Покраска или окраска как правильно

В уроке, как правильно красить автомобиль переходом, работы выполняются на стойке и крыше VW Passat.

Перед покраской освобождается доступ к ремонтируемым деталям автомобиля. Стык стекла с кузовом продувается, а поверхности, которые нужно покрасить — обезжириваются.

Обезжиривание обязательно при каждом переходе от работы с абразивами к нанесению ЛКМ.

Прежде всего закрываются салон автомобиля и кузовные панели, сопряженные с требующими покраски элементами. Матирование под грунт выполняется кругом P240, а зачистка коррозии — P120.

Место, где на авто была ржавчина, покрывается шпатлевкой А1 ANTI RUST. Высохшая шпатлевка обрабатывается:

вручную с абразивом P120;
машинкой с кругом P180–240;
абразивной губкой.

После необходимо закрыть все не нуждающиеся в покраске участки деталей кузова автомобиля. Сначала применяется эпоксидный грунт А1 830 1 K EPOXY PRIMER. Затем область, которую будут красить, обрабатывается грунтом-наполнителем А1 511 HS. Когда он высох, наносится сухое проявочное покрытие, и ремонтируемые детали шлифуются.

Затем с авто снимается пленка, и определяется место перехода. Базой правильно будет покрасить примерно на 15 см дальше зоны ремонта грунта, а лак нанести с отступом еще 10–15 см. В видео урока сформирована прямоугольная область перехода, но сделать ее полукруглой также правильно, если так удобнее красить.

Площадь на расстоянии 20–30 см от перехода заполировывается, хотя красить ее не требуется. Благодаря этому:

с ЛКП автомобиля удаляются налет и загрязнения;
убирается старая риска;
лаковое покрытие «раскрывается», что улучшает адгезию.

Место, которое красят, матируется смоченным мягким кругом Velvet 1500 от sia. Важно получить ровные границы перехода, как на видео. Затем кузов автомобиля закрывают, кроме мест, которые нужно красить, и еще раз обезжиривают.

Окрашивание деревянного забора.

Прежде чем приступить к покраске деревянного забора, необходимо его тщательно осмотреть. Всегда может найтись сильно поврежденная или сгнившая планка или доска, которую красить не имеет смысла, а нужно ее просто заменить на новую. После этого надо постараться счистить старую краску, там, где она держится хорошо, трогать ее не надо. Затем забор желательно помыть с помощью моющих средств и хорошенько его просушить.

Рис. 2 — Покраска деревянного забора.

Как только забор станет полностью сухим, необходимо приступить к его мелкому ремонту. Если где-то имеются щели и выбоины – их надо законопатить шпаклевкой, также шпаклевкой выравниваются перепады в тех местах, где был счищен плохо державшийся слой краски. Затем поверхность зачищается наждачной бумагой, грунтуется и снова сушится. Завершающий перед покраской этап – нанесение на забор слоя антисептика, который защитит его от появления плесени и проникновения в древесину всяких насекомых.

Да, предварительная подготовка может занять много времени и сил, однако провести ее надо обязательно, если речь идет о долговечности забора и презентабельности его внешнего вида.

Рис. 3 — Покраска деревянного забора.

После проведения всех этих процедур можно переходить к выбору краски. Каждый маляр знает, что краска для деревянных поверхностей делится на два основных вида – это укрывная краска и краска лессировочная. Укрывная краска, как следует из названия, полностью скрывает поверхность дерева вместе с фактурой, а лессировочная только придает забору иной цвет, но рисунок древесины остается на виду, что придает забору определенное очарование.

Какой выбрать цвет краски? Тут мнений может быть много, но решающим остается мнение владельца забора, который сам определяет, какого цвета забор будет ему подходить более всего. Однако при этом нужно понимать, что забор должен как можно лучше соответствовать окружающему его пейзажу, поэтому наиболее предпочтительные цвета тут будет неяркие – зеленые, коричневые, в некоторых случаях – бежевые.

Требования к краске должны быть простыми, но определенными: краска должна хорошо выдерживать высокую влажность и не портиться на морозе. Также желательно чтобы она не была токсичной и не выгорала на солнце жарким летом.

Особенности окрашивания разных видов обоев

Для обоев лучше всего использовать краски на водной основе: дисперсионные, акриловые или латексные. Если обоям предстоит только первое окрашивание, то после оклеивания нужно подождать пару-тройку дней для того, чтобы клей успел высохнуть. Если же им предстоит повторная окраска, то для начала с их поверхности нужно полностью удалить всю пыль, грязь и жирные пятна, если они есть. А вот дальнейшие действия будут зависеть уже от видов самих обоев.

Стекловолоконные обои Стекловолоконные или стеклообои появились на строительном рынке относительно недавно. Из всех видов обоев они самые прочные, не воспламеняются, не вызывают аллергии и экологически чисты. Для изготовления таких обоев используют стекло. Стекло нагревают примерно до 1200о С, потом растягивают на волокна, которые прессуют, получая обойные холсты.

Из всех видов обоев стекловолоконные окрашивать легче всего. Для них рекомендуется использовать латексную воднодисперсионную краску. Чтобы покрасить стены в комнате, оклеенные такими обоями, будет достаточно использовать только валик. С его помощью краска равномерно распределяется по поверхности и все покрасочные работы можно закончить очень быстро.

Читать еще: Как экономно сделать ремонт

Бумажные обои. Пожалуй, самый старый вид обоев – это обои из бумаги, они стали популярны еще в 18 веке. На бумажных обоях, в отличие от стекловолоконных, есть простор для творчества и реализации дизайнерских идей. Окрашивая обои из бумаги, можно использовать самые разные трафареты и шаблоны, отпечатанные на бумаге, создавать сложные орнаменты и применять сложные техники нанесения рисунков. Одним валиком в этом случае обойтись очень сложно, да и зачем себя ограничивать? Для бумажных обоев понадобятся малярные кисти разных размеров и форм, валики, губки, краскопульты и даже тканевые тряпочки. Такие обои подойдут для художников, потому что для них нет никаких ограничений по составу красок, которые используют, или техник их нанесения.

Флизелиновые обои. Изготавливаются такие обои из волокон целлюлозы (не менее 70%) со специальными добавками. Благодаря этому обои из флизелина гораздо прочнее бумажных. Их холсты при наклеивании на стены не растягиваются и не пузырятся, что значительно упрощает работу.

На флизелиновые обои нельзя наносить составы, содержащие много вяжущих веществ. То есть для флизелина не используют масляные краски и все краски на основе растворителей. Это связано с тем, что их состав может разрушить основу полотна. Зато работая именно с флизелином, можно применять самые оригинальные методы окраски и проводить всевозможные эксперименты.

Например, флизелиновые обои можно покрасить не после наклеивания на стены, а перед поклейкой. Для этого обои красят с изнаночной стороны. И результат удивляет! Прокрашенные с изнаночной стороны обои становятся более рельефными.
Обратите внимание, что используя метод покраски обоев с изнаночной стороны, нужно дождаться полного высыхания краски.
Для достижения этого же результата можно покрасить саму стену перед оклейкой. Краска в этом случае должна быть очень яркой. Но после поклейки обоев, ее тон станет приглушенным, матовым. Для нанесения красок на флизелиновые обои используются валики с разными шубками и флейцевые кисти.
Есть еще один оригинальный метод придать особую фактуру стенам с флизелиновыми обоями. На поверхности ровными слоями наносится краска с помощью валика. А потом, еще до полного высыхания, по ней проводят мягкой тканевой тряпочкой. Краска слегка стирается с рельефного узора и рисунок приобретает дополнительный объем и игру тонов. Чтобы еще больше его подчеркнуть, можно воспользоваться кистями и оттенить рельеф более темной краской или, наоборот, подчеркнуть, нанося светлые оттенки.

Виниловые обои. Впервые обои из винила появились в 1947 году. Их отличительные свойства — прекрасно моются и очень долговечны. У виниловых обоев для покраски может быть два варианта основы — флизелиновая и бумажная. Первые внешне практически не отличаются от полностью флизелиновых обоев, однако уступают им в прочности. Способы окрашивания можно использовать те же: накосить краску с лицевой или изнаночной стороны. Но если окрашивать внутреннюю сторону виниловых обоев, то краска пропитает только основу, а сам винил – нет. В этом случае, чтобы рельефные узоры обрели объем, по их поверхности нужно будет пройтись мягкой тряпочкой.

Если виниловые обои просто покрасить валиком, то стена получится достаточно скучной. Чтобы это изменить, нужно взять обыкновенную влажную губку и пройтись прямо по свежей краске, слегка стирая и размывая ее. В результате верхний виниловый слой «выбеляется», а углубления остаются более темного насыщенного цвета. В некоторых случаях, когда слой краски слишком густой, его можно снять и с помощью пластикового шпателя. Для этого инструментом аккуратно проводят по поверхности обоев в горизонтальном направлении, снимая излишки краски.

Для виниловых обоев лучше использовать водоэмульсионные и вододисперсионные краски, которые колеруются в разные цвета.

Маленькая хитрость. Если необходимо сохранить первозданную белизну обоев, то на поверхность после их полного высыхания наносится прозрачный матовый лак на водной основе. Это защитит их от загрязнения и на долгое время сохранит цвет.

Согласитесь, покраска обоев занятие творческое и увлекательное. Все малярные инструменты, которые понадобятся для воплощения в жизнь самых оригинальных идей, можно заказать в нашем интернет-магазине. Дерзайте!

Как красиво красить брови

Сперва нужно определиться с моделированием формы бровей. Если их форма вас не устраивает — самое время этим заняться. В дело вступают трафареты (если у вас опыта окраски бровей до этого не было).

После выбора нужной формы, в руки берется жирный косметический карандаш. Выводя контур бровей, важно не сильно отклоняться от естественной формы ваших бровей. Помните, важно дополнить, улучшить то что сейчас, имеется, а не принять радикально-новую форму. Затем выполняем следующую последовательность:

Жирный крем наносим на кожу вокруг нашей формы. Это не считается необходимостью, но кому хочется ходить с некрасиво покрашенной кожей вокруг бровей. Так что воспользоваться этим советом все-таки стоит.
Разводим краску по пропорциям. Не обращайте внимание на первочанальный окрас в емкости — он будет светлее, чем есть на самом деле.
Самое ответственное! Наносит краску тонкой кистью, начиная с внешнего края. Внутренний мастера красят в последнюю очередь, потому как внутренний кончик должен быть светлее. Красим брови по отдельности, чтобы увидеть недочеты и не допустить их на другой брови.
Держим краску 5-15 минут, не больше. Затем смоченной водой и палочкой удаляем краску.

Читать еще: Гигиенический душ как установить

Для того чтобы красиво окрашивать брови самостоятельно, можно посмотреть ролики в интернете, пройти специальное обучение и посмотреть как красят брови в салоне. Даже при успешном самостоятельном окрашивании, поддержание правильной формы зависит от мастерства профессионала, поэтому рекомендуется для периодической правки посещать мастера – бровиста.

Чтобы правильно подобрать форму бровей так же рекомендуется посоветоваться с профессионалом или пройти обучение.

Покрасить штукатурку. Я лично предпочитаю для таких работ пользоваться краскопультом, им получается надёжнее всего. Краску берите лучше всего водоэмульсионную, только обращайте внимание на то, где она применяется — наружные или внутренние работы. Красить лучше всего в 2-3, а то и более слоя, всё зависит от того, какого эффекта нужно достичь.

Не так давно начали применять очень интересный способ. Суть в том, что краситель добавляют в саму штукатурку перед нанесением. Таким образом красить стену не нужно. Преимущество этого способа в том, что если повредить стену, например поцарапать, то следов практически не будет видно. Цвет останется однотонный.

Если же вам нужно покрасить готовую оштукатуренную стену, то нам потребуется: для начала зачистить стену мелкой шкуркой. Для такого дела подойдет шкурка маркировки «0». Далее нужно покрыть стену грунтовкой, желательно раза на два. Далее нужно выбрать тип краски. Профессиональные отделочники рекомендуют применять водоэмульсионные или краски на основе органики. Большую популярность начинают набирать краски на основе акриловых смол и силиконовые. Силиконовая будет более технологична, но и цена будет отличаться. Ассортимент красок для покрытия штукатурки очень велик, так что выбрать подходящий не составит труда.

Кисть.

Для нанесения молотковой, гладкой глянцевой и полуматовой красок Hammerite рекомендуется использование качественной кисти с натуральным или смешанным ворсом. Так как краска Hammerite содержит органический растворитель, то при использовании кисти из синтетического материала возможно растворение ворса. На поверхность наноситься 2-3 слоя краски Hammerite, по возможности сделать покрытие без наплывов. При температуре не ниже +5°С и не выше +30°С. При работе кистью разбавление не требуется.

Если Вы хотите окрасить вертикальную поверхность, то для получения ровного и гладкого покрытия
нанесити три тонких слоя краски, чем два толстых. Краска, нанесенная толстым слоем,
может образовать потеки под собственным весом и после высыхания на поверхности будет
неравномерное и не очень гладкое покрытие. Если необходимо, разбавьте краску с помощью
Растворителя и очистителя Hammerite (1 часть растворителя на 9 частей краски).
Начинайте окраску с углов и ребер на поверхности, а также примыкающих к ним поверхностей.

Общие требования при окрашивании

Окрашиваемая поверхность должна быть подготовлена (быть ровной, не должна содержать грязи и мусора, при необходимости обезжирена). Температура воздуха при нанесении краски должна быть от +5 до 30°С, при этом относительная влажность воздуха не должна превышать 70 %. Непосредственно перед нанесением, краску нужно тщательно перемешать или взболтать. Если краска разбавляется растворителем до рабочей вязкости (нанесение валиком, с пульверизатора) качественное окрашивание в один слой вряд ли удастся, поэтому его проводят несколько раз. Количество слоев зависит от качества подготовленной поверхности, типа применяемой краски и необходимой насыщенности цвета.

На основание наносят грунтовочный слой. Для него используют грунтовочную краску или разведенную основную краску. Это делает краску более жидкой, что позволяет ей проникнуть в крупные микротрещины. Затем наносят подстилающий слой. Он заделывает оставшиеся микротрещины, а также выравнивает нанесенный цвет (создает почти одинаковый тон для всей поверхности). Далее наносится уже основной, финишный слой краски. Общая толщина нанесенной краски, должна быть не менее 0,1 мм.

Каждый следующий слой нужно наносить через время указанное на этикетке краски как время высыхания.

Краски, которые имеют основу из органических растворителей (алкидные, алкидно-уретановые), обычно наносят в два слоя, с водной основой в три. Для того чтобы получить качественное глянцевое покрытие, иногда приходится наносить пять и более слоев.

Чтобы понять хорошо ли совмещается краска с поверхностью, делают пробную окраску небольших участков. Если после нее, окрашенные участки не имеют видимых дефектов, то можно выполнять весь объем работ.

Основными инструментами для ручной покраски являются:

4. Аэрозольный баллон.

Окрашивание кистью

Малярной кистью окрашивают небольшие плоские поверхности или изделия сложной конфигурации. Нанесение краски происходит в два или три слоя, чем сложнее окрашиваемая поверхность, тем больше приходится наносить слоев. Если для качественного окрашивания нужно нанести много слоев, то их делают небольшими по толщине. Начинать окрашивание нужно с наиболее сложных и труднодоступных участков (углов, сварных швов) постепенно переходя к плоским ровным участкам.

Выбор кисти, зависит от применяемой краски. Если краска содержит органические растворители, то кисть не должна содержать синтетических материалов.

При окрашивании, кисть держат под наклоном к поверхности и выполняют обратно-поступательные движения, закрашивая весь необходимый участок. Макают ее в краску не более чем на 1/3 часть волокон, чтобы не было ненужного растекания. Излишки краски отжимаются об банку.

Читать еще: Постельные тона красок

Окрашивание валиком

Валиком окрашивают плоские поверхности большого размера (ворота, стены, и так далее). Чтобы краска хорошо ложилась на валик и равномерно наносилась на поверхность, ее смешивают в зависимости от ее типа разбавителями (уайт-спирит, олифа, вода или др.). Детальные инструкции для каждого типа краски можно найти на ее упаковке.

При окрашивании валиком, используют специальные поддоны, которые позволяют равномерно распределить краску по всей его поверхности и убрать излишки. Тем самым увеличить окрашиваемую площадь и улучшить экономический эффект. В сравнении с малярной кистью, валик позволяет значительно снизить расход краски.

Окрашивание краскораспылителем

Перед использованием краскопульта нужно изучить его инструкцию по применению и инструкции на упаковке с краской. Перед заливкой в краскопульт, ее нужно привести к рабочей густоте. После заливки краски она должна свободно вытекать из него (выпускного отверстия). При работе краскораспылитель держат по направлению «от себя», на расстоянии 20-60 см от окрашиваемой поверхности, при этом перемещают его в горизонтальной и вертикальной поверхностях со скоростью 5-30 см/сек. При окраске важно следить за наполнение бака. Если краска закончится и воздух попадет в выпускное отверстие, то произойдет выброс краски и получится клякса.

Нанесение краски распылителем считается наиболее экономичным и качественным методом окрашивания.

Нанесение краски аэрозольным баллоном

При работе с аэрозольными красками нужно выдерживать расстояние указанное на упаковке. Если распылитель держать на близком расстоянии до поверхности, то наносимая краска будет пузыриться и стекать. Если держать на большом удалении от окрашиваемой поверхности, будет плохое проникновение (прилипание) краски в плоскость и придётся наносить большее количество слоев. Распылять нужно только во время движения баллона, иначе будут образовываться потеки, что приведет к нарушению эстетического вида окрашенного изделия.

Качественную окраску аэрозольным баллоном можно получить нанеся четыре и более слоя, с промежутком 15-20 минут между ними.

Меры предосторожности

При работе на открытом воздухе нужно учесть:

— возможные порывы ветра, которые будут сносить распыляемый поток.

— время высыхания краски, так как этим обусловленною время которое необходимо защищать окрашиваемое изделие от осадков и пыли. В данном случае рекомендуется использовать краски и эмали с малым временем высыхания 6 часов и менее. Это алкидно-уретановые эмали УРФ-1128, грунт-эмали УРФ-1101, эмали ПФ-1189 и др.

Во время окрашивания краскопультом и аэрозолями необходимо пользоваться респиратором или специальной маской.

Внимание! Запрещается копирование текста без разрешения редакции Gaia-lkz и указания источника

Окраска металлических конструкций

Для окраски металлоконструкций применяются самые различные материалы. Для долговременной защиты металлоконструкций в атмосферных условиях рекомендуется применение комплексной системы защиты, включающей в себя антикоррозионную грунтовку и покрывную эмаль.

Для надёжной защиты и окраски металлоконструкций Компания КрасКо предлагает несколько видов покрывных антикоррозионных эмалей:

Нержамет — краска по ржавчине, антикоррозионная алкидная эмаль по металлу. Краска представляет собой продукт 3 в 1 (три в одном). Совмещает в себе преобразователь ржавчины, антикоррозионный грунт и износостойкую эмаль.
Быстромет — быстросохнущая краска, антикоррозионная грунт-эмаль по металлу. Отличается высокой скоростью сушки, хорошей укрывистостью, отличной адгезией, возможностью применения при отрицательных температурах.
Полимерон — спецэмаль по металлу, антикоррозионное износостойкое покрытие. Эмаль специально разработана для защиты металлических поверхностей в условиях тяжёлой промышленной атмосферы.
Сереброл — алюминиевая краска, серебристо-белая антикоррозионная эмаль для чёрного металла и оцинковки. Применяется для окраски любых металлоконструкций, эксплуатирующихся во влажной атмосфере, в условиях морской и пресной воды.
Нержалюкс — эмаль для цветных металлов. Применяется для окраски алюминиевых и оцинкованных поверхностей, любых других поверхностей из цветных металлов и их сплавов.
Цикроль — краска для оцинкованного металла, атмосферостойкая антикоррозионная краска для крыш. Краска обладает отличными характеристиками по водостойкости и атмосферостойкости.
Нержапласт — эмаль «жидкий пластик». Представляет собой антикоррозионную эмаль для металла с эффектом пластика.
Молотекс — молотковая эмаль, декоративная краска с рисунчато-молотковым эффектом.

Окраска металла антикоррозионной краской обеспечивает надёжную защиту металла от коррозии и значительно продлевает срок службы металлических конструкций.

Подготовка под покраску фактурной штукатурки и обоев

Чтобы краска легла ровно и снизить ее расход, декоративную штукатурку, стекловолокнистые и флизелиновые обои грунтуют перед покраской. Нельзя сказать, что это обязательные манипуляции, но если хотите качественный ремонт, не пренебрегайте ими.

Требования к поверхности стен различаются в зависимости от будущего декора. Если планируете использовать фактурную краску, их не обязательно делать совершенно ровными. Рельеф покрытия скроет незначительные дефекты. Но если хотите нанести однотонный оттенок, нарисовать рисунок с помощью трафарета, самостоятельно задекорировать стены с помощью губки или ткани, поверхность должна быть безупречной. Иначе все изъяны будут заметны. Учитывайте этот нюанс при обработке стен перед покраской.