие. Но если стена из монолитного бетона, здесь уже будет посложней и коронка будет тупится очень быстро.
Поэтому лучше делать по такой процедуре:

  1. Делается центровочное отверстие 8мм
  2. с помощью коронки намечаем контуры отверстия, немного углубляясь
  3. По периметру контуров сверлятся 7-10 отверстий. После чего коронкой легко досверливаем.

Если отверстий много, надо давать остывать коронке чтоб она не испортилась. Остужать водой.
Бывает встречается во время сверления кусок арматуры, здесь следует убедится не повредит ли ее отсутствие прочности здания. Выпилить ее проще с помощью болгарки, выпилив если необходимо квадрат по периметру.

По поводу штробления стен. Однозначного рецепта как бы нет, все зависит от прочности стены и инструментов.

Основной способ заключается в том что с помощью болгарки или штробореза прорезаются боковые контуры будущего канала а уже дальше извлекается внутреннее содержимое, с помощью молотка и зубила или перфоратора и насадкой «лопаткой» или «ложкой». Как правило сначала молотком и зубилом, а потом уже смотрят где нужно подправить, здесь уже применяют перфоратор.

Второй способ.
С помощью перфоратора с победитовым сверлом диаметра от 16мм и больше, вдоль нужной линии, высверливаются множество отверстий и с помощью молотка и зубила все они сбиваются до получения однородного канала. В этом способе можно обойтись без болгарки и уменьшить количество пыли если нет у вас пылесоса и штробореза.

Ручной способ.
Ну здесь все просто, с помощью молотка и зубила намечается контур с небольшим углублением по краям штробы после чего острие зубила ставится под углом и сбивается весь намеченный контур. Процедура повторяется несколько раз пока не будит достигнута нужная глубина.
Достаточно трудоемкий и длительный процесс особенно если стена прочная, подходит в основном для глиняных стен или когда другого инструмента нет под руками а длина штробы небольшая.

Читать еще:  Как обшить пластиковыми панелями туалет

Зачастую нужно применять комбинированные методы в зависимости от свойств данной конкретной стены.

После того как все штробы проделаны необходимо сделать чертеж на бумаге, где следует разметить всю схему каналов, расстояния от пола, потолка, окон и дверей, и особенности такие как глубина и ширина канала.
В будущем это пригодится.

При выборе инструмента стоит знать, чем отличается дрель от перфоратора по уровню производительности. Энергия удара у перфоратора выше. Если же сравнивать инструменты с одинаковой мощностью, то стоимость дрели в среднем будет в полтора-два раза меньше.

Если инструмент будет использоваться только в быту и при мелком ремонте, например, чтобы повесить полочку – выбирайте дрель с ударным режимом.

Если ремонт более масштабный, необходимо штробление стен, чтобы проложить проводку, установить выключатели и розетки, нужно убрать старую плитку или выдолбить нишу в стене – приобретайте перфоратор.

В нашей компании вы сможете найти инструмент для любых целей, а наши специалисты помогут вам сделать оптимальный выбор по соотношению функциональности, надежности и стоимости.

Похожие категории

Представленная на настоящем сайте информация о цене и наличии товара является действительной на текущую дату.
Все цены указаны в рублях, с учетом НДС.
Все характеристики и изображения товаров предоставлены производителями. Производитель оставляет за собой право изменить характеристики/внешний вид товара без предварительного уведомления, в связи с чем на дату приобретения товара они могут отличаться от представленных на настоящем сайте. Возможны изменения и текстовые опечатки. Проверяйте наличие необходимых характеристик и комплектации в момент приобретения товара.

Доставим выбранные вами на сайте ОБИ товары в удобное для вас место: на дом, на дачу, в офис.

Выберите товары, оформите заказ на сайте, указав доставку, и получите его в удобное для вас время по указанному вами адресу. Вы сможете оплатить заказ и доставку наличными при получении.

Доставка осуществляется в течение 1-2 дней; доступно 3 временных интервала.

Для экономии вашего времени мы соберем все выбранные вами товары и подготовим заказ к получению в гипермаркете ОБИ.

Выберите товар, оформите заказ на сайте и заберите его самостоятельно в удобное для вас время. Вы сможете оплатить заказ на месте при получении.

Предварительно вам необходимо выбрать гипермаркет ОБИ, в котором вы планируете получить заказ. Выбранный в настоящий момент гипермакет указан в левом верхнем углу сайта.

Правила заточки

Заточенная кромка упрощает работу с прочными материалами и продлевает срок эксплуатации насадки. Затачивать рабочую поверхность рекомендуется на точильном станке или УШМ с абразивным кругом на средних оборотах. Ее обязательно нужно поворачивать со всех сторон, чтобы добиться равномерной заточки и избежать заусениц. Нельзя допускать перегрева выше 1000 о С, для охлаждения можно погружать изделия в охлажденную воду.

Покупные лопатки для перфоратора выпускаются уже заточенными на заводе. Угол режущей кромки зависит от целей использования. Острая лопатка рекомендуется для работы с хрупкими и мягкими материалами (алюминий, цинк, медь, битумная пленка). Если вы планируете дробить бетон, то заточку можно не проводить. Опытные строители рекомендуют иметь сразу две насадки с разной остротой – для грубых и тонких работ.

Важно! Угол заточки может варьироваться от 35 до 70 о в зависимости от назначения и материала пробиваемой поверхности.

Лопатка – насадка для домашнего или профессионального перфоратора. С помощью нее можно демонтировать стену, выштробить отверстие для электропроводки или снять швы на кирпичной кладке. При выборе конкретной модели следует учитывать задачи применения, тип патрона перфоратора, угол заточки и другие конструктивные особенности.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector